Pas fan de l'idée d'utiliser une goupille élastique pour maintenir le palier. Ca peut faire une sécurité en cas de dépassement du couple mais n'importe comment la courroie plate aurait patiné... a voir a l'usage
Je suis étonné de voir que tu fais les mi-bois en sciant seulement les arasements et en buchant le reste 
c'est plus rapide que de scier l'arasement + la joue ? Instinctivement j'aurais scie, une scie bien affûtée suit quasi-automatiquement la ligne, mais je suppose qu'avec l'expérience on fait de même au ciseau.
Sinon en aparté, ton cours est une mine d'informations, mais a mon sens ça manque de réalisation "concrète". Très franchement, en tant qu'amateur avec un temps disponible d'une demi-heure/jour je me vois très difficilement enchaîner les pièces d'apprentissage sans utilité particulière pendant des semaines. Bon à part ça a mon avis c'est un très bon programme pour un apprentissage pro ou pour quelqu'un qui a vraiment beaucoup de temps disponible
Ah et je suis époustouflé par le travail de modélisation 3d que tu fournis
Arf ! Du coup les deux se font ? Intéressant ! Faudrait que j'essaie, ça doit être super rapide si le fil va dans le bon sens.
Après c'est mon sentiment il faut le prendre comme tel mais je vais peut peut-être tenter tenter la dernière
J'ai édité mon premier message, didactique n'est peut-être pas le terme...
La critique que je voulais faire c'est que ce côté très technique et le manque de réalisation peut rebuter. Le côté positif c'est que l'absence d'enjeu fait que certains vont être plus à l'aise pour tenter des nouvelles choses. Personellement, c'est pas trop mon cas, j'ai fait mon premier tenon mortaise dans ma cave sans la moindre pression en me disant que si c'était pas assez serré, je collerais un bout de bois sur les joues du tenon pour réparer. Bref tout ça pour dire que ça reste mon avis personnel. Je trouve qu'il y a un a mon avis un poil trop d'injonctions sur ce site, j'insiste, ça n'est que mon avis personnel
Après en soi je lit ca plus comme une encyclopédie.
C'est incroyable comment le moindre mot peut-être relevé ici 
kaj c'est diffus mais il y a des sujets qui donnent systématiquement lieu à des injonctions presque religieuses
(les angles d'affutage, la hauteur des établis, les outils japonais...). C'est une minorité, on est d'accord, mais une minorité a ne pas faire grossir
sylvainlefrancomtois mais au final, tes mi-bois, tu les buches ou tu les scie ? 
titimaster j'vais peut-être dire une connerie mais est-ce que tu utilises bien la scie pour ce pourquoi elle est prévue ? Si tu as une denture à tronçonner (ou soi disant mixte), c'est presque impossible de scier droit dans le sens du fil. Sinon elle n'est plus bien affûtée, sinon c'est toi, il faut être détendu mais normalement ce n'est pas insurmontable, surtout que tu as l'air d'un mettre du tien 
titimaster attention avec l'occase, il faut pas avoir peur d'affuter, sinon il y a de grandes chances qu'elle ne coupe pas droit quelque soit la bonne volonté que tu y mettes.
A mon sens, le secret pour scier droit avec une scie c'est d'avoir une scie bien affutée (le truc c'est que ces petites bêtes continuent à "couper" pendant longtemps alors même qu'elles ne sont plus affutées), avec une voie correcte et homogène.Le souci que j'ai avec les scies japonaise trempées, c'est que tout ça est gravé dans le marbre et on peut toucher à rien. Avec une scie réaffutable, un coup de pierre sur la face qui "tire" sur le coté pour égaliser la voie est on en reparlerait plus.
dependancesbois Mon ressenti est un peu différent, J'ai l'impression qu'une dozuki pas trop usée scie droit, seulement elle est peu contrôlable, la lame est tellement flexible que quand je fais "tourner" le devant pour suivre le trait (parce que je ne pars pas à 90° pile poil du premier coup, suis pas pas une machine) l'arrière du trait de scie mène sa propre vie indépendamment du devant et continue dans sa lancée, ce qui donne un écart plus ou moins grand en fonction de l'écart de départ/
dneis m'enfin c'est clairement pas une varlope sur ta vidéo 
Pas forcément facile comme posture cela dit
Ouais j'y ai repensé, ça dois être parce que je bosse assi en poussant le fut devant que ça n'est pas super confortable.
Vue la finesse de la base de certaines queues, je serais surpris que tu n'en casse aucune à l'assemblage 
En principe on peut se permettre de faire des contres-queue fines car elles sont de section constante, ce qui n'est pas les cas pour les queues qui sont évasées...
Cela dit avec suffisamment de soin c'est possible mais j'aime tellement qu'elles rentrent du premier coup 
Très sympa, ça rend bien !
Par contre cet escalier sans rembarde au premier plan m'énerve un peu 
Sympa,
Par contre il me semble que le presseur sur ton rabot Peugeot est à l'envers ça me rappelle une annonce sur eBay il y a quelques temps ou le pressoir était à l'envers d'ailleurs
Le maintient du fer par le pressoir est meilleure dans l'autre sens, mais tant que tu en demande pas trop ça doit pas poser de problème
M'enfin dneis, ne sais tu donc pas que ça n'est pas bien de chasser des baleines et des cachalots ? 
Non en vrai j'aime bien c'est du résineux ? J'adore l'idée de la presse à cadre. Ou as tu trouvé tes blocs de PE ?
Ah ! C'est donc ce bois blanc sans veinage dans les palettes, j'y avais pas pensé. Je vois tellement plus de résineux... je suppose qu'au moins il y a moins besoin de "slalomer" entre les nœuds non ?
C'est sympa pour le PE, mais je suis pas sur qu'Emmanuel soit d'accord, et en plus lyon c'est loin...
Bonjour,
Un diamètre aproximatif serait assez pratique pour donner un avis. Comme ça je dirais mèche plate ou mèche forstner qui doivent se faire jusqu'à a moins du 40 mm
Je suis pas tout à fait d'accord. Sur une maison pas isolée comme celle-ci, colmater toutes les ouvertures sans ajouter de ventil va apporter des problème condensation sur les supports froids, bref un terrain parfait pour les champignons de champignons... pas top pour la salubrité
Après, à un autre niveau imperméabiliser les murs ou les joints au ciment, ça va poser des problème de structure a long terme parce que les murs ne pourront plus évacuer leur humidité...
Je suis plutôt d'accord, mettre une porte neuve va attaquer le coté authentique du chalet
Autre détail, attention à ne pas rendre toutes les ouvertures trop étanches, sur ce genre d'habitation anciennes , c'est justement les fuites qui assurent la ventilation et l'évacuation de l'humidité. Si tu calfeutres tout sans compenser par un autre source de ventilatioon (vmc ou autre), tu courres aux problèmes d'humidité
C'est très dense ? Genre au point de couler dans l'eau ?
Ça me fait penser à du gaiac (de maracaibo, wood-database.com/verawood/ ), un grain très serré et une odeur agréable ? On doit pas être loin... évidemment si ça flotte c'est pas ça
En vrai avec le chariot coulé dans la masse du rabot, ça doit donner une surface d'appui massive plus résistante que dans l'article, une fois le rabot passé à la fraiseuse,
Après, j'avoue que je suis pas sûr de l'intérêt de cette modif, c'est déjà un excellent rabot, je suis pas sur que tu gagnes à le modifier de la sorte... je suis presque sur que ça va dégrader ses performances autant le faire sur un rabot d'occasion ou sur un de mauvaise qualité
C'est ça qu'il te faut 
: archive.org/de...ge/n65/mode/1up
Tu me fais signe si tu en trouves une deuxième
Il est un peu trop cher a mon sens, je ne l'achèterai pas d'autant plus qu'il n'est pas tres vieux (molette en acier, renfort sur l'arrière, ça doit être un modèle des années 80 et 90) pas aussi cher que ça...
Mais c'est le rabot a avoir, avec le 4
En fait la prise en pistolet (3 doigt sur la poignée et 1 doigt sur le lit du fer) est la prise prévue par Bailey quand il a inventé cette série de rabots, c'est pour ça que les poignées sont petites (un peu comme sur les scie à dos ou la poignée est presque systématiquement trop petite pour 4 doigt)
De cette façon on a le doigt sur le bloc disponible pour faire des ajustements à la molette à la volée. C'est ce qui a fait le "succès" relatif de ce modèle, il ne faut pas changer sa prise du rabot et chercher le marteau dans tout l'atelier pendant 5 min (je suis un poil bordélique ) pour l'ajuster, poser le marteau, l'essayer sur la planche, se rendre compte qu'on a frappé un peu trop fort, encore rechanger sa prise pour enlever du fer, donner le coup de marteau qui va bien, reposer le marteau puis reprendre le cours du rabotage
dneis loin de moi toute volonté de discréditer les rabots bois. En fait sur mes trois rabots principaux, 2 sont en bois (varlope et rabot proprement dit)... Mais c'est de la mauvaise fois à mon avis de dire qu'un rabot bois est aussi rapide à ajuster qu'un rabot style Bailey, c'est un peu du même acabit que de dire qu'un bien rabot metal glisse aussi bien qu'un rabot avec une semelle en gaiac. Ma préférence va clairement en faveur des rabots bois quand l'utilisation que j'en fait (finition ou varlope) ne nécessite pas d'ajustements au fur et à mesure du rabotage, je le règle une fois pour toute apres avoir afute le fer.
Par contre j'utilise ma demi varlope (un darex 500) pour faire un peu tout et n'importe quoi. Du coup j'ajuste très régulièrement le fer pour faire du dégrossissage ou de la finition. Sur la rapidité des ajustements, en cours de rabotage, le Bailey est imbattable.
C'est vrai que le jeu au niveau de la molette peut-être important (le 500 que j'ai à bien été utilisé avant moi, si bien que la molette en laiton est bien entamée et peut faire presque 2 tours 1/4 pour rattraper le jeu). Pour moi ce n'est pas un problème, tant que le mécanisme est propre (nettoyage de temps en temps pour enlever la sciure) et huilé, deux coups secs suffisent à tout les coups à rattraper le jeu et a se retrouver en butée opposée.
Exactement, sur la degau, la table de sortie est alignée avec les fers, donc pas de soucis. Sur un rabot c'est différents, le fer dépasse de la semelle ce qu'il fait qu'on introduit un léger creux si la semelle est parfaitement plane.
Plutôt que d'avoir un rabot légèrement cintré, je préfère diminuer l'épaisseur du copeaux jusqu'à ne plus rien prendre, c'est peut-être mon efficace mais ça marche
Eric25 a mon sens chercher a avoir un rabot "parfaitement plan" est une perte de temps (d'ailleurs qu'est-ce que parfaitement plan ?). Il faut que le rabot soit suffisamment plan, mais a mon avis si quand on le pose sur une surface qu'on sait proche de plane (dans une maison ça devient difficile de trouver un support plan à plus d'1/10e sur la surface de la varlope), on arrive pas à sentir de ballottement du rabot et qu'on voit pas de gros trous, c'est ok. Avec mon no5, je n'ai pas du passer plus de 10mn a rectifier la semelle, juste assez pour retirer les coups, les traces de peinture ( :/ ) et la partie rouillée.
Après, si la varlope a un ballottement de 1mm, vous pouvez abandonner l'idée de récupérer au papier de verre a mon avis
Pour moi le numéro 5 est plus que convenable, si on regarde on voit que le marqueur bien est attaqué partout, je passerais juste un grain plus fin polir plus pour améliorer la glisse du rabot. Je pense que je me serais arrêté en le 02 et 03.
La varlope a il y a peut être un peu de travail on dirait que les coins sont pas encore top
Il ne te reste plus qu'a demander un remboursement 
Il te le doivent, c'est une obligation légale de la vente par correspondance. Au delà d'un délai raisonnable (il me semble 1 moins en l’absence d'accord au moment de la vente) tu es en droit d'exiger un remboursement. Il te reste plus qu'a leur envoyer une mise en demeure
Oui en effet, la fonte soude très mal a cause du fort taux de carbone. Il faut braser plutôt
C'est vrai que j'ai dit plus haut que c'est probablement un modèle post années 70...
L'avantage d'acheter des rabots des années 50 ou avant, c'est qu'il a ses chances d'avoir été utilisé par un menuisier, et donc qu'il arrive bien configuré (semelle plane, contrefer ajusté à la planche du fer). Sinon si le rabot ne ballotte pas quand on le pose sur une surface plane, je pense que la question de la "qualité" est vraiment contingente.
Sympa !
Faudrait que j'en fasse une pour mon 45 qui traine dans l'atelier... quand j'aurai fini mon etabli
Tres dur effectivement de faire ce genre de charnières il faut partir très droit. Il y'a une technique que j'aime bien, utilisée par rob cosman :
youtu.be/87vbqCQUigE
Avec un peu de chance ces ciseaux sont à mise rapportée. Dans ce cas le fer doux qui se trouve au-dessus de l'acier à outil proprement dit aide énormément à amortir les chocs, et le besoin en revenu est minimal...
Je ne pense pas que détremper le ciseau à la meule puisse decarburer le métal (il commence à se détremper en quelques secondes vers 400° ce qui est bien insuffisant pour faire diffuser le carbone à l'extérieur du fer). Mais vu sa longueur ton ciseau a beau jours devant lui
La grosse inconnue étant de savoir quel est la nuance d'acier en question... il se peut qu'il y ait des éléments d'aliage...