L'angle de corroyage c'est l'angle entre deux face mesuré perpendiculairemenent à l'arrête du diedre ?
C'est ce que je comprends de la construction (rabatement + rotation) mais je suis pas familier avec le vocabulaire de la menuiserie
Excellent ! Je vais enfin pouvoir utiliser la boîte de vieux bouchons que je gardais parce que "on sait pas ça peux toujours servir" 
Par curiosité, c'est quoi la "méthode directe" ? Je vois bien en quoi bien comment le faire par rabattement (ramener une face à l'horizontale dans la vue de face)
trente six seb comme ceci ? J'ai la Vrai Grandeur, mais au final c'est pas pratique si tu veux pouvoir poser tes pièces sur l'épure, non ?
Le segment que j'ai construit fait bien la V.G. de l'arrête dièdre, elle est juste positionnée n'importe comment, je n'ai pas rabattu le bon triangle :)
Pour le 3) moi c'est la même chose mais en faisant une vue externe, non ? De toute façon toutes les manières de faire sont similaires (rabatement, changement de la ligne de terre) non ?
"angle vraiment grand" 
Tu ne mettrais pas la lame à l'envers dans la varlope ? le biseau doit être vers le bas quand tu rabote (biseau du coté du bois). Une autre possibilité c'est que te contrefer dépasse de la lame
Plus l'angle est important plus c'est difficile à pousser en effet, mais ça devrait pas être trop dur non plus vu l'angle...
C'est que mon avis mais je conseillerais pas trop les rabots en bois d'occasion. Plus de 90% des rabots que je trouve, je peux passer un bout de doigt (fer en place) tellement la lumière est énorme. Ou alors il faut bien choisir son rabot, avec une lumière de 2mm devant le fer. Je conseillerais de partir sur un modèle métallique ou tu peux facilement ajuster tout, et si possible plutôt un rifflard c'est plus versatile
Il faut un tiers point pour aiguiser les scies. Apres moi je choisirais d'abord un modèle pour déligner, mais vu le prix que ça coûte 
Récupérer un etabli ça peut-être pratique aussi. Comme ça en tant que débutant tu galère pas trop, et comme ça tu pars pas à poil au moins
En ces temps de confinement c'est difficile en effet d'aller glaner des outils près de chez soi. Perso, je n'utilise ebay que quand je cherche un outil spécifique pas très courant parce que les frais de livraisons sont très élevés et ça se cumule vite.
Si tu cherches des outils anciens, il y a aussi des revendeurs spécialisés.
J'en connais un pas trop centré sur les collectionneurs en Angleterre qui livre en France : vintagetoolshop.com/ (les tarifs sont plutôt corrects, mais les outils sont pas forcément dans un état "collector")
ça peut devenir intéressant par rapport a ebay si tu fais un achat groupé
Il y en a d'autres, mais plus centrés sur la collection (tooltique par exemple) les outils sont vraiments beaux, mais ca fait gonfler la facture)
Les fruits et légumes d'importation, c'est ça de consommer sans être en adéquation avec les saisons. Si déjà on consomme de saison, les fruits/légumes frais ont tendance à venir de France ou a la rigueur de pays frontaliers. Par contre l'hiver il faut aimer le choux :)
Pour le coup il semble que non MGS n'a pas été racheté par stanley . Stanley black & decker a racheté facom par contre
Belle réalisation ! Attention par contre tu fais des queues assez pentues. Ca donne un style, mais ça fragilise l'assemblage
En haut à gauche il y a une queue qui donne l'impression de faire 2mm de large a la base, c'est une illusion ou elle a miraculeusement survécu à l'atelier ?
Je pense qu'il faut reporter au compas ou alors reporter fghe au compas en f1. En gros comme tu fais une rotation par rapport à une face du prisme, les distances sont conservées au niveau des faces et tu peux reporter la distance fh en f1 au compas et en déduire h1 par l'intersection des deux arcs de cercles
En fait, comme tu fais juste une rotation perpendiculaire à la vue de face, sur ta vue de face aucune dimension ne change
C'est de l'électroportatif, avec régulation de vitesse, logiquement c'est une machine à courant continu
En fait en France, on est plutôt bon en armement, et la situation est pas si terrible qu'on veut bien le raconter, mais bon 
dneis soulève un point intéressant. Le fait est qu'il n'y a quasiment plus de marché pour de l'outillage de qualité en Europe (d'autant plus sur le bois, qui est une technologie pas toute jeune). Les outils ont tellement été produits en masse jusqu'à la fin des années 60 qu'il y en a partout. Ma boite a outil doit contenir quelque chose comme 4 clés de 12, j'ai une boite à chaussure quasiment remplie de ciseau a bois anciens. Et je ne parle des rabots qu'on trouve à la douzaine. La situation est quasiment la même avec des machines d'ateliers que tu peux avoir pour un prix vraiment modique.
C'est pour ça que l'outillage n'as fait que se rapprocher du consommable sur les 30 dernières années. Si tu produis des domino qui tiennent 100 ans, t'auras l'air fin dans 20 ans quand tu aura épuisé toute la demande de domino, ta boite va crever lamentablement. Il y a autre chose à voir, plus personne n'est prêt à payer les prix de l'époque pour le service rendu. Pour un ordre d'idée, un rabot Stanley dans les années 1900 aurait valait quelque chose comme 250-300 de nos euros, rapportés a nos salaires actuels (et il faut doubler la note si on considère qu'a l'époque il n'y avait qu'un salaire par foyer).
A vrai dire ce ne sont pas les seuls, en France il y a aussi liogier qui fabrique rape et riffloirs piqués main
Il me semble qu'il voulait dire 55°, c'est assez flagrant sur les photos que l'angle d'attaque est autour de 50°
Ah oui c'est bon, c'est juste l'angle qu'on exprime pas de la même façon, je voulais dire 55° entre la planche du fer et la semelle du rabot. C'est curieux de le mesurer par rapport à la verticale du rabot
Albert Kloster 45+35 = 80°, en réalité le fer est incliné à 55° ;) C'est ce qu'il faut quand il n'y a pas de contrefer et qu'on ne veut pas trop de soucis d'arrachement
Tout d'abord belle réalisation, j'espère que tu t'amuse bien avec ...
Mais on reste très en dessous de la résistance du frêne/noyer avec au maximum ici 18 MPa pour un module de résistance en flexion admis de 113-117 MPa.
Tu t'es emmellé les pattes, jamais un bout de bois n'a résisté à 113 MPa. 150 MPa, c'est l'ordre de grandeur de la résistance élastique de l'aluminium. Pour du bois dur, il faut plus compter au max sur 40 MPa dans le sens des fibres. Cela dit ça te laisse de la marge, mais pas tant que tu le penses.
Il me semble que tu as confondu module de cisaillement (quelquefois appelé module de flexion), qui traduit la raideur (la difficulté à se déformer élastiquement) du matériaux, et résistance en flexion, qui traduit l’effort que le matériau peut supporter.
Mécaniquement, ça ne me fait pas trop peur pour toi tant que tu ne fais pas du VTT :P
Par contre je suis pas sûr qu'il ait une grande durabilité (j'utilise encore un vélo que mon père a acheté il y a bientôt 40 ans) dans le temps avec les insectes, les mouvements, les moisisures ...
Mais les haubans étant soumis à de la flexion, on est quand même plus élevé que les valeurs de résistance à la traction/compression uniaxiale.
Pas vraiment, en première approximation (en négligeant le cisaillement qui est causé par les liaison mécanique aux niveau des attaches des différentes poutres), la flexion est juste une traction/compression variable sur la section de ta poutre. C'est d'autant plus vrai pour le bois en tant que matériaux fortement anisotrope
Comme le dis Kentaro, je serais plus vigilant sur les problèmes de fatigue que tu pourrais avoir. Il existe des solutions de simulation assez performantes pour les composites (le bois étant un composite de fibre de cellulose dans une matrice de lignine) pour tout ce qui est effort et fatigue mais ce n'est pas avec fusion 360 que tu va pouvoir faire la simulation.
Perso, Je ferais bien attention de vérifier qu'il n'y a pas de fissure qui se propage dans le bois, et je ferais un examen méticuleux du vélo après une chute ou choc violent (ça arrive même au meilleurs)
J'ai hésité a faire affleurer les tout sur la même face mais j'aime bien ça donne du relief comme ça.
Le fond est une chute de CP assez fin genre 3/4 mm glissé dans une rainure.
Pour ce qui est de l'écartement des pieds, je l'avoue je compte sur les queues d’arondes, les entailles et un peu de colle pour que ça tienne. Comme c'est pas très sollicité comme rangement, ça ne m'empêche pas trop de dormir :)
J'ai tenté de faire une entaille, au stanley no 50, la palette est une essence trop exigeante pour un rabot qui n'a pas de vrai fût. Faudrait que j'essaie avec un vrai bouvet à entailles comme tu as ça doit être bien mieux. L'avantage de la scie c'est que tu n'as pas besoin que ta planche fasse une épaisseur spécifique/
bonne question, il y a des petits grains d'orge sur le no 58 un peu comme il y a le feuilleret no78 (pour faire des feuillures en travers du fil). J'ai supposé que c'était pour la même chose
une chose est sûre, c'est que c'est possible, mais le résultat n'est pas exceptionnel
Tu es aux us ? ou tu as un transfo spécial entre le réseau edf et le réseau de ton atelier ?
Le triphasé 230V ça n'existe pas en France. En fait 230V est la tension entre une phase et le neutre. Le monophasé domestique est en fait une seule phase sur 3 qui vient chez toi. Quand tu as du triphasé (donc 3 phases) la tension entre phases est 400V d’où le terme 3x400V
C'est bon a savoir. D'ou le couplage triangle. J'avoue que ça m'étonne un peu que ce genre d'installation subsiste, j'aurais dit que c'était des montages d'avant les années 60. A moins que ce soit pour utiliser des machines américaines spécifique ?
Ca correspond à quoi les lignes vertes ?