Kentaro hihi je savais que tu allais relever ce point 
Malheureusement ok la fibre neutre ne travaille pas en flexion, par contre n'importe quoi qui n'est pas l'âme contribue à la rigidité dans la portée a raison du cube de son éloignement a la fibre neutre (moment quadratique). Plus les plis sont fins et plus l'effet de moyenne est prononcé. Sur du tripli l'effet est moins prononcé mais bon... pas de quoi s'enflammer 
Après la rigidité pour des meubles, c'est pas comme si le poids était un critère essentiel
En effet quand on regarde les chiffres ca fait relativiser quand même 
Kentaro ou va t'on si on considère que 25% n'est pas significatif ? 75kg est vraiment "presque pareil" que 100kg ? est-ce que "infiniment" veut vraiment dire "multiplié par un facteur 4" ? 
Quelle belle pirouette cela dit. Ton calcul occulte certaines choses: sur les 3 plis extérieurs d'un cp, il y en a forcément un qui est dans le sens travers des fibres et donc sur tes 75% de rigidité, il y a 1/3 qui part fumée direct, ca tient moyen la comparaison avec le massif
Ce qu'il aurait fallu comparer c'est la somme de cubes pairs par rapport a la somme des cubes impairs (ca me fait penser qu'il faut un nombre impair de plis dans ton cp)
Enfin non, le module transverse n'est pas 60% du module longitudinal, a ma connaissance les meilleurs ont un module transverse 10 fois inférieurs au module longitudinal, faut arrêter de t'accrocher la
Kentaro loin de moi l'idée de discréditer le cp et de dire d'utiliser que du massif (ah ça me rappelle un prof, il refusait qu'on utilise "ses" machines avec du cp et du sapin sous prétexte que ca n'était pas du bois et que "ca desafute" 
)
Le cp c'est vraiment très stable et à peu près isotrope (enfin le bon cp), ca se travaille bien d'où son utilisation dans les avions. D'ailleurs j'imagine que si tes télescopes étaient en massif, ca serait un peu la catastrophe au niveau mouvement du bois.
Mais c'est juste qu'on fait pas de poutre en cp (parce que si on veut de la résistance / rigidité il faut du massif ou du lamellé collé).
Pour moi, ça devient négligeable à partir de 10%. Après c'est sur que ce qui est prépondérant, c'est les couches extérieures. En gros l'ordre de grandeur cp/massif dans le sens des fibres c'est 60%... mais cp vs massif sens perpendiculaire au fibre, on dépasse les 450%
Haha celui ci j'ai l'impression qu'on est énormément a l'avoir eu ou à en connaître une variation, c'était a Lille il y a quelques années maintenant, mais pas exactement dans le domaine de la menuiserie 
Je suis surpris d'entendre que la trempe de l'o2 est délicate, ca ressemble assez a un traitement de xc75 ca me semble relativement accessible... a comparer avec des aciers complexes qui demandent des trempe étagée ou cryogenique...
Je suis du même avis.
La trempe est envisageable avec du matos rudimentaire (charbon de bois dans un foyer improvisé / chalumeau) mais nécessite une certaine expérience des traitements thermiques... dans ce cas plutôt partir sur de la tole que sure une barre
Le principe de base du cone morse est plus similaire à un coin de rabot, ça tient par frottement, pas par effet ventouse. Quoi que des fois quand il y a de la graisse sur le cone l'effet ventouse puisse être bien présent
Normalement un coup de pâte a roder et c'est reparti une fois qu'on a débarrasser les copeaux
La pâte que tu utilise doit être de la pâte abrasive à polir, donc ça n'est pas assez grossier. La pâte a roder (principalement vendue pour roder les soupapes de moteur) un grain assez grossier (le grain fin est au autour de 250). Ca se présente comme une pate huileuse, tu en applique sur ton cône tu l'insère dans le cône femelle et puis tu fais frotter le cône dans le cône creux en tournant. Ca devrait améliorer les choses
Plus c'est rugueux mieux ca coince (coef de frottement plus important), le grain 300 fait déjà lisse sur le metal... Par contre plus la surface et lisse et plus la mise en position de l'outil sera reproductible. truc qui faudra faire c'est vérifier le réglage de la poupée et si il est reproductible quand tu met un outil.
Thomas Bernard on ne redresse pas complètement une scie en la frappant sur un tas plan, il faut une surface légèrement convexe pour vraiment peaufiner.
On parle de quel ordre de grandeur comme différence ? 1° ? 5° ? Ça se voit a l'œil ? c'est plutôt bon signe ca a l'air de dire que le biseau a été fait manuellement.
Il se peut si c'est de "l'artisal" et que c'est marqué, que ce soit volontaire, comme on ne fait pas forcément le même travail avec des ciseau de taille différentes...
Belles scies ! J'adore moi aussi les poignées ouvertes, c'est trop confortable ! Même si dernièrement je suis tombé amoureux d'une petite scie a tenon à cadre....
Après je suis moyen convaincu par la différentiation des denture sur les scies à dos. C'est une bonne invention marketing, puisqu'aujourd'hui les fabricants de scies réussissent à vendre à des amateurs plus du double de scies qu'ils auraient vendues à des pros il y a 100 ans. Globalement sauf exception toutes les scies vendues a l'époque en dessous de 6 tpi étaient vendues avec la denture a tronconner, les dents etant plus ou moins couchées en fonction du pas de la denture. En particulier pour une scie a queues d'arronde, il est compliqué de dire que le type de denture fait vraiment une différence
Mais sinon la partie complexe de ce projet est d'avoir le trait de scie dans la poignée le plus possible alignée avec la mortaise pour le dos de la scie. Si ca n'est pas le cas, la lame est sous contrainte et se deforme au serrage de la poignée.
Le fait que ta lame soit un peu voilée peut participer a un frottement plus important, mais c'est probablement trs dents qui n'ont pas assez de voie.
Effectivement, sur une égoïne la différence se voit vraiment parce qu'il faut vraiment incliner lime par rapport a la lame (20° à 30°)... Sur une scie a dos, j'incline la lime de seulement 5° a 10° ca tronconne pas mal et la différence en vitesse est presque imperceptible
Belles scie en tout cas, le dos est plié en U à l'ancienne ou c'est du laiton massif avec une rainure ?
C'est plus que le frêne ou le chêne fendent très facilement. Ces poignées sont assez fragile (avec les fibres pas trop dans le bon sens) donc je suppose que ca n'est pas une bonne idée
Même historiquement, dans les catalogues et les manuels anglophones de disston, spear&jackson, drabble&sanderson, il n'y en général que deux modèles, la scie a dos a proprement parler et la scie a queues d'arronde. Les seules déclinaisons proposées sont la longueur, la matière du dos et la finition, pas la denture. Les manuels indiquent explicitement que les scies a dos sont affûtés avec la denture a tronconner. Une seule fois j'ai croisé la mention que les scie a dos pouvaient être offertes avec la denture a déligner, ce qui fait penser que c'était pas ultra courant.
Les appellations anglaise "tenon", "sash", "carcasse" et "dovetail" sont si je me souvient bien issues du livre de nicholson, mais de mémoire il ne parle que du pas des dents.
Perso, je conseille les scies montées, depuis que j'ai trouvé une scie a araser avec un pas de 2,5 (10tpi) dont le trait de scie est aussi fin que mes scies a queues d'arronde... inutile de dire que ca coupe 2 fois plus vite, même si le trait est un peut plus dur a demarrer
dneis Ou la scie à ruban... En vrai c'est du sport de déligner du chêne a la main, je dois faire une pause tous les 50 cm...
Sinon je suis d'accord dès que le cadre devient trop grand il faut essayer de trouver le point d'équilibre de la scie sinon le poids du cadre t'empêche d'être très précis. Je trouve par contre que le cadre permet de bien contrôler la coupe dans le côté que tu vois pas, en tout cas plus qu'avec une égoïne. Si tu scie verticalement c'est déjà plus pratique... Faudrait tenter de faire des cadres légers en composites 
Non il ne l'est pas. Heureusement carles aciers auto-trempants, c'est un enfer a travailler, vu que le recuit se barre des qu'on travaille l'acier a chaud
Il faut quand même avoir un rabot le mieux affûté possible, c'est ça la partie compliquée
Mais c'est vrai que ce genre de gabarits aide, à voir si tu comptes en faire beaucoup
C'est une forme de politiquement correct ? mais du coup est-ce qu'il faut aussi dire que "c'est presque aussi rapide qu'a la machine"
Non mais en vrai c'est pas difficile, mais il faut un peu d'expérience pour réussir à la perfection. Alors qu'avec une machine déjà réglée, il suffit de pas être trop con et de savoir pousser la planche sans se couper des doigts
Je suis pas sûr que shunter un élément de la batterie soit une bonne idée. Ca affecte sûrement la recharge, et ça va probablement faire vieillir la batterie prématurément si le chargeur n'est pas "intelligent". Il vaut quand même mieux remplacer le module défaillant
J'ai une perceuse peugeot des années 60-70, toujours bien vivante, si elle a déjà 50ans, il y a des chances qu'elle dépasse ma longévité
Après dans les perceuse à batteries, effectivement ça n'a pas une durée de vie infinie, mais une bonne perceuse avec un moteur universel bien dimensionné et des engrenages en métal, ca a des chances de nous survivre si bien entretenu et utilisé
En effet, dans ce cas ça doit passé, bon a savoir en tout cas... je pense que festool doit fournir un seul type de chargeur pour x batteries d'où l'adaptabilité
Je vois pas le rapport, a vrai dire... je fais juste une remarque comme quoi les batteries sont des organes fragiles qui nécessitent un cycle de charge spécifique, et l'électronique qui gère la recharge, n'est pas forcement suffisamment intelligente pour gérer des éléments de batteries morts ou absents. Meme si ca marche a mon sens il aurait été mieux de remplacer l'élément par un neuf, parce que malgré tout tu as perdu en couple et sûrement en vitesse (ca dépend si tu as un moteur cc ou brushless) et en autonomie 
mais ca paraît une évidence, personne ne s'attend à ce que festool fabrique ses propres boulons. Cela dit énormément de voitures se ressemblent, mais ca veut pas dire qu'elle viennent du même endroit. Pareillement, il n'y a pas 3 façons différentes de faire une scie circulaire electroportative.
Pour faire un parallèle historique, les rabots Stanley, darex, record, woden, miller falls avaient tous la même gueule avec des piece quasi interchangeables... ça ne veut pas dire qu'il sortaient tous de la même usine avec la même qualité...
Je pense qu'il faut serrer le contre écrou, en laissant du jeu pour que la poignée puisse tourner sur elle même
En serrant suffisamment fort le contre écrou, ca ne bougera plus
Magnifiques !
Mon conseil perso (désolé ) c'est d'éviter autant que possible de les faire trop pointus, après la pointe devient hyper fragile (au moindre choc la pointe se nique). Plus l'angle est obtu et mieux c'est (enfin tant que ça permet de tracer)
C'est un compromis si l'angle est trop obtu on a du mal a tracer en tenant comme un stylo. Comme c'est un outil qui sert tout le temps ils se fait facilement choquer
Dans le travail que je fais j'ai rarement besoin de plus haut que 1 à 2 cm pour faire passer une règle. De toute façon, si le manche gène lors d'un tracé, il suffit de retourner le tranchet et de s'appuyer sur le biseau. Vu la longueur de tes biseaux il faudrait avoir parkinson pour ne pas réussir
On pourrait imaginer un modèle de tranchet avec 2 biseaux de 5mm sur un seul tranchant (genre couteaux a sculpture / kiridashi)
Sapristi Kentaro tu ne t'arretera donc jamais ? 
Non mais en vrai si les deux tranchants se rencontrent en faisant un angle de 20°, la pointe où les tranchants se rencontrent sera bien plus effilée et fragile que sur une pointe où les tranchants se rencontrent à 40° ou 60°. Pour la finesse du trait, ça peut être un argument mais à mon sens une lame avec biseau à 25° fait déjà un trait assez fin si tu n'appuies pas comme un sourd et n'importe comment beaucoup plus fin ca tient pas bien l'affutage, donc il y a un compromis a trouver entre couper des cheveux en deux dans le sens de la longueur et ne pas passer son temps à affûter son tranchet.
Après ça reste des considération pratiques, loin de moi l'idée d'imposer un standard sur l'angle des tranchets
Le m42 est un acier rapide (ie qui conserve ses propriétés à haute température (jusque 500°C voir plus)), ce n'est pas du tout adapté pour des scies à main. Par contre ce sont des bons aciers pour les machines étant donné la résistance à la température et l'abrasion. Ce genre d'acier est un enfer à travailler (le recuit ne tient pas si on fait trop chauffer par ex) et a traiter
Une scie a main est en général une tôle d'acier carbone, trempé pas trop fort (après ça on peut pas forcement le moduler), puis revenue beaucoup plus fort qu'un couteau par exemple (vers 300-400), ce qui donne une couleur bleue à l'acier ce qui amène vers 45-50 hrc. Apres la trempe n'a pas toujours été la norme, mais comme pour les couteaux, l'affutage tient bien mieux.
Par ailleurs il est possible de se fournir en tôles d'acier ressort trempées donc fabriquer une scie n'est pas très dur comparé aux couteaux
Pareil je suis sceptique par rapport a ça, la fonte n'est pas connue pour etre ductile donc sauf si elle a vraiment été déménagée par de très gros boutons il y a peu de chance que sa planéité ait changé...
Ça ne serait pas plutôt les réglages qui ont été affectés par ton déménagement ?
Cela dit, en usinage pas sur que tu puisse faire beaucoup mieux que 0,1 mm sur une table de cette taille, les machines ne sont pas infiniment rigide et les efforts d'usinage sont importants même en finition.
C'est marrant comme explication parce que le fonctionnement d'un cyclone n'a absolument rien à voir avec l'effet venturi 
ça fonctionne à la façon d'une centrifugeuse...
Plus le tourbillon qui se forme dans ton cyclone tourne vite, moins les particules lourdes ne peuvent suivre le flux d'air, et elles tombent en frottant sur la paroi du cyclone.
Si ça n'a aucun effet de séparation ça doit être parce que ton aspiration n'est pas suffisante pour ton cyclone... le flux d'air est lent dans le cyclone paradoxalement les particules suivent l'air sans broncher et ne sont plus séparés du tout. Le fait que tu aies des raccords me fait encore plus penser c'est ton aspiration qui est insuffisante
J'ai bien compris la tentative d'explication sur le dessin mais ça ne marche pas comme ça du tout il n'y a pas d'aspiration des copeaux dans la partie basse, ils chutent dans la partie basse par gravité, après avoir frotté contre la parroi, sans qu'il y ait de mouvement de fluide au passage du cône.
Pour avoir un effet venturi, il faudrait qu'il y ait un débit d'air non nul en B. Or ce n'est pas possible puisque B donne dans un cul de sac.
Les fuites de la cuve ne doivent pas aider mais il faut que tu aies des grosses fuites genre quelques l/s pour qu'on en voit les effet a mon avis
Belle réalisation... je ne suis pas très fan des bancs de sciage, ca n'est pas compatible avec mes scie cadre et puis je le fais debout sur l'etabli... enfin devant l'etabli plus exactement
Après quand tu travailles à la main, n'oublie pas que dans 80% des cas tu n'as besoin que de deux faces planes et d'équerre par planche, ca economise du boulot
Oak encore faut il avoir la place de metre l'etabli au centre de la pièce Si je fais ça dans mon atelier je ne mets rien d'autre (et je n'ai plus assez d'espace pour scier convenablement )... heureusement que tout est sur roulette ou se deplace
J'ai déménagé le mois dernier mais j'ai toujours un peu moins de 10m² 
Le point positif c'est que je tiens debout maintenant et que je ne me cogne plus partout...
Par contre le précédent proprio s'était fait un etabli fixe sur une base maçonnée... c'est vraiment la pire des idée... (heureusement j'avais anticipé et préparé mon etabli dans mon ancienne cave 
)
Tant qu'on compare des trucs comparables (essences de même dureté en gros), le massif est toujours plus rigide (dans la direction des fibres) que du cp ou du tripli de même épaisseur. Par contre en travers des fibres un cp ou un tripli sera meilleur.
En alternant le sens des fibres dans les plis les performances sont en quelques sorte moyennées. Après, pour faire des étagère, les performances du tripli ou un bon cp suffisent, les meubles de rangement ne sont pas si socilités mécaniquement que ca (vs une chaise par exemple)