Je suppose que eux aussi contiennent des renforts, non ?
Au-delà de ça il existe différents élastomères, certains peuvent fluer, mais la pour le coup j'ignore la température ou la contrainte nécessaire.
La fatigue de ruban est causée par les flexions répétées du ruban (droit au niveau de la coupe, courbé quand il est sur la roue) lorsque la machine tourne. Quand la scie ne tourne pas, le ruban étant en acier, ça ne change pas sa vie qu'il soit tendu ou non, vu que les déformations ne varient pas dans le temps.
Par contre pour les lames étroites, les garnitures en caoutchouc ou autres plastiques ont tendance à plus "s'écouler" sous la pression et donc marquer et s'user prématurément
Tres franchement je n'ai jamais entendu parlé d'un cable ou d'une pièce qui rompt sans variation de charge (a température ambiante fixe (=absence de fluage et de fatigue thermique), sans corrosion et sans usure mecanique du câble). La progression des fissures se fait généralement en dynamique puisque que la fissure s'ouvre a partir d'un seuil de contraite. En statique en général la fissure s'ouvre jusqu'a atteindre un etat d'equilibre ou la contrainte ne permet plus d'ouvrir la fissure d'avantage (ce qui en général est la rupture vu que la fissure a tendance a amputer de la section "utile" mécaniquement). A moins d'etre en limite haute avec une propagation des fissures extrêmement lente
Maintenant connaissant l'epaisseur d'une lame, on peut en principe aisément suspendre 40 kg au mm2 sur un brin, donc je pense que sauf pour les rubans les plus fin, le coefficient de sécurité en traction est suffisamment important
C'est marrant j'utilise une 3ème prise intermédiaire entre vous deux... je glisse mon pousse gauche à travers le trou de la poignée et mes doigts viennent recouvrir les deux dernières phalanges de mon index droits. Honnêtement je pense que la dépression est faite pour etre prise entre pouce et index, mais chacun fait selon son confort...
Impressionnant la methode de Fof pour afiler...
Sinon il y a le pas a pas sur l'affutage des outil :
Il faut plutôt une denture couchée qu'isocèle, ça debite bien plus, et pour decouper du bois sec ça ne pause pas de problème
A noter que "carport" est un terme anglais quasiment issu du français. Sur ce coup les termes d'origine latine (par le français notamment) ont complètement supplanté les termes germaniques (typique en allemand on dit "wagen" et non "car", d'ailleurs "wagen" a une ethymologie commune avec le français "wagon"). Si on prend la peine de prendre un peu de hauteur, on se rend compte que les mots ont toujours voyagé. Je trouve ca surprenant de penser que charetterie serait un terme plus adapté alors qu'en 2021 plus personne n'utilise terme dérivé de "char" (a part au québec) pour désigner sa voiture
Kentaro sans blague... je dis que les termes ont une ethymologie commune (venant des langues germaniques ça va de soi), pas que wagon est un mot d'origine francaise (ce qui d'ailleurs est une curieuse idée, vu qu'en français il y a extrêmement peu de terme inventés totalement en france). Je dis commune parce que je ne sais pas si cela vient plutôt de l'allemand ou de l'anglais qui possede lui aussi un terme d'ethymologie commune "wagon" qui désigne une charette/chariot (ou n'importe quelle autre langue du groupe germanique).
Le sujet de mon message etant de dire que "car" est une racine latine transmise à l'anglais via le français et en particulier le normand "car"... Donc je ne vois pas ce qui te choque
Oh la la ces prises 3 voies ca me rappelle les anciennes douilles qui avaient des prises sur le corps de la douille 
Un drr ça protège en cas de contact avec la phase, indépendamment de la mise a la terre, je me trompe ?
Oui toucher le fil bleu à ne pas faire partout, surtout dans les pays où tu as du -110v sur le neutre et du +110v sur la phase
Et surtout pas les deux 
N'empêche quand on voit les matériels anciens on hallucine des fois...
En Belgique il me semble, en gros tu as du 230v/tri, tu as deux phases pour avoir du 230. Je crois qu'il y a un système équivalent au us pour pouvoir utiliser du 230 pour le gros électroménager et 110 pour le reste
Sans avoir de source fiable la dessus il me semble que ça n'a rien a voir. Je crois que c'est essentiellement la fréquence qui fait qu'on reste collé en alternatif plus qu'en continu.
En plus ça n'est pas logique, les muscles responsables du fléchissement ou de l'extension ne sont pas les mêmes, donc je pense que c'est plus le trajet de l'électricité qui va décider de tout cela. D'autant que les chocs électriques sont moins violents (mais restent potentiellement mortels en 110v)
Ps: apparemment il y a bien une corrélation entre tension et tétanie et projection. La tétanie serait majoritaire pour des tensions < 1000V et la projection est plus pour > 1000V
Attention, P=UI=cte c'est généralement pas vrai si on sous/sur alimente un moteur, la puissance a sa sortie varie, d'autant qu'on a rarement une charge fixe a la sortie. En général I varie dans le même sens que U. Si on constatait une diminution de I quand U augmente, vous vous doutez bien qu'on aurait du 1000V dans nos réseaux domestiques
La relation qui a laquelle il faut se fier U=R*I (en faisant des calculs plus complexe on peut introduire d'autres charges qui ne sont plus purement resistives (notion d'impédance) et prendre en compte la FEM).
Valentin S j'ai un doute pour augmenter la puissance, a tension d'entrée constante (augmenter I) il fait pas plutôt diminuer le nombre de spires et augmenter la section (moins de spires = moins de FCEM, plus de courrant).
tarpan si ton alimentation est régulée (pour moi régulée veut dire "asservie") ça change tout évidemment. Le but de la regulation etant de s'affranchir des paramètres externes normalement il y a peu d'influence... Globalement on essaie d'avoir U/f = cte pour ne pas cramer les moteurs au basses fréquences.
SebD oui à l'origine on avait déjà du mal, a avoir des isolants suffisamment performants pour du 110V et 230V. Mais ce que je voulais dire c'est qu'en branchant un moteur prevu pour du 230V sur du 1000V il ne faut pas s'attendre a voir une baisse d'intensité. Au contraire il faut plus s'attendre a une intensité multipliée par 3 et un debut d'incendie
Ara çà depend de ton moteur mais en gros, baisser la tension de ton moteur fait que Ton moteur sera juste vu comme "Moins puissant". Après pour certains moteurs tu aura une retroaction positive tant que tu reste dans la zone ou ton moteur ne cale pas: moteur moins puissant -> baisse du regime moteur -> diminution de la FCEM -> augmentation du courant -> stabilisation a un regime plus faible
tarpan difficile de tirer des généralités, ca depend des caractéristiques de ta charge (la courbe vitesse de rotation/couple). Si je prends une charge a puissance absorbée indépendante du regime, je dirais que oui. Dans la réalité la puissance peut dépendre du regime (C=cte voire C=kN si on entraîne une charge visqueuse par exemple). Pour moi quand U augmente, I augmente aussi parce qu'en plus il y a une part de résistance qui rentre dans l'équation, d'une part puis intuitivement de mon coté il est bien plus courant d'avoir une charge de type C=cte plutôt que P=cte.
En soit utiliser p=u*i n'est pas tout a fait une erreur (encore que, ça oublie le terme resistif), Mais l'erreur est d'ignorer le comportement de la charge et de penser qu'en changeant les paramètres on reste au mêmes régime
Au dela de ca les moteurs assynchrones, synchrones, courrant continu, et universels ne fonctionnent pas exactement pareil (mêmes si ces dernières ce ressemblent). Et encore je ne prend pas en compte les moteurs à reluctances...
Les moteurs, encore un sujet très vaste. J'espère que je suis clair. Mais c'est un sujet avec une epaisse litterature et mieux vaut se fier a sa bibliothèque technique qu'a des gens sur des forums
philipili Si il n'y pas de terre sur ton transfo alors le courrant ne va nulle part, c'est le potentiel de ton fil qui s'aligne avec le 0 et donc ton neutre sera a 230VCA par rapport a la terre. Concrètement dans ce cas tu peux toucher une phase sans etre traversé par un courant. C'est le principe du transformateur d'isolement. On dit que le potentiel de ta phase est flottant, c'est à dire qu'il n'est pas fixé par rapport a la terre, tout ce qui compte au final c'est que la tension (=différence des deux potentiels) fasse 230V
On peut croire que tu es en sécurité comme celà en touchant la phase mais au deuxieme defaut d'isolement tu meurs sur place (tu fermes le circuit) parce que les differentiels ne sont plus forcément efficace dans ce cas
dneis et en plus c'est compact et la vitesse est variable ! Pas de doute c'est l'outil du futur 
dneis pourtant j'ai cassé une chignole récemment, je pense pas avoir fait quoique ce soit particulier, mais j'ai du faire quelque chose (maintenant que j'y pense j'aurais peut peut-être pas du y mettre du frein filet)... Le mandrin s'est grippé, impossible de le degripper, j'ai tout essayé, meme au decapeur thermique 
Bon après je me suis dis que je l'avais payée 2£ il y a 5 ans, ca valait quand même le coup
Ils risquent de ne pas tenir le choc avec l'assemblage. Je n'ai jamais essayé, mais il semble que l'astuce pour que ça tienne soit de ne pas faire d'assemblage et d'utiliser directement une fourche venue d'un arbre ( popularwoodwor...-your-backyard/ ). Bon après ça reste un outillage primitif, il faut pas en attendre des merveilles
Cela dit on en trouve des bons neufs autour de 20€ il suffit de ne pas taper dans le veritas ;)
Plusieurs années d'usage (intensif ?) 
je ne m'attendais pas à tant surtout pour du sapin...
Cela dit le coup des fourches d'arbres, il faut que j'essaie
Je l'avais déjà vue mais je me souvenais pas qu'il avait un de ces valets "fourche"
L'angle de la fourche importe peux pour le coincement (enfin tant que tu as un angle entre 45 et 90) ce qui compte vraiment c'est la longueur de ton porte a faux
Je suppose qu'il n'a pas pris n'importe quoi, une vieille lime qui ne coupe plus fait l'affaire
J'aime beaucoup le style aussi
Quel est l'utilité des lames carbure ? Pour travailler l'aglomeré, ou le métal peut-être ?
Kentaro tu as un bot qui guette ce qui se passe et écrit toujours la même réponse ? (rho je deconne, c'est bon...)
Pour nuancer ce qui a été dit, je crois que l'auteur ne parle pas de faire une panneau libre mais plutôt un caisse. Si faire une porte sans cadre, c'est a moitié suicidaire en massif, faire une caisse sans faire des cadres/panneaux, ça marche assez bien (et historiquement ça a été pas mal utilisé pour du meuble rustique) car les assemblages ont tendance à contraindre les panneaux un peu comme un cadre le ferait. Une caisse de 100x60x45 cm typique c'est un coffre à outil, on a plein d'exemple en massif, donc c'est pas déconnant. Apres il faut évidemment éviter les morceaux de dosses qui bougent trop (mais qui sont les plus belles parties)
La boulette
Les poignées hautes sont apparues autour de 1920, elles sont plus confortables mine de rien que les poignées basse...
Par contre attention au frais de ports pour la grande bretagne...
Non en effet il est pas degueu mais bon il fait 150€ quand même
Non c'est clair il est pas mal. Mais il n'est donné non plus. A part la poignée et le côté gauche pas d'équerre, rien a lui reprocher. Mais mon rabot préféré a été une bien meilleure affaire
Je me demande d'ailleurs si faire des passes de 0,5 est pas un facteur qui augmente l'usure du fer, vu qu'au final ca fait au moins deux fois plus de passes 
Pour moi aussi il manque des ressort ou en tout cas pas besoin forcément de les régler en butée sur le fond de la rainure
Très étonnant vu qu'un moteur monophasé en n'as en principe que deux enroulements, à 90° l'un de l'autre. Je pense qu'il n'y a pas de doute c'est un tri. La plaque doit être montée par erreur Désolé. On peut utiliser un montage avec condensateurs (permanent + de démarrage) mais ça reste à la limite sur un moteur 2cv
Peut être un phénomène de corrosion galvanique ?
Cela dit ça se fait. Les manuels de chaudronnerie détaillent bien la marche a suivre pour le cintrer des cornières sans grosses machines et artisanalement, de même que riveté. Mais pour moi c'est l'œuvre d'un chaudronier aguerri cela dit, Peut être un artisan, mais probablement pas un amateur. Le gain de masse est évident donc ca doit être une scie destinée à être plus ou moins mobile
A ceci près que les pneus ne sont pas "juste" des vessies de caoutchouc