Ah ok, c'est ton contrefer qui ne va pas. Tu ne devrais pas avoir ce petit angle qui force le copeau a se retourner. Il faut que l'arrete du contrefer repose sur la planche du fer.
Oui j'avoue que je suis étonné qu'il n'y ait pas de vrai gestion des risques côté amiante...
Je suis étonné de n'entendre jamais parler de relation dose-effet pour l'amiante. Et aussi le fait que les test de recherche d'amiante sont soit "positifs" soit "négatifs" mais ne rendent pas forcément compte de la quantité d'amiante que les produits contiennent. On fait aussi peu de dépistage par frottis ce qui est a mon avis le b-a-ba de quand on gère des problème de contamination non fixée
Kentaro juste pour donner un ordre de grandeur, on estime (dans l'état de la recherche actuelle) que nettoyer au karcher une du fibrociment 8h par jour pendant environ 200j procure une dose qui équivaut a un excèdent de risque de 1/100000 (en gros un cas en plus par 100000 personnes qui on subi cette exposition). C'est l'ordre de grandeur de risques qu'on prend tout les jours. Tant qu'on ne casse rien le risque est faible car les fibres sont bloquées dans la matrice de ciment (c'est un peu une source scellée).
Maintenant évidemment dès qu'on brise la matrice (sciage, percage), on atteint des niveaux d'exposition très élevés (et tu prendras la même dose en quelques jours ou heures suivant la concentration en amiante du matériau). il faut proportionner les moyens de protection à l'ampleur du risque pas besoin de monter un sas, porter une tenue etanche avec air respirable pour demonter des plaques de fibro tant qu'on ne les casse pas
fab83 on peut totalement faire l'analogie avec la cigarette. D'après la recherche il s'avère qu'on pense aussi que la première cigarette tue. Et l'excédent de risque de 1/100000 dont je parlais plus haut est atteint vers la 30e cigarette apparemment.
Après je n'aime pas cette phrase. On dit "la première fibre tue" mais a ce moment c'est occulter deux choses :ça veux dire qu'on fait fi du bruit de fond, et on oublie de preciser que 1000 fibres tuent 1000 fois plus que 1 fibre.
Après comme je dis il faut etre précautionneux et ne pas casser les plaques, les conditionner dans des sacs solides et etanches et eviter d'y toucher si la couverture est dégradée. Après porter un masque, des gants et une tenue jetable
Honnêtement à part la prise en main, et la possibilité de faire des feuillures plus facilement, le 45 et le 50 se ressemblent. Je suis étonné de lire ce genre d'avis vu que normalement les grains d'orges limitent quand même les arrachement
au fond de rainure ou de feuillure (là ou tout le monde s'en fiche). Après techniquement c'est juste un bouvet a apronfondir et outil a entailles en métal, et je le trouve pas mal. Je fais des feuillures, des rainures et des entailles avec, et honnêtement ça marche bien. c'est un comme un rabot a moulure ça a tendance a fuir donc il vaut mieux éviter la préhension avec l'enorme poignée sur le guide 
Après c'est sur qu'il ne faut pas céder aux sirènes des soi-disant "fers a moulure" et autres acrobaties, vu qu'il n'y a pas de semelle, ça arrache fort en contrefil 
xyloweb j'y ai pensé (bizaremment ce qui venait d'urss donne l'impressionm d'avoir été bricole) mais le fait que le fut du rabot soit des plaques vissée me fait plus dire qu'il s'agit d'une production artisanale de quelqu'un qui avait accès a un atelier d'usinage mais pas a une fonderie
Oui c'est surtout pour faire des feuillures a mon avis, quoique je doute que ce soit un outil qui ait vraiment existé historiquement (avec un bouvet assez fin on travaille bien plus vite pour les feuillures c'est ce dont stork parle, et je suis pas sur que rescier le bois était une pratique courrante, je pense plus que les bois étaient sciés dans selon les épaisseurs utilisés).
Belle réalisation. Profites en bien car avec l'expérience tu n'en auras plus besoin 
Pour compléter ce qu'a été dit en général on fait les tenons sur les traverses et les mortaises dans les montants, pour eviter que la gravité tende a separer l'assemblage les echarpes sont a tenons dans les montants. L'assemblage que tu propose affaiblit pas mal l'angle.
Par exemple, mais il pourrait y avoir d'autres choses, genre un capteur thermique dans le moteur pour éviter les surchauffes
dependancesbois dis-donc j'ai vraiment reussi a te convertir 
glaude Apres si on coupe en plein milieu du plateau, l'egohine n'est pas tres confortable même si c'est la seule qui fait le job
L'avantage de ces scies est l'ergonomie de travail (c'est tres confortable de scier debout) et aussi la précision (comme la scie est tenue au deux extrémités, on a plus de controle qu'avec une egoïne). Enfin ça a l'air de rien mais les lames sont plus fines que les egoïnes et donc on se retrouve facilement avec 25% de travail en moins vu que la lame est moins épaisse.
Le défaut c'est qu'est sont plus sensibles au mouvement de la main donc c'est plus dur de scie droit pour les novices, mais une fois que tu as pris le coup ça va
Oui je parle de ce type de scies cadres ( outils-profess...om/gestell.html ) ou on peut mettre la lame a 90° et refendre debout.
Après pour ce qui est de l'affutage, il faut savoir que cette histoire de denture a deligner ou a tronçonner est un peu un mythe inventé pour vendre plus de scies (hehe on te vend tout en double). Ce qui fait qu'une scie tronçonne bien, c'est qu'elle n'est pas très agressive (c-a-d d'abord un pas plus fin, ensuite l'angle d'attaque des dents et enfin optionnellement mettre du biseau). Rien qu'avec les deux premièrs paramètres on couvre presque tout le champ de la menuiserie (un scie pour deligner avec 4-5 tpi, une scie pour araser avec 10tpi, une scie a dos pour les coupes très précises).
On est obligé d'ajouter du biseau si on fait du travail grossier type charpente ou bucheronnage, car on veut une grosse denture pour scier rapidement sans que ça accroche (c'est typiquement l'usage de la scie de gsb). La contrepartie c'est que quand on ajoute du biseau, la scie perd toute efficacité pour deligner. En plus affuter les biseaux sur une scie avec un pas fin, bah c'est relativement pénible
Non mais je crois qu'on est d'accord. Certaines scies sont mieux adaptées pour certaines opérations, mais globlement si elles correctement affûtées on peut les utiliser presque indistinctement pour tronçonner ou deligner dans ces opérations. Après ce que je voulais critiquer c'est le fait qu'il "faudrait" chaque pas en deux dentures parce qu'il serait impossible de tronçonner avec des dents soi-disant "à deligner".
Là vu les sections on peu même carrément tenter le facteur et le plombier en même temps 
Il faut faire un pré trou. Pour moi 20mm c'est plus qu'assez. En choisissant la bonne longueur il est possible de visser sur seulement 10mm et tu es large.
Quelle est ta définition de "pierre à huile" ? Parce j'utilise ma pierre du levant a l'eau
Je dis ça parce que le couleur grisée et les paillette blanches m'y font penser en plus il s'agit d'une pierre qui était extrêmement répandue au niveau menuiserie, donc dans un lot ancien ça fait sens. Après "pierre du levant" n'est qu'une dénomination commerciale qui regroupe des pierres de différentes origines. Les pierres aptes a affuter des outils ne sont au final pas si rares sur terre
Apres pour ce qui est de l'huile de nombreuse pierres (Pyrénées, levant, arkansas) ne sont pas poreuses donc concrètement le fluide ne pénètre pas et la pierre ne devient pas particulièrement grasse...
Pareil pas convaincu par l'iroko, j'ai l'impression de voir des cernes de croissance avec des gros pores sur le bois, alors que l'iroko est en principe a pores diffus avec cernes peu marquées.
Après je vois pas spécialement ce que ça peut etre (bizarrement quand j'ai regardé la première fois ça m'a évoqué du chêne, mais oui ça n'a aucun sens ), ça ne m'évoque rien de connu
Est-ce que ce n'est pas justement une palette faite avec des chutes de teck qui contiennent de l'aubier ?
Oui il faut avoir des outils bien affûtés et affuter régulièrement... J'en ai fait un egoutoir a vaisselle dernièrement. Vraiment ça se ponce bien ?
J'avoue que j'aime pas poncer, ça fait trop de poussière pour mes poumons, mais j'y avais pas pensé bon a savoir en tout cas
Bonjour,
Personnellement je me mesurerait la resistance des enroulements et l'isolement entre les enroulements. Enventuellement, faire une mesure du courrant à voir si tu atteins les 200% de ton courrant nominal.
Est tu sur que la configuration de ton variateur n'a pas changé ?
Oui biensur mais est-ce que ca ne fait pas plus de sens de ne citer que le nom et pas l'initiale ? Après je t'avoue j'ai recopié texto ce qui était dans mon exemplaire