Je crois avoir compris que c'est du 200mm donc c'est très épais. Avec une scie a araser de 10tpi (2,5mm), tu es sur d'y passer au moins 15/20 bonnes minutes par coupe. Sans compter que sauf a etre l'as des as tu auras a affiner au rabot. On est a mi chemin entre scier en travers et en fil, donc il me semble pas trop deconnants de prendre plus gros 6tpi (4mm, pour les grosses scies a araser) voire a la limite une scie a tenon qui en fait plus 4 ou 5 tpi (pas de 5 ou 6mm, un petit peu extrême pour ça je l'avoue, mais j'arrive a faire des tenons avec ça, donc bon...).
Après on est pas obligé d'avoir la même philosophie, pour moi travailler a la main ne doit pas devenir une excuse pour être inefficace 
A l'époque quand ils travaillaient a la main, il mettaient pas enormément plus de temps que ça mettrait a faire a l'unité à la machine. Ah quand je vois tous ces youtubers qui recalent l'extrémité des bois (pour qu'il soit poil a 90) avant de scier le tenon ... ah bah merci je suis énervé maintenant 
Bon je vais regarder une vidéo d'un gars qui fait de magnifiques copeaux fins comme du papier qui s'enroulent en délicates et virevoltantes bouclettes, pendant une heure, pour aplanir une seule face, afin me calmer
Mais du coup je vois pas trop en quoi le conseil de ton ancêtre s'applique ici La maison en question est elle adossée a un talus ?
(Apres ça se calcule mais ça m'etonne la ferme totalement à droite qui sera à l'aplomb d'ouvertures des deux côtés...)
J'aurais tendance à dire le contraire que toi sylvainlefrancomtois ... il n'y aura pas vraiment de perte de savoir, c'est juste qu'on repartira sur des ouvrages plus simples a dessiner/réaliser comme dans le temps... c'est a moitié mentir de dire que c'est céder a la facilité vu que faire ce genre d'escalier avec des méthodes tradi est tellement difficile qu'on ne le faisait pas.
Après il y a tellement d'ouvrage depuis le XVIIIe siècle qui traitent comment dessiner un escalier a la main via la géométrie descriptive, que si on devait se mettre demain on aurait presque pas de difficulté a le faire...
Je suis surpris de voir les angles d'affûtage aussi faibles... Si c'est une scie à arraser ça ne me semble pas convenable à moins que 0° de "rake" pour toi veuille dire face supérieure du tiers point horizontale (denture dite "droite").
En tout cas sympa l'erable
Par contre je me demande si tu ne sur contraint pas tes bras, je suis en train de devenir fan de scies a cadre, et aucune de mes scies ne possède de joint ouverts en haut, quand la lame est tendue (mais pas la clé) les joints sont fermés... il faut quand même voir qu'une lame ne s'allonge certainement pas de 1mm (a 1mm tu doit être pas loin de la déformation permanente)
Pas clair en effet, je parlais des joints qui qui baillent (qui sont ouverts en haut) quand la lame est tendue mais que la clé ne l'est pas.
J'avais compris ça mais je disais que quand la lame est tendue mais que le tendeur n'est pas en tension, aucun de mes cadres n'a de jour au niveau des assemblage.
D'ou ma question sur la tension qui est peut être excessive dans tes bras et ta scie en général 
D'ailleurs la lame ne s'allongera jamais (enfin pas de façon permanente) même sous tension dans le cadre, le cadre va rompre bien avant. Et l'acier ne s'écoule pas a température ambiante
Simon Daniel Je sais, mes études contenaient une grosse dose de metalurgie / matériaux (des métaux en particulier)... mais à température ambiante l'acier n'est pas visqueux, c'est comme ça et tant mieux sinon on aurait de grosse surprises
A basse température l'acier a un comportement elasto-plastique, c'est a dire que les déformation sont déclenchés par le dépassement d'un seuil de contrainte (limite élastique) quasiment indépendamment des autre paramètres (vitesse de chargement, durée du chargement). L'apparition de comportement "visqueux" (vitesse de déformation lié à la contrainte, entre guillemets parce que ils ne sont pas proportionnels) pour l'acier nécessite une température de plus de 400° en général.
Elles ont du être découpées comme ça, pas sur de la raison: facilité a prendre des virage, allègement de la scie, diminution du coincement, tension dans la lame plus facile à atteindre suite à une diminution de section...
Si on imagine que ta lame de scie fluait a température ambiante alors qu'elle a été utilisée une fois tous les 36 du mois depuis 35 ans, avec une charge de quelques dizaines de kg (25*0,5=12,5 mm² résistance élastique de l'acier > 350 N/mm² pour de la ferraille, sûrement le double pour une lame de scie. Ca nous amène à un effort mini pour déformer ta lame entre 420 kg et disons 840kg). Ca voudrait dire qu'avec que toutes les structures chargées à 1/4 de leur résistance mécanique flueraient de plusieurs mm... inquiétant...
C'est vrai que pour une scie a araser (ici le pas est 2,5mm) ça n'est pas très utile, on a rarement a tronçonner 12cm de haut. Pour une scie a tenon ça se discute plus, mais beaucoup de scies anciennes sont fixes. Incliner la lame donne une meilleure visibilité sur le trait de scie (ainsi que de la hauteur de coupe mais bon je fais rarement des tenons de plus de 15cm). Par contre pour refendre les planches, c'est un vrai avantage de pouvoir mettre la lame a 90°.
Perso je pense que les scies cadres ne sont pas hyper adaptées a scier sur un banc, surtout pour refrendre, une scie "adaptée" pour ça a une lame de 75cm, avec la monture et tout, on n'utilise qu'une petite partie de la lame si on utilise un banc. On refend mieux debout à l'etabl avec.
L'arrête tranchante de ton outil doit etre au niveau de l'axe du tour et il doit être comme je l'ai indiqué. Il faut que tu abaisse le porte outil pour que les deux se recoupent. Comme sur l'extrait que je t'ai envoyé, il doit y avoir un réglage.
La ton outil est trop haut. Il m'arrive régulièrement d'acheter des outils qui pour une raison ou une autre ne sont pas correctement montés. Typiquement les fers de rabot. On ne sait pas qui y a touché la dernière fois
Il est possible qu'il faille mettre l'outil tête à l'envers (405 vers le bas), si le mouvement est vertical, en fonction du garabarit que tu copies... attention a bien tourner dans le bon sens. Pas évident de se représenter comment marche ton copieur exactement
Oui ce genre d'outil travaille plus ou moins a la pointe (enfin, une toute petite partie de l'arrête)
Sinon une boite suffisamment étanche avec un déshumidificateur ou ces petits sachets qui absorbent l'humidité et qui sont partout ? Certains de mes ciseaux rouillent assez légèrement quand ils sont accrochés sur le mur, mais dans ma boite a outil il ne rouillent pas
Tu as trop d'outil. Il te faut juste un rifflard, une varlope, un rabot, une scie a refendre, une a tenon, une a araser, un feuilleret, une plate bande, un bouvet a approfondir, des ciseaux 25 12 et 6mm. Je t'envoie mon addresse pour que tu m'expedies le surplus 
Ps: tu peux garder une scie pour te faire des racloirs dedans, on est pas des monstres
Franchement je trouve que j'ai été assez genereux mais si tu insiste tu peux aussi garder une plane, un bedane, un trusquin, une equerre, un vilbrequin et quelques mèches...
Bel etabli !
Tu as fixé les pieds de l'établi avec des vis comme roy underhill ?
Tu n'as pas de soucis de dilatation ?
Ça se creuse (dans la longueur ce n'est pas très grave mais en largeur ça devient vite ennuyeux) certes mais le tout est de bien repartir l'usure.
Oui les pierres india se creusent contrairement au pierres diamantées. Personnellement je ne surface plus mes pierre india, c'est inutile je trouve. En l'usant correctement, on arrive a maintenir la pierre droite suivant sa largeur. Le seul intérêt d'avoir une pierre plate est pour polir la planche des ciseaux. Personnellement j'affute par le biseau et je passe la planche au cuir. En général si je dois reprendre une planche, c'est papier de verre
C'est une norme européenne, elle existe en français avec le prefixe "NF" plutôt qu'avec le préfixe "DIN". Après honnêtement, il doit etre assez compliqué, d'avoir une finition moderne suffisement toxique (plus de plombs dans les siccatifs, plus de ceruse dans les peintures, etc.). Je me demande si ça ne vise pas plutôt les produits d'importation ou ce genre de produits reste en usage 
Les tables d'entrée et de sortie ne doivent pas être coplanaires, sinon on usine concave (comme ce que tu obtiens, ce creux est d'autant plus marqué que tu appuies fort sur la planche que tu degauchis) . Il faut au contraire que la table de sortie et d'entrée soient parallèles et que les fers soient alignés avec la table de sortie. Si je comprends bien, la passe sur ta degau n'est pas reglable. Ça arrive
Ah autant pour moi, pas de soucis alors. près on peut toujours regler en intercalant des calles ou du feuillards dans les fixations de la table sur le mecanisme de montée ta machine n'est pas monobloc en principe. Il est peut etre possible de regler l'axe comme dit plus haut. Après pour ta table on a du mal a apprécier l'ampleur du problème c'est plus 0,1 mm ou 1mm ? Sur des surfaces en metal il est difficile de ne pas voit de jour quand on met la règle, rien qu'a cause des reflexions.
Et elle rabotte correctement par curiosité ?
Pour résumer ton probleme est "Ma table d'entrée n'est pas parallèle a l'arbre de mon porte fer" en fait. Es tu sûr que tu ne peux pas régler l'axe de ta machine. Sinon mettre les fers en biais ne pose pas de problème (pas de balourd, tu te retrouve juste avec l'équivalent d'une fraise connique) a part que c'est vraiment pas du tout pratique a regler
Non mais on peu le tenir autrement quand même ? (Tant qu'on le tient bien par le conduit, moi je le pince entre pouce et paume)
Mais oui, outil a fabriquer, (ou d'occasion...). J'avais acheté un veritas une fois pour essayer et franchement j'ai été déçu je l'ai revendu depuis. Il faut savoir que pour le prix de ces joujous on se paie facilement des trusquins anciens anglais en laiton et ébène
Elle est vraiment injuste avec les centraliens cette blague
Souvent quand on voit quelques piqures, on peu vérifié que le rabot et bien sain en tapant énergiquement sur toutes les partie pour voir s'il se disloque ou pas. Apparement cette varlope est bonne pour décorer (ou pour le feu mais ce serait dommage).
Au moins le côté positif c'est que ces petites bêtes laissent l'extérieur majoritairement intact
CALCULATE il y en a qui feraient bien de descendre de leur piédestal. Je peux te dire qu'en grande ecole j'ai bien pu constater que l'accès a ce genre d'ecole n'est pas forcément hyper corrélé a l'intelligence...
Heureusement que la rdm est enseignée en ecole d'ingénieur, c'est très utile en charpente et chaudronnerie, bref partout ou il y a des poutre. Au dela de ça je vois pas comment la mmc te permet de traiter solide et liquide/gaz avec les "mêmes équations" etant donné que leurs équations d'etats sont radicalement différentes, mais bon si tu as un bon bouquin... Il m'arrive d'utiliser régulièrement la rdm, après pour la plupart des sujets, si on a pas de moyen calcul par élément finis, la mmc est d'une inutilité...
Vous me faites marrer mon cher... vous vous sentez insulté mais vous vous permettez de traiter tout me monde d'ignare. C'est pour cela que je renouvelle mon invitation a descendre de votre piédestal, vous n'etes pas le seul ici a avoir fréquenté une très grande ecole. Mais manifestement, comme vous sortez de 40 ans de recherche, vous manquez de pragmatisme comme 80% des chercheurs au long cours. Evidement sur la mmc est une généralisation de la rdm et permet de modeliser fluide et solides, mais il faut introduire une équation d'état qui lie le champ de contrainte au champ de déformations (et leurs dérivées, non linéarités &c.). Mais comme je l'ai dit la mmc est d'une grande inutilité en mécanique "pratique" en dehors du calcul informatique car soit on a un problème trop complexe pour être résolu analytiquement, soit on se retrouve a réinventer la rdm ou la theorie des plaques. Si je prends le cas particulier de la charpente, utiliser la mmc c'est vraiment se donner beaucoup de peine pour réinventer la théorie des poutres. C'est un peu comme si a chaque que vous aviez besoin du théorème de laplace en magnétisme, vous repartiez de l'equation maxwell-faraday, puis approximation regime quasi statique puis green-riemann...
Vous n'arrivez décidément pas a ne pas prendre les gens de haut Effectivement, excusez moi je voulais dire "loi de comportement". Je vous rappelle que je n'ai pas dit que les deux sont équivalents, juste que par la force des chose, si on veut qu'une structure soit calculable sans simulation il faut prendre des hypothèses qui permettent de faire le calcul et ne donnent de résultat deconnants, et on est obligé de prendre les hypothèses de la rdm (faibles déformations, contraintes qui ne dépendent que du torseurs des efforts appliqués a la section, fort élancements, les sections perpendiculaires a la fibre neutre sont droite, efforts appliqués indépendants de la déformée (supposée faible déjà), etc...) et on finit par faire de la Rdm alors qu'on avait commencé a faire de la mmc. D'un point de vue mathématique/physique pure, oui c'est superieur pas de doute, on modélise tout et n'importe quoi (de solides, des fluides, anisotropie, viscoelasticité, fluides non newtonniens, etc). Mais point de vue du charpentier ou du mécanicien ou du genieciviliste c'est inutilisable excepté dans des simulations, ou forcément ça donne de tres bon résultat à qui sait bien mettre en oeuvre les simulations. Pour notre pont, non personne de pragmatique ne ferait de la mmc. Bon personne de pragmatique ne ferait un pont en bois sans avoir un minimum de connaissance 
Qu'est-ce qu'une lamelle pour toi ?
Si tu as un n°5 bien affûté, il y a pas de difficulté particulière a raboter le bois de bout.
Après pour scier, vu l'épaisseur, contrairement a dependancesbois je prendrais une scie un peu plus agressive (4 tpi à 6tpi a tronçonner (voire carrément a deligner si tu es vraiment pressé) car il te faudra un truc d'agressif vu l'épaisseur, avec un 10tpi tu y passes une éternité) pour scier plus vite, en sciant depuis le parement. ouais c'est vrai ca fait des eclats mais seulement du côté qui sera caché, une fois assemblé on ne voit plus rien. J'adore les scies a cadres mais pour scier du 200mm (ou 100 pas sur d'avoir tout compris) d'épais ca va etre compliqué, il faut mettre la lame en biais et c'est moins facile a utiliser. Une scie a panneau fera plus l'affaire.
Bref garde tes 150€ pour t'acheter des rabots de collection