Si tu veux faire un biseau secondaire tu mets le biseau à plat sur la pierre puis tu lève la lame d'un ou deux degrés (ou plus à ta convenance)
Malgré tout, le guide est assez pratique pour quelques rabots ou il y a 0 ajustements latéraux... je pense à mon stanley no50... ça devient vite énervant d'avoir un côté de la lame 5/100e plus haut que l'autre
La preuve que non 
Bon courage pour ramener un ciseau à 35° à 25° à la pierre 
Un ciseau forgé "à la main" (lol) sera vraiment très cher (100€ au moins). Est-ce que c'est mieux qu'un ciseau industriel ? Non, et il est évident qu'on a un meilleur rapport qualité/prix sur l'outil industriel (en haut de game genre ln, lee-valley) qu'avec un outil artisanal.
Apres je suis pas fan des scie Japonaises trempées, parce qu'on peut pas les ajuster comme on veut
Un rabot a recaler avec un réglage fin fera un bel état de surface. Attention à l'éclatement en sortie. Si il y a beaucoup a enlever, retire le plus possible au ciseaux ou à la scie
N'importe quoi, pure gemme ou pas, la terebenthine reste de la terebenthine. "Pur gemme," signifie qu'aucun additif n'a été ajouté à la gemme (résine d'arbre) avant distillation. La terebenthine reste un produit dangereux quoi qu'il arrive
Je pense qu'il ne faut pas psychoter sur les effets de tel ou tel produit. La toxicité de ces produits est généralement assez bien documenté et si ton produit est utilisé par les pros, le fournisseur doit fournir un fds. Charge a toi de mettre une réponse appropriée en face des risques. Pour la therebenthine, c'est essentiellement irritant pour la peau et les poumons et par ingestion. Une bonne réponse est de porter des gants et de travailler dans une pièce aérée.
Pour l'huile de tung il me semble que ça n'est pas vraiment dangereux, ça doit être comme l'huile de lin qui il me semble n'a aucune de toxicité avérée. Pour le rubio, je ne sais pas
Je suis d'accord que ce n'est pas tres dangereux en tant que tel. Ce qui est dangereux c'est de raconter qu'un produit toxique (il y a des pictogrammes sur la boite) ne l'est plus parce qu'il a été produit à l'ancienne (après c'est de l'interprétation c'est peut-être pas ce que tu as voulu dire). Pour info j'ai juste conseillé d'utiliser des gants histoire d'éviter
les irritations. Apres, j'suis pas fan des comparaisons, même si on est sur un risque tres faible, il peut y avoir ordres de grandeur entre la clope, la terebenthine, et la voiture neuve (0,1 mm c'est pas exactement la même chose qu 0,01 mm ce qui n'est pas la même chose qu'un micron)
Il me semble que c'est la valeur admissible sans epi, si on dépasse il faut mettre le masque filtrant. Enfin, je sais pas si il y a des cartouches qui filtres efficacement la terebenthine ( les cartouches pour hydrocarbure ?). Quoiqu'il la VLE est censé être sans risque pour un une exposition répétée
Si le poids, n'est pas un problème, et que ton budget le permet, du frêne ou du hêtre sont un bon choix pour avoir un plateau qui ne marque pas trop.
J'aurais du mal à te conseiller une hauteur, Mon établi fait au 34 cm de haut (c'est indiqué dans le post je crois). Mais concrètement, j'ai mis du rab de pieds et je les ai coupés jusqu'a me sentir confortable.
J'ai déplacé la presse, aussi, maintenant elle est en bout, c'est bien plus pratique.
C'est vrai mais 50 cm pour mois c'est trop haut pour raboter en étant confortable. Forcément pour refendre la scie touche le sol, mais de toute façon comme je ne pousse pas la poignée jusqu'à la pièce...
Je l'avais précisé dans le fil original, je suis suffisamment souple pour m'accroupir sans me fatiguer (comme peu d'adultes en Occident), ça joue peut-être.
M'enfin c'est pou ça que je conseille de mettre le plateau sur des cales pour voir la hauteur à laquelle l'utilisateur est confortable... Un établi ça s'adapte à l'utilisateur, il n'y a que les idiots pour dire "un etabli doit faire tant" ou "la hauteur doit être la somme de la hauteur et de la longueur des bras multipliée par le poids et divisé par 666" :)
Tiens d'ailleurs tu es bien assi à 500mm ? Les chaises "standard" font en général un peu en dessous de 45cm.
Tu es grand ou tu refend avec un genou sur la planche ?
La c'est plus qu'assez, la lumière doit vraiment être très serrée (quelques épaisseurs de copeaux) si tu veux vraiment maîtriser l'éclatement par la lumière. Donc la si tu veux aller plus loin, tu va plutôt perdre ton temps. De toute façon, il n' a pas plus efficace que le contrefer pour gérer l'éclatement. Je dirais pas que le contrefer brise le copeaux mais c'est juste une question de vocabulaire
Il est possible d'utiliser le n°5 comme un rabot de finition, mais maintenant, mais ça veut dire qu'il va être impossible de retirer un éclat à un endroit sans diminuer l'épaisseur de ta pièce sur une grande longueur. C'est pour ça qu'un rabot court est privilégié en général.
tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu en as une utilisation occasionnelle (retirer les marques de machines, ou un peut d'arrachement ci par là par ex), un no 3/no 4 (je n'ai pas les tailles en tête, mais c'est la seule différence de toute façon) peut te suffire pour la finition.
Pour le corroyage à la main, historiquement, ça se faisait en 3 étapes. D'abord le riflard (no6), qui a un fer très convexe et est un peu plus plus long qu'une demie-varlope qui permet de retirer beaucoup de matière tout en aplanissant grossièrement la pièce. Puis la varlope (environ 80 cm, no 7 et 8) avec un fer droit qui supprime les traces laissées au riflard et finit d'aplanir. Enfin, un petit coup de rabot (no 4 et 3) pour faire de la finition là ou ça se voit. Pour la deuxième face, rebelote en faisant attention de ne pas passer la ligne.
Même si je pense qu'on a pas attendu Stanley pour transformer les vieux rabots bois usés avec une lumière de 10km de large en "scrub plane", je ne saurais pas dire si ils ont été utilisé pour le corroyage (peut être pour raboter la deuxième face). En tout cas la méthode riflard/varlope/rabot est ce qui se fait de plus efficace pour les grands plateaux.
Il faut savoir qu'avec un rabot d'une longueur donnée, on peut aplanir une pièce qui fait entre 3 et 4 (limite assez haute) fois sa longueur sans trop se poser de question (sinon, il faut une règle, une surface plane et vérifier régulièrement sa progression). Personnellement, mes pièces dépassent rarement 1m20, donc je ne sors la varlope que quand c'est nécessaire. Le reste du temps je me débrouille avec ma demie varlope (no 5). J'ai un fer convexe que j'utilise quand j'ai vraiment beaucoup de matière a retirer. Après ça c'est vraiment de la préférence personnelle, en fonction de ton atelier, etc.
Pour l'affutage, ce n'est pas si important que ça. Le biseau est en bas, donc tu fais juste varier l'angle de dépouille. ça n'a aucune influence sur la qualité de coupe. Donc tu ne verra pas de différence entre 25 / 30 / 35°. On pourrait penser aller jusqu’à 45 degrés, mais plus l'angle entre le biseau et le bois est faible, et plus le biseau "repose" sur le bois et a du mal à pénétrer.
J'insiste sur le côté dangereux d'une telle installation. Tout ce qui est poulie/courroies, pignons-chaîne ou engrenages a une fâcheuse tendance à avaler tout ce qui passe à coté. Il faut vraiment que tout soit cartérisé
Alors oui, ça a un charme désuet, mais c'est réellement dangereux.
Quitte à aller c'est l'usineur, autant en profiter pour remettre un flanc d'équerre a la fraiseuse pour pouvoir l'utiliser sur une planche sans réglage et un petit tour sur la rectifieuse
sylvainlefrancomtois ça fait belle lurette qu'il n'y a plus l'émeri dans la toile d'emeri. Ni de verre sur le papier de verre. Presque n'importe quel papier abrasif décent de nos jours sera à base d'alumine.
Par contre oui il faut utiliser du papier au SiC si possible (c'est pas toujours disponible au magasin du coin), comme sylvain indique, c'est bien plus rapide que l'alumine, par contre le papier s'use plus vite.
Vu la tête de la semelle, il faut a minima partir sur du 80 pour l'ébauche.
Le no50 et la variante plus petite du 45. Avec le 50 je peux faire feuillures, entailles, rainures, flutes (je sais pas si c'est le terme exact), languettes. Il me semble que le 45, peut faire deux trois trucs de plus : (doc en anglais)
dependancesbois oui, j'ai toutes les lames, j'ai même tous les petits trucs qui se perdent facilement genre les grain d'orge d'origine et le déflecteur à copeaux (je l'ai eu à environ 70€, ce que je trouve pas cher si je compare au 450€ du rabot équivalent de chez veritas). Je trouve que c'est un bon rabot, même si comme il n'y a pas de semelle les contrefils posent quelques problèmes d'arrachement.
Pour tes lames est tu sur de serrer l'écrou papillon assez fort et que tes lames sont bien affutées ? j'avais le problème au début et sur le mien il faut vraiment serrer comme un bourrin.
La scie spear&jackson est pas mal pour le prix. Le dos est rigide, la lame est en bon acier. Que demander de plus. Bon la poignée n'est pas hyper confortable, mais quelques coups de râpe et c'est réglé. Elle arrive un peu trop avoyée et affutée bizarrement (1 dent sur 3 est aiguisée pour déligner, les deux autres pour tronçonner), ça donne une scie qui déligne de façon bof mais qui tronçonne proprement. Un coup de tiers-point et tout est passé en 100% scie a déligner (le pas est suffisamment fin pour tronçonner avec un petit coup de tranchet pour éviter d'éclater le bois en sortie de coupe)
dependancesbois il est complet à quel point ton 45 ? Tu as même les lames optionnelles ? Et les semelles additionnelles pour faire les ronds ?
Moi le seul défaut que je vois au 50 c'est qu'il est difficile de faire des feuillures de la largeur qu'on veut, il faut pas mal d'équilibre puisque tu n'as qu'un appui. Mais, je les fait au 130 de toute façon.
Sinon Erebor les bonnes affaires se trouvent, mais il faut être à l'affût. J'ai acheté un 113 pour 40€ il y a quelques temps. Sinon il y a aussi les clones genre record qui sont moins chers.
Perso je cherche une guimbarde en ce moment mais c'est dingue elles sont presque au prix du neuf 
dependancesbois en gros le 45 venait de base avec tous les fers que tu as (plus peut être un "slitting tool" dont je vois pas l'intérêt perso, mais bon).
Mais tu pouvais en acheter plus, dont certains avec une semelle associée pour faire les ronds ou les creux des moulures.
les semelles + fers en extra du 45
les fers optionnels
ça me choque de voir des gens faire des rainures à la guimbarde, ta rainure est pas débouchante ?
Faudrait que je regarde comment faire pour le banc d'âne ca me tente bien
Le plateau fait environ 5 cm d'épais sur 25 de large et 160 de long. Niveau hauteur, le haut du plateau se trouve à 34 cm du sol (c'est à voir selon les personne, perso j'ai le super pouvoir de pouvoir m'accroupir et être confortable 
)
Le bois utilisé est du sapin tout bête, c'est pas cher, et ça fait un établi plus léger
J'ai un crochet démontable que je serre dans la presse. Je vais essayer d'envoyer plus de photos
Tu es sur que c'est pas un adaptateur pour queues en mesures impériales genre 1/4 de pouce ?
Fof mon banc établi est en résineux (je saurais pas te dire quoi, du bois acheté en gsb), je confirme ça marque, par contre, j'ai pas de problème d'écharde. . Mes fesses se portent bien. Par contre il faut bien chanfreiner les arrêtes :)
J'sais pas si vous avez remarqué mais il y a un truc vert bizarre dans l'étagère supérieure 
Non sérieux, belle réalisation. Ca a l'air pratique
Je parlais de la perceuse, mais ça m'étonne que tu arrives à démonter ton maillet. J'en ai fait un une fois, impossible de le démonter
Attention le soucis avec l'occasion c'est que tu commence à acheter un rabot dont t'as pas besoin parce que "il est stylé et pas cher" et 20 ans plus tard tu as 2 rabots cintrables, un rabot à caisse, 3 rabots à racler, et tout un tas de rabots fantaisistes dont tu as pas l'utilité :)
Le 45 et le 50 (voir a la limite cette usine à gaz de 55), mais il y a vraiment des rabots qui n'ont qu'un usage super restreint... J'ai acheté un 113 il y a genre 1 an, j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir... 
Il faut travailler les premiers centimètre à plat sur la pierre. Pas besoin de beaucoup plus. Je pense que Séverine a utilisé toute la planche du ciseau y compris la partie au bout ou il n'y plus le rebord. Ce qui fait que la "planche" du ciseau reposait en partie sur le creux...