Pas spécialement d'accord... l'énorme majorité des rabots possèdent un réglage latéral, donc si on a une marge de +/- 5° sur le fer, c'est plus qu'atteignable même pour un débutant...
Je n'ai qu'un rabot qui ne s'ajuste pas latéralement (le stanley 50), et c'est la galère pour avoir un angle de vraiment 90, le guide que j'ai (mais presque jamais utilisé) n'est même pas assez precis pour cette situation...
Il me semble que traditionnellement, les ciseau Japonais sont utilisés au marteau, mais les ciseau japonais ont quasiment tous une virole pour empêcher le bois de fendre sous les chocs
Kentaro a tout dit... a part ça, si ça ta mèche tourne rond, peut être qu'elle est émoussée ou que tu forces trop. Il y a peut-etre aussi du jeu dans la broche de ta perceuse. suis pas sur d'avoir compris l'histoire du 1/2 mm ? C'est ton bois qui fait 0,5 mm ? Tu devrais être capable d'être précis à 1/10 de mm (ordre de grandeur: épaisseur d'une feuille de papier) sans trop de difficulté
Aplanir avec de l'abrasif type abranet c'est assez long mais faisable car en général les pierres synthétiques sont faites d'alumine, comme l'abrasif qu'il y a sur l'abranet, ce qui explique que le papier s'use rapidement... Le papier au carbure de silicium marche mieux pour ça mais d'une façon générale il reste difficile d'user quelques chose choisi pour son pouvoir abrasif
Non je suppose que les lames étaient vendues a différents niveau de durcissement, finies mais durcies différemment. Comme je l'ai dit il semble que fisher la penetrante proposait different niveau de trempe. Quand on y pense les outils coupants se faisaient bien avec des aciers différents (acier au chrome, supérieur, tout acier fondu &c) pour les outils tranchants... Similairement, j'ai une spear &j spearior (haut de gamme) qui est significativement plus dur que le bas de la gamme chez s&j (sovereign ou cockerill). Après si jaunies ou bleuies est un finition, je vois pas trop ce que ca peut être.
Je ne crois pas que ca peut etre les dents trempées modernes cela dit... je ne trouve pas de brevet sur cette technologie avant 1940...
ps: En fait je viens de reconsulter le catalogue et notamment les lames a métaux sont bleuies et les scie a guichet sont systématiquement jaunies... il y a probablement une histoire de trempe de la lame ...
On voit que tu as un adversaire féroce pour jouer 
J'aime
Peut être pour alléger la scies et un tentative pour diminuer le frottement (même si ca ne marche pas tout a fait comme ça, comme pour les rabots métalliques a semelle striée qui au final frottent tout autant... 
)
On voit ce genre de trou dans les dentures a bois verts (typiquement la dentures a lances) ou je suppose que c'est a la fois pour la sciure et pour la résistance des dents qui sont très effilées. Mais la denture américaine est en principe destinée aux bois sec donc mystère
Un sacré travail que de raboter tout ça... C'est la qu'on se dit qu'on le ferait bien a la machine
Avec un bon riflard et une hache ça doit faire, ou alors en delignant mais ca fait une bonne séance de ssport tout de même.
N'empêche que c'est ce genre d'établi que j'aime voir, ca donne plus envie de bosser qu'un établi en bois magnifique 
Je connais pas cette denture 
On dirait une denture droite soit partie en live soit très spécifique.
Le terme denture americaine est pas très précis en français mais en gros ta scie egoine avec sa denture américaine est en principe destiné a du bois pas trop humide. Il y a aussi un autre type de denture americaine avec une succession de grains d'orges suives par une dent qui rabot le fond du trait qui elle est vraiment très adaptée pour le bois vert
Perso je les aurais peut être passé a la scie a ruban (non... ne vous jetez pas sur moi... c'est vraiment la seule machine que je possède... je le jure ! 
) pour avoir les chants a peu pres droit, sachant que ca ne fait pas tout, un coup de varlope pour égaliser et hop...
j'hésiterai aussi pour la dégau, ca fait chier de faire des ch'tar sur les fers. Quand j'entends des collègues dire qu'il passent de la palette dans leur rabo-degau, j'ai mal pour pour leur fers perso...
Raboter le dessous aurait été de la folie, mais ca n'aurait pas été nécessaire tant que le dessus est suffisamment plan.
Mais quand on travaille le bois au outils a main il faut savoir rester pragmatique, et je pense que les entailles sont vraiment le meilleur choix de ce point de vue là... c'est vrai que quand on utilise les machines, on est moins regardant sur l'énergie consommée
Très bonne remarque dneis je suis tombé sur la même chose en me disant "mais en fait c'est une scie a pierre tendre "
Un auteur qui a vaguement connu l'époque du travail a la main, pas un auteur moderne
Cela dit les tenons dans le plateau rajoutent un sacré travail pour joindre les solives proprement avant de les coller. Je me trompe peut être mais dans ces etablis type roubo, le plateau était d'une pièce de bois glaude
D'une manière générale, on ne fait jamais de mortaises en bois de bout(surtout au bédane, c'est comme si tu enfonçais un coin dans une buche pour la fendre au final), c'est un assemblage pour fixer des pièces de bois dont les fils sont plus ou moins perpendiculaires. Si tu tiens vraiment à assembler le dossier aux pieds un enfourchement avec une bonne surface de colle devrait aussi faire l'affaire mais massif c'est mieux
Pareillement ont met la grande longueur dans le sens du fil si possible et en tout cas on met les tenons dans le sens favorisant le contreventement. Ici pour tes traverses du bas il faut mettre les tenons a la verticale
Je suis abasourdi de lire une telle réponse...
D'une l'auteur parle de cours du soirs à l'école boule, ce qui n'est pas exactement la même chose que le cursus standard. De deux ces cours sont effectivement très pratiques quand on vit sur Paris et je les aurais sûrement pris si j'étais encore sur Paris et que j'avais eu la possibilité même si j'ai absolument pas envie de devenir menuisier ébéniste dans l'immédiat. Mais ce qui me consterne le plus c'est que je ne vois pas en quoi tu es fondé à deconseiller à quelqu'un de suivre une formation qui est a priori très intéressante s'il en a l'opportunité, tout ça parqu'il ne serait "pas assez bien" pour cette formation.
Du calme
"Désolé si je ne suis pas politiquement correct, mais dit crûment, on ne fait pas l'Ecole Boule avec l'ambition de faire des placards... Ou alors laisse ta place à quelqu'un qui en profitera bien plus...". Quand je lis ça je vois en sous texte ce que j'ai dit plus haut, je suis peut être le seul, mais j'estimais que ca valait le coup de faire une sortie pour apporter un autre point de vue. A mon sens on va a l'école boule si on y est accepté et que la formation intéresse, peu importe l'avis d'un inconnu sur internet. Mais je pense que l'auteur au final s'en fiche pas mal de mon point de vue comme du tien étant donné que ca ne répond pas vraiment à sa problématique (la réponse étant déjà donnée)
C'est surement indélicat de ma part d'avoir mis "j'aime pas" sachant que tu n'apprécie pas (mais bon ça vient de me revenir). Désolé si je ne suis pas spécialement délicat , mais j'y travaille.
Pour rappel l'auteur de la réponse parle de faire "aussi de la menuiserie", et "non juste de l'agencement". Si ca se trouve il est passionné d'ébénisterie mais juste pragmatique parce qu'il se dit qu'il est pas forcément aisé de gagner sa croûte en faisant 100% d'ébénisterie... pour rappel, ce sont les cours du soir et donc la question de "prendre la place d'un autre [sous entendu: quelqu'un qui le mérite vraiment]" n'a vraiment aucun sens... mais bon
Mais il est marrant que tu ne remarque pas les sous entendus involontaires dans tes textes. Quand je relis mon commentaire je comprends qu'il te soit resté en travers de la gorge... Relis toi vraiment, je t'assure que tu n'as pas juste dit "Si tu veux faire de l'agencement, il y a des formations plus adaptée" (ce qui a mon sens aurait été une réponse totalement raisonnable, valide et neutre ou tu ne juge pas l'auteur sur la base d'une question de deux lignes)
Mais bon, ca vaut pas le coup de se fritter pour ce genre de détail... on a tous mieux a faire
J'ai moi aussi un stanley 140 (les grands esprits se rencontrent ). Je pense pas que ce soit nécessaire personnellement, mais je ne travaille pas de bois très difficiles, j'ai une lame au biseau plus important pour les contrefils, mais en général le Guillaume sert a travailler des parties cachées
NuageViking Je ne vais pas répondre a la question mais pour moi un tenon se fait a la scie et au ciseau...
Un Guillaume c'est plus adapté aux feuillure et aux entaille. Pour les épaulements peuvent a la rigueur être repris au Guillaume mais pour cela il faut avoir des épaulements longs sinon il faut de l'équilibre
Quitte à dépenser cette somme, si tu veux faire des tenons autant a mon avis investir dans une ou plusieurs scie.
(J'ai supposé que tu cherches a les faire a la main. Si tu veux les retoucher après avoir usiné a la machine c'est pas pareil)
Évidemment des fois quand on est pas dedans (quand on a totalement raté ou scié du mauvais côté du trait) un Guillaume peut être utile
Je l'ai déjà fait dans mes jeunes années avec un transformateur de micro-onde... c'était drôle mais rétrospectivement, il y a un risque d'incendie qui est relativement élevé et le rendu n'est pas forcément exceptionnel, donc je ne le referai pas.
Électriquement c'est moins dangereux qu'on le croit, tant que le secondaire de ton transformateur n'est pas relié à la terre (dans cette configuration on peut même toucher un des fils du secondaire tant qu'on ne referme pas le circuit, mais c'est evidemment déconseillé). Sachant que si on se met en série dans le circuit c'est la mort quasi assurée.
Pour ceux qui tiennent vraiment à le faire il faut a minima une coupure a distance (interrupteurs, disjoncteur de calibre adapté) sûre, un extincteur pour les feus Électrique et se tenir à bonne distance pour éviter les chocs électriques ainsi que les projections. Évidemment tout intervention sur le dispositif doit se faire hors tension avec circuit coupé, et assurer une bonne isolation entre la planche et la terre.
Il est possible que ca ne gêne pas l'utilisation, mais je penche plus plus pour une déformation du rabot dans le temps... sur des rabot à moulures par exemple il n'est pas spécialement rare de voire un cintre de 2-3mm selon une direction.
Si ce sont 2 rabots du même "lot", il est probable que ca vienne de leur stockage
C'est quasi la même o1 et o2 en terme de composition et caractéristiques...
Les lurem 260 sont vraiment équipées en moteurs universels (avec charbon a remplacer et tout) ?
J'en doute, c'est forcément un moteur asynchrone tout ce qu'il y a de plus normal, donc il n'aurait qu'a recabler.
Mais qu'est-ce que je raconte... sur un moteur assynchrone monophasé il n'y a besoin que 2 enroulement, donc il y en a que 2 de câblés... tri->monophasé c'est possible mais pas l'inverse 
dneis quel est ton argument contre les biseaux convexes ? Ce qui compte vraiment est l'angle au niveau de l'arrête, non ?