Je vois qu'on se comprend pas. Le problème ne s'évacue pas si facilement que ça...
Si tu prends une feuille, il est pas compliqué de se rendre compte qu'elle est le plus rigide quand on force sur sa tranche. Je parle de faire pareil avec les plis. (Le II sur le schéma)
Quand il y'a beaucoup de plis ca ne doit plus faire de différence énorme entre I et II, puisque ça revient à avoir un poutre avec des caractéristiques mécanique sont la moyenne du bois de fil et du bois de travers.
Évidemment l'agencement III est à éviter
Ah oui, affectivement avec 100% de la peau de la pièce en bois de fil c'est forcément plus résistant mécaniquement que seulement 50% 
J'sais pas pourquoi, je pensais en rigidité et pas en résistance mécanique 
J'ai travaillé aussi dans les matériaux composites, les plis s'appliquent mieux à plats sur le moule (ça fait un sacré travail si il faut metre des plis verticaux en plus) 
J'ai aussi (trop) entendu cet argument, ce que je voulais dire c'est que si on s'en sort autre part, ça n'est pas aussi grave que ça...
Contrairement à la lune (alors ca je suis à 100% sur que c'est des conneries, c'était un moyen mnémotechnique de l'époque) ça doit avoir une influence, mais pas aussi influente que ça, si tu pas de 70% à la place de 65% d'humidité, au final 
Si j'en crois les études réalisées, il semblerait que le bois serait le moins humide en été, et en hiver. Apparemment quasiment toute l'humidité supplémentaire se trouve dans l'aubier
Un autre avantage à couper l'hiver, en plus du temps disponible, Il y a moins de travail a retirer le houppier
La limite de ce genre d'études c'est que ça dépend évidemment de l'espèce, de la localisation, de la disponibilité de l'eau.
Avec le temps je suis convaincu que la lune c'est un moyen mnémotechnique. C'est un calendrier gratuit. En plus que je vois mal un bûcheron s'arrêter de travailler pour se nourrir à cause d'histoires de lune
trente six seb "toute l'année sauf la deuxième quinzaine d'avril" en fait
C'est vrai qu'avec le sapin tu fais des planches et avec les jeunes pousses tu fais de la sapinette 
mais il manque le darex 500 dans ta boite à outils !
Un truc qui me surprend toujours c'est le nombre d'outils similaires dans ce genre de lots... 5 rabot, 4 Guillaumes, 3 vilebrequin... mais quel utilité est-ce qu'il pouvaient bien en avoir ? Ils faisaient tourner un atelier avec ça ? Parce 2 rabots ça se justifie si on en veut un pour recaler + un pour replanter, ou un grossier et un pour la finition, mais la, 5 
c'est peu comme les darex 110, c'est un peu trop courant...
Quoique si je réfléchis bien, dans ma collection d'outil je dois bien avoir 4/5 Guillaumes dont seulement 2 que j'ai déjà pris la peine d'affûter, je dois bien avoir 5 rabots bois dans différents états (bon, 7 si on compte mon stanley 35 et mon ulmia reformhobel ancien). Merci les lots d'outils...
Plusieurs vilebrequins doivent trouver une utilité pour percer/fraiser/visser sans changer d'outil au final...
Bon après le darex 500 est pas super utile dans une boite à outil à transporter de chantier en chantier. Personnellement, j'arrive pas à me rappeler de la dernière fois où j'étais pas dans mon atelier et je me suis dit "flute, j'aurais bien besoin d'un rabot plus long que ce rabot de paume". Ma caisse contient mon darex 500, mais c'est parce que je m'en sers plus comme armoire à outil
Je vois que j'ai une maladie similaire à la tienne, mais j'ai comme l'impression que tu es a un stade encore plus avancé
Quelle peut-être l'intérêt d'une gueule de loup aussi longue ? J'en ai que des courtes...
Belle plate-bande en tout casaq
dneis Ce qui ne dit à quoi ça sert 
J'ai aucune difficulté à reconnaître l'usage des autre outils, mais la varlope ronde à part faire des gueules de loups, je sèche. Le pire c'est que c'est pas la première que je vois, donc ça doit être un outillage relativement courant...
Je l'ai pas sous la main mais elle ne rentre pas dans la boîte à outil donc environ 70cm
Niveau largeur, je pense pas avoir fait plus de 25cm... comme ça je dirais qu'il faut a minima une lame de 2 fois la longueur + une petite marge.
Pour 40cm, une alternative à l'egoine peut-être la scie a cadré a refendre (ou une scie a presse pour le placage) qui offrent une lame assez longue mais sont spécialisées dans refendre des pièces de bois
Il faut compter 1 an de séchage par cm d'épaisseur, normal que ce soit pas bien sec, ton bois est encore vert :)
Le bois vert ca se travaille aussi, si on maîtrise les bonnes techniques (ce qui n'est pas mon cas)
Ca doit être l'eau du cœur de la coupe qui maintient les extrémités humide
Si on pousse le vice jusqu'au bout, je pense que juste un ciseau suffit pour faire un maillet 
Ca se travaille mieux vert de toute façon
C'est pas de ma faute aussi, fallait pas demander le matériel minimum pour faire un maillet
En général la réponse et non.
Pas parce que les filtres ne sont pas capables de filtrer les gouttelettes infectées du covid. Mais simplement parce qu'en général sur les demi-masques il y a une valve qui s'ouvre à l'expiration pour diminuer la fatigue respiratoire (du coup tu ne respire à travers le filtre que quand tu inspire). Ca peut-être intéressant dans un endroit très fortement contaminé au covid (service covid dans les hôpitaux par ex) mais comme tes yeux restent exposés la protection n'est pas complète.
Seulement, dans les lieux publics (qui ont très peu de chance d'etre contaminés) on cherche avant tout à ce que les personnes qui auraient le covid ne le transmettent pas, il faut donc un masque qui filtre l'air expiré.
Donc, les ffp3 ok pour le covid, mais seulement si ils s'ajustent bien (c'est un grand mot) et si il n'ont pas de valve pour l'expiration
J'ai un doute sur le fait que fischer darex soit effectivement une société qui descend de darex. Ca me fait plus penser à des marques qui ont été racheté par une autre société qui a pris leur nom, parce que quand en voit ce qu'ils vendent. (Une fois j'ai acheté un racloir d'ébéniste fischer darex en me disant qu'ils pouvaient pas rater un morceau de tôle carrée, bah force est de constater que si, quasi impossible de retourner le fil)
En tout cas, les rabots sont vraiment en tout points semblables (numérotation à 3 chiffres, presseur a vis carcteristique), j'ai aucun doute qu'il doivent venir du même endroit. C'est peut peut-être juste un rachat de marque
fab83 c'est très simple a savoir, apparemment il y a une trentaine d'employés chez darex, vu tout ce qu'il vendent, il doivent pas en faire beaucoup...
Si on fait un tour sur le registre du commerce de la Loire, on remarque que la boite qui s'appelle fischer-darex (enregistré comme négociant d'outillage), n'as pas été fondé au moment ou la société "darex S.A" a été radiée (en 88) et a fusionné avec avec les "outils fischer la pénétrante" (liquidée vers 2000) ... c'est ce qui fait dire que bah c'est peut-être une société du coin qui y a vu une opportunité
Je suis d'accord sur toute la ligne avec Fof et je confirme que l'option banc de sciage bah tu vas vite fait te rendre compte que c'est inutile. Il suffit de scier sur le bord. On peut même scier assis sur l'établi, c'est très confortable
Fof en effet, j'avais pas vu qu'il y avait des traverses affleurentes, ça va pas être simple de mettre des serres joint sur les côtés.
Par curiosité, une seule cheville ne suffit pas dans un chevillage à la tire ? J'entends souvent l'argument du contreventement, mais sur un tenon bien exécuté le contreventement est assuré par les arasements du tenon plutôt que par le tenon lui lui-même. Le chevillage sert juste à bien serrer l'arasement au niveau de la mortaise, je me trompe ?
Cela dit, le résultat doit être bien rustique. Apres pour un etabli en s'en fout. Mais bon quand je regarde les meubles anciens "tout venant" (pas ceux des ébénistes du faubourg hein) fait par des menuisier, on s'aperçoit qu'il avaient aussi la philosophie du "si ça ne se voit pas, ça n'a pas à être beau"
dneis jamais essayé, ça a l'air de bien marcher. Apres je suis relativement maladroit, et mon vrai métier m'interdit les coupures, donc j'essaie d'éviter d'utiliser un truc ou ma main risque de s'exploser sur un truc relativement acéré
Neiru ouais la première fois où tu rabotes une nœud, ça passe, mais dans 100 nœuds, avec ces vis, à mon avis la griffe part avec (surtout dans du résineux)...
dneis je remplace la butée par une chute serrée dans ma presse en bout, quand je peux pas utiliser mes butées installer sur ma presse pour serrer. Ca fonctionne aussi.
C'est effectivement un moteur bi vitesse 3000tr/min 1500tr/min... pour mettre un variateur, soit brancher les deux paires de poles sur le triphasé, mais tu auras une vitesse divisée par deux si tu configure pas le var en moteur deux paires de pôles. Soit tu branches qu'une paire de pôles. Mais ça ne marche que si tu as du 400V tri.
Si tu as que du mono, autant bazarder le moteur et en mettre un autre sans vitesse variable que tu pourra coupler en triangle. Il doit être possible d'ouvrir la plaque à bornes et de coupler les bobinage en triangle, mais ça doit être pas mal de bidouilles...
Pfiouu il faut travailler un an et demi 24/24h c'pas facile... c'est pour aller au jo de la menuiserie là non ?
En fait ça fait 6 1/2 ans et demi, c'est proprement énorme. Tout dépend de l'ambition que tu as évidemment et de la signification que tu attaches à "maîtriser". Il y a certainement pas besoin de 6 ans d'apprentissage pour faire des bon meubles. Pour être vraiment parmi les meilleurs et vraiment incollable à tout point de vue sur tous les domaines (meubles, menuiseries, charpentes, escaliers, techniques d'ebenistes) il faut sûrement bien plus de 10ans
Pour moi maitriser ça veux dire "être autonome sur son domaine de compétences". En fonction de l'étendue de ton domaine de compétence et de sa complexité, ça prend plus ou moins de temps. Effectivement si tu maîtrise l'agencement tout ce qu'il y a de plus banal, tu peux pas dire que tu maîtrise la restauration de pièce ancienne. Enfin bon, mon point c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un savant universel pour maitriser un aspect de son art. Après mon intime conviction c'est que la faire de la menuiserie a haut niveau est à la portée de toute personne possédant 2 mains. il y a rien de dévalorisant la dedans, mais c'est ainsi
sylvainlefrancomtois et encore certains morts ont encore à apprendre
Fof les européens se servent des outils japonais sur l'etabli, c'est surtout parce que environ 90% des occidentaux sont incapables de s'accroupir, ce qui rend le travail sur le sol particulièrement inconfortable pour un occidentaux. Dans les cultures asiatiques ou la chaise est moins presente qu'en Occident, les gens savent s'accroupir et travailler au sol n'est plus un problème...
Mais du coup ça ressemble à quoi une scie à buche asiatique ?
Pas de souci il est écrit dessus en anglais de brancher la phase mono sur R et le neutre sur T. Il y a sûrement une config à faire sur le Var pour sélectionner le mode mono->tri.
Souvent un Var mono->tri n'élève pas la tension de sortie (la tension entre phases de sortie est égale à la tension entre phase et neutre en entrée) donc il faut passer ton moteur en triangle (en général les moteur asynchrone sont 400V/200)
Petite précision c'est P=√3UI*cos(phi) en tri (avec U la tension entre phases). Mais sinon totalement d'accord, si tu changes ton couplage d'étoile en triangle, le changement 400v/230 tri est presque transparent pour les moteurs assynchrones
Ca dépend du variateur et de la puissance de ton variateur. Si tu mets les bons disjoncteurs et la bonne section de câble en amont du variateur et que celui-ci est correctement dimensionné, tu va perdre quelques % tout au plus
"M'enfin c'est tout de même pas de ma faute si l'ancien ne sait pas scier sur le trait"
Je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu dis mais c'est pas plus l'inverse ?
Si tu veux que ta poutre soit la plus rigide possible verticalement. j'aurais mis les plis verticaux. Cela dit ça se discute, ça doit se calculer, l'un doit pas être loin de l'autre au final