A mon sens ce qui est tiré par les cheveux, c'est surtout que ta procédure implique de beaucoup attendre. C'est peu être parce que tu as attendu que tes panneaux ont tuilé, vu qu'ils sont revenus presque en place. Ce que je voulais dire c'est que si l'humidité de ton atelier varie beaucoup, tu ne peux pas trop te permettre de stocker tes panneaux des semaines ou des mois avant de les mettre en oeuvre, a moins d'apprécier les bananes.
Après dans mon expérience (courte) j'ai pas été convaincu par le fait que contraindre des pieces tuilées permettait de les rendre droite, donc pour moi l'inverse (contraindre pour empêcher de tuiler) ne devrait pas super bien marcher (mon opinion c'est que soit ils pètent/fendillent avec la contrainte et l'humidité soit quand tu libères les serre joints, ils prendront la forme de bananes), mais je me trompe peut être, Il y a peut-être un phénomène qui fait qu'un bois contraint prends moins d'humidité qu'un bois libre. Si c'est le cas il y a peut-être un concept de sechoir par compression a inventer 
Il y a sûrement un phénomène de fluage du bois a prendre en compte sur de longues périodes
Comment ils faisaient dans la boite dont tu parle pour les transferts d'humidité ? Ils serraient sur des epingles ? On peut aussi inventer des methode pour limiter l'échange d'eau (sacs plastiques, serrage en sandwich entre des matériaux non hygroscopique voir etanche) ça marche peut être, a essayer
J'ai pas vraiment conseillé de laisser le bois s'acclimater dans la pièce finale. Moi je l'acclimate a mon atelier pour pas avoir de surprise quand je le travaille. J'essaie autant que possible d'anticiper les déformation et limiter leur impact. Après je sais que ça bougera en sortant de l'atelier mais pas a un point ou se sera problématique. Sinon la solution est d'abandonner le massif et se mettre au cp (je deconne 
)
J'avais plutôt dans la tête "abandonner tout travail de bois massif" 
"Je ne travaille plus que du cp ! Du cp pour les pieds de tables, du cp pour les poutres de charpente, pour les marches d'escalier..." l'inverse du prof extrémiste quoi 
Pas sûr que quelqu'un qui n'avait pas accès a des machines ait pu se payer le luxe d'attendre, Il fallait aussi nourrir ses gosses a cette époque. Je pense plutôt que la doctrine était d'en faire le moins possible pour obtenir le meilleur résultats.
Quand on voit l'exécution "a l'arrache" de certains tenons qui ne se voient pas ou de certaines queues d'arronde ca fait relativiser sur ce qu'il faut pour faire de l'ouvrage durable. On dit même qu'un meuble ne mettait pas significativement plus de temps a être exécuté à l'époque, si on regarde les temps payés pour un meuble. Bref je digresse un peu. Mais ce que je veux dire c'est que quand on a les bonnes astuces de conception on arrive à se dépatouiller des problèmes d'humidité relativement facilement si le bois n'est pas trop humide (seché dans une grange par ex). De plus il y a quand même une grande traditions de travail du bois "vert" comme les chaises par exemple
Attention tout de même, on se dit souvent que les anciens faisaient de l'ouvrage durable vu que les bond meubles nous sont parvenus en bon état... il y a sûrement un biais puisque les meubles qui n'ont pas tenu ont fini dans la cheminée. Faute d'avoir vécu au 17e et 18e, je ne sais pas dire quelle proportion, mais il y a dû en avoir
Je sais pas si un meuble ikea est si peu durable que ca, c'est surtout qu'on fait tout pour que tu t'en débarrasses au bout de 10ans. Sinon tout le monde aurait herité des meuble de son grand père et il n'y aurait qu'un marché extrêmement restreint du meuble en général
DewhitYoussef quand je parlais de trucs fait a l'arrache, je pensais a ce genre de tenons. Mais force est de constater que ca n'a pas empêché ce meuble (une armoire normande qui me semblait pas si vieille) de tenir entre 100 et 150ans. Maintenant comme plus personne n'en veut, il est devenu le piètement de mon etabi
Ca doit etre possible mais en repliant un tole de fer ou de laiton mais sans les outils adéquats... Sinon on en trouve dans des kits fine-tools.com...ur-own-saw.html
Non il conseille une denture couchée avec angle negatif ou nul a la rigueur ça n'est pas isocèle (bien que ca marche aussi)
La grande scie de travers doit être pour les pré debits
Un peu d'accord. Mais bon tout le monde commence comme ça. L'affutage fais peur, je ne sais pas pourquoi. Mais sauf a avoir un handicap moteur ou des douleurs, je penses que n'importe qui peut affuter a la volée après quelques minutes d'apprentissage. Évidemment les vendeurs d'outillage surfent sur cette peur pour te vendre un maximum de dispositif inutiles (par exemple la pierre japonaise, le guide qui fait qu'on creuse la pierres plus que de raison parce qu'on fait tout le temps avant/arrière en restant au milieu de la pierre, puis le bloc pour aplatir la pierre qui du coup est totalement creusée au milieu).
c'est a se demander comment il faisaient avant sans tout ça. Pas d'amertume, Mais bon, c'est dommage, avec toute cette désinformation, j'ai mis des années à découvrir comment affuter pour garder les pierres a huiles raisonnablement plates et ne pas perdre un temps fou à les redresser, alors qu'au final c'est presque une évidence
Oui pour restaurer un tranchants, ça fait plus de sens. il faut quand même se concentrer avant que ca devienne un automatisme. Donc sur 20 min, tu est moins précis, puis comme ça tu peux tu peux penser a autre chose Sinon il y a le touret...
J'ai pas de soucis sur le avec les guides. C'est juste qu'au final, vu comment certains en parlent, ça en devient presque la désinformation
Sympa ! Le corps du rabot ne se deforme pas trop en fonction du serrage du coin vu la finesse du rabot? Je me rappelle d'une vidéo de rex krueger sur ce principe
Sinon pourquoi pas faire un rabot a l'anglaise en mode infill plane dans un bout de profilé en U d'acier
Verifies que ta sonde n'est thermique n'est pas morte il y en a bien une. (Tu peux essayer de la shunter, je pense qu'il n'y a pas contact au niveau de ta sonde normalement si elle n'est pas chaude, donc j'essaierai en débranchant la sonde)
Je doute aussi de l'intérêt d'acheter des ciseaux artisanaux vs des ciseaux industriels voire de l'occasion. Il faut a mon sens 3 ciseaux (6-12-24) pour pouvoir a peu pres tout faire, donc un seul ciseau est inenvisageable...
J'adore le rangement pour les scies, pas bête ! 
Bonjour avec une lame 6-4tpi bien réglée on a pas trop de difficultés à scier droit assez vite. Je rescie aussi fréquemment, dès qu'il y a plus que quelques mm à enlever, c'est plus rapide que de transformer 10mm en copeaux et quand la lame est affûtée ça coupe comme du beurre.
Sinon j'ai des lames étroites pour chantourner mais je m'en sers peu...
J'adore le style ! Par contre pas pour chez moi ce genre de chose parce que je passerais mon temps a me prendre les pieds dans le genre de contrefiche
Ah quand tu as posé la question je n'avais pas réalisé que tu parlais de sections aussi importantes sympa la table ? Elle fait plongeoir aussi non ?
L'Ecorce du Sycomore Attends tu refais les poignées ? Pas fan de la brosse métalliqu perso, ca abime trop la patine a mon goût. Bon après si les poignees sont cassées ca se discute mais bon...
"SACRILÈGE !" 
Non mais en vrai, si je l'utilise beaucoup et que c'est inconfortable j'essaie d'ajuster a la rape. Mais sinon je laisse. C'est en autant par goût de l'authenticité que par flemme.
Par contre si l'outil a déjà été modifié (j'ai un 140 avec une poignée totalement différente de l'originale par exemple), je fais moins attention
Pour renbondir sur ce que dit Étienne, il faut pas se leurrer, couper l'hiver, comme suivre les cycles de la lune n'as pas une influence considerable sur l'humidité du bois ou sa qualité.
Par contre, ca a l'avantage d'être une période ou historiquement on a du temps libre. Et encore plus considérable, pour les arbres a feuilles a caduques, le volume du houpier est considérablement plus faible une fois les feuilles tombées...
Comme quoi, pas forcément besoin d'aller chercher la réponse dans les étoiles....
glaude il s'agit d'une idée en partie reçue, quand on regarde les etude scientifiques, on constate que l'humidité du bois fraîchement abattu n'est pas forcément significativement moins humide en hiver. Évidemment tout ça depend de l'essence et de la localisation de l'abre
Pour la durabilité, ca n'a d'influence que pour l'aubier et on me dit partout qu'il faut purger l'aubier. En plus si tu suis coupes en début d'hiver, les cellules sont bourrés d'amidon stocké pour passer l'hiver ce qui le rend particulièrement vulnérable au xylophages
glaude Non les gens ne se sont pas trompés, il l'ont fait probablement pour les raison que j'ai énoncé qui sont logiques compte tenu de leur situation et de leur possibilité techniques
C'est juste qu'il n'étaient pas omniscient, il n'y a pas besoin de justifier que parce si il le faisaient il y a 500 ans c'est car ils avaient des connaissances techniques exceptionnelles. Il y a 250 ans il la machine a vapeur aillait être inventée, c'est dire si le savoir technique n'était pas au niveau.
Je doute qu'il y ait eu un suivi très précis de la durabilité des bois ou sur les conditions de séchage a l'époque, d'autant plus que les moyens de contrôle n'étaient pas hyper precis (il ne contrôlaient pas la météo pour le séchage, pas de suivi détaillé des grumes, des ouvrages réalisés...). Mon humble opinion c'est qu'ils ont trouvé une recette qui marchait bien dans leur contraintes qui a été a posteriori justifiée
Il faut être réaliste peu de gens "savent" résoudre une equation du second degré, même il y a 30 ou 50 ans...
Kentaro il est vrai qu'en France on a tendance a plus enseigner des recettes. Pourtant la preuve géométrique fait exactement la même chose que la méthode "Delta", faire un changement de variable pour se retrouver dans la configuration X²=c. Dans le même genre, dernièrement j'ai enfin compris d'où sortait un critère de stabilité qu'on m'avait enseigné en prepa, comme ça sans explication ni rien... je ne sais pas ce qu'il est dans d'autres pays
Alors c'est qu'il faut arrêter de chercher des outils typiquement anglo saxons