Effectivement les rabots en bois sont légèrement plus capricieux que ceux en métal.
Quand on debute avec les rabot en général on a du mal a comprendre l'origine de leur problèmes de reglage ou de bourrage.
il faut en trouver en relativement bon etat (si possible pas avec un contrefer simple, qui demande un petit coup de main pour le reglage) et commencer a expérimenter.
Il y a quelques années en débutant j'avais récupéré le rabot de mon arrière grand-père. Je l'ai testé puis je me suis empressé de le stocker sur une étagère car il "fonctionnait mal" (eclats, broutage, bourrage...). Finalement j'ai repris le contrefer, le coin un peu le lit, maintenant c'est mon rabot de tous les jours... il se règle beaucoup plus facilement
Dans l'absolu c'est faisable sans meule mais soit ça implique de passer plusieurs heures au papier abrasif, soit détremper le fer, le retailler a la lime puis le retremper.
Non vraiment il faut une meule 
si tu as pas, il y a forcément quelqu'un dans le coin qui a.
Sinon personnellement j'arrondis aussi légèrement le contrefer, par contre c'est plus dur a faire. Evidement ça depend de l'épaisseur de copeaux que tu veux faire. Pour du très gros ça ne sert a rien, pour du plus fin pour eviter les eclats trops profonds ça peut etre intéressant.
tu peux regler les fers pour que leur saillie soit plus importante d'un coté que de l'autre, ton arbre n'usinera plus un cylindre mais un cone, mais tant que tu ne cherche pas a compenser du mm, ca se fait.
Par contre il faudra compenser d'autant sur la table de rabotage
La ronde bosse c'est justement quand il n'y a pas de fond non ?
Après le mieux est de demander a ton sous traitant. On sait pas précisément que tu veux fabriquer et on sait pas l'équipement de ton sous traitant. On est embêtés pour te repondre 
Pas forcément besoin d'une 5 axe pour ça. Avec une 3 axes on sait faire énormément de choses. Les axes 4 et 5 sont surtout pour l'accessibilité avec broche et ne pas avoir a multiplier les phases d'usinage...
Le temps d'usinage dependra du degré de finition que tu veux de toute façon. C'est pas le degrossisage qui prend du temps
D'accord avec dneis 3/4 ciseaux font l'affaire, de toute façon sinon tu auras une boite de 25kg qui ne bougera jamais de l'atelier.
Pareil dans un atelier moderne je vois pas l'intérêt qu'il peut y avoir a avoir 3 scies. A priori tu ne fera de debit donc une sterling/ou une scie japonaise fine fera l'affaire. Idem 2 rabots c'est discutable, a priori ça ne se fait plus trop de corroyer a la main. Malheureusement ce sont les outils qui font le poids, donc si tu veux qu'elle soit transportable il faudrat faire des choix.
Après a voir l'utilité que tu en as, c'est une caisse uniquement pour l'atelier ?
Sinon comme dis trente six seb, avec les outils anciens c'est très facile d'être équipé en double ou en triple pour un prix défiant toute concurrence 
Sinon il y a aussi l'entre-deux, un bon rabot de transition (corps de stanley sur semelle bois) c'est vraiment pas mal non plus, ça se regle sans marteau et ça glisse bien
Ou il y a aussi le corps de bois sur semelle fer mais c'est plus pour ceux qui préfèrent quand ça frotte
Penses tu qu'il est aussi envisageable d'utiliser aussi son autre main ?
jolies ! Par contrevpour moi ta scie goldenberg est bien a denture américaine si je ne trompe pas. La forme est différente mais le principe reste le même. Si tu veux mon avis, rien ne vaut une denture comme celle là pour tronçonner.
Si tu fais que des sections pas enorme le top c'est la scie à buches a cadre héhé
J'aimerais quand même bien voir ce qu'il se passe si on donne le rabot électrique a l'utilisateur du rabot a main... je m'attends au pire 
Bon le diagnostic est clair il faut te mettre au rabot électrique 
Ça ne pétera pas forcément comme ça au bout d'un an par contre ça ne supportera un déménagement ou une panne de ta vmc par exemple ou un été anormalement humide etc... en gros ce n'est pas durable
En général effectivement c'est de l'humidité, sur de la gomme laque on peut passer un coup d'alcool
Quel type de vernis ?
J'avoue c'est très astucieux 
Je supposes que si les angles des trous sont suffisamment adoucis, ça n'acroche pas trop
Le principe du fond dur est de limiter l'absorption des liquides par le bois (un vernis dilué en gros), soit pour ensuite utiliser un produit teintant en ayant une teinte homogène, soit pour appliquer une finition fragile par-dessus comme la cire, soit une finition a l'eau
Avec l'huile on cherche justement à ce que le produit pénètre donc pour moi c'est non
C'est peu dire que son affutage est pas bon, c'est carrément la lame qui n'est pas la bonne. On dirait qu'elle a un denture isocèle, alors qu'il lui faut une denture couchée qui ne coupe que dans un sens en plaquant le morceau de bois 
pierrotb difficile d'etre catégorique. C'est plus une histoire de gout... les deux coupent et ont leur avantages. Une scie egoine est pas mal car elle passe partout, une scie cadre coupe plus vite a cause de la lame plus fine, mais elle a une ergonomie différente (perso je préfère mais la encore question de gout) et il est plus "facille" de dévier.
pierrotb quand je dis plus fine je veux bien sûr dire que la lame est moins épaisse qu'une egoine. En gros une scie cadre c'est autour de 0,5 à 0,7 mm d'epais, une egoine c'est plutôt 1mm. Ça a l'air de rien comme ça mais avec une scie a cadre on enlève facilement 30% de bois en moins pour la même coupe.
L'inertie comme qualités des outils pour moi est généralement un mythe (sauf évidemment pour ce qui sert a taper). Plus un outil est lourd pour la même coupe, plus il est fatiguant à l'usage.
En fait le contrefer a plutôt pour role d'éviter les eclats en cassant les fibres du copeau au plus tot plus tot pendant la coupe. Sans contrefer, avec une lame à 45°, malheureusement vous ne pouvez pas obtenir un résultat correct quand il y a du contefil. La plupart des rabots anciens avaient un contrefer et pourtant oe fer avait des épaisseurs de 3 a 4 mm pour des raisons de procedé de fabrication. Les lie nielsen et veritas ont toujours des contrefers pour cette même raison
Pour faire très court Il y a deux solutions pour luter contre les éclats en contrefil, soit un contrefer près du tranchant, soit un angle de coupe plus important, de l'ordre de 55°.
Mais en tout cas très très belle réalisation, un rabot monoxyle, c'est pas ce qui est le plus simple a faire. De bons copeaux en perspective, Il suffira de le completer par un rabot a contrefer pour la finition le moment venu
Vous êtes pas au gout du jour les gars il faut utiliser des rabots bois pour ce travail (varlope et rifflard)
c'est moins d'effort, plus léger, ça glisse mieux... que demander de plus 