Très propre tes fiches, juste une remarque sur les données, pour le hêtre:
les 45 m de haut c'est plus un maximum qu'un standard (moyenne de 30-40 m d’après la flore forestière).
Pour les diamètres, on a tendance à les exploiter dans les environs de 60-90 cm de diamètre, après il y a des soucis de maladie, cœur rouge, pourritures, ... Ils peuvent dépasser ses données mais pour une utilisation commerciales, c'est trop risqué.
Avis de gestionnaire forestier.
C'est bien dus au séchage du bois, pleins de facteurs peuvent être en cause (utilisation d'un mauvais lattages, mauvaise exploitation des arbres, mauvais stockage, ...)
Tu devrai en informer le scieur, en théorie ils précisent ce genre de problème et font des remises en cas de trace de latte.
Il y a une seule solution pour éliminer le problème, continu de raboter.
Tu aurais les côtes?
Le vide entre le cotés gauche (en frêne clair) et le reste du chambranle est nécessaire ou c'est pour simplifier la conception?
Tu as eu assez de jeu pour régler tes montants?
Assez de recouvrement aussi? (je tombe parfois sur des bord amincis du placo.)
Pour les dormants, j'en ai acheté aussi (chez Nvx Docs, ils doivent avoir le même fournisseur). On installe les dormants en même temps que les cloisons, elles sont prises dans l’ossature, pour les portes fin de chantier, c'est un peu différent, on les pose en sandwich de chaque coté de la cloison placo, du coup les sections sont un peu plus faibles. Après je suis pas sur, c'est pour ça que je veux vérifier avant de faire des erreurs.
Difficile à nommer, je vais essayer:
A Joue (cotés visible qui recouvre la réservation)
B Arrière (pièce de bois situé contre les montants placo)
C Avant (pièce coté visible des chambranles)
D Languette (permettra de régler l'écartement des chambranles)
I Montant long (cotés des chambranles)
II Traverse (traverses supérieurs)
La fourrure, tu la met ou? Je me retrouve avec les montants lisse et deux cotés placo, je visse mes chambranle directement contre le montant en traversant le chambranle (B et C)?
Belle pièce,
pense à mettre un bloqueur de tanin en sous couche ou tu risque de te retrouver avec des traces pas très harmonieuses. Les vernis marins semble la meilleure solution pour les couches de finition
C est ce que ma conseillé un amis. Je vien d essayer après deux heurs de séchage ca semble concluant.
Effectivement, la solution vinaigre et paille de fer ne semble pas très résistante dans le temps. Peut être avec une couche de verni ou autre pour faire une protection et utiliser la solution à base de vinaigre comme teinte ça pourrait marcher (reste à voir si le vinaigre tolère une couche de finition).
Pour la fente, oui c'est voulu, je vais mettre le totem dans les créations, ça sera plus logique pour développer d'éventuelles questions.
Merci bene569 !
Je garde le résultat du st Marc pour d autres réalisations
J'ai déjà fait plusieurs Kubb mais je préfére utiliser des bois plus résistants à l'humidité (mélèze, douglas, chêne, ...) dés fois qu'on les oublie dehors.
Au potager, culture sur bute et couvre sol.
J'utilise les copeaux de bois non tannique pour enrichir ma terre, les copeaux avec du tanin comme désherbant (ou plutôt limiteur d'herbe, c'est pas miraculeux).
Ça marche plutôt bien, à condition d'apporter un peu de tonte pour augmenter l'azote.
En moins de 6 mois les copeaux d'aulnes hêtres et frênes sont décomposés et enrichisse le terrain.
La hauteur, c'est 2m80, la largeur de la cage 0m90 la longueur de la trémie 2m30, la reculée max 2m70.
sylvainlefrancomtois je crois que ce que tu évoque ressemble à mon projet, j'ai ajouté un dessin de ce que j'imagine. (c'est pas au niveau des plans qu'on peut voir sur le site, mais j'aime bien le crayon et le papier).
niconathy ça me pose aucun problème, si ça me permet de passer un bon moment et d'arriver encore à monter à l'étage dans 50ans.
J'aime bien l'idée de l’escalier qui s'ouvre avec la porte.
Pour l'ouvrir depuis le bas ça ne devrait pas trop poser de problème, faut juste trouver un système pour que la porte fasse une ouverture de 180° et que l'escalier fasse 45°(soit une barre fixe qui se glisse sous les marches une fois fermé, ou un crochet qui lâche les marches une fois à 45°)
Par contre en descendant l'escalier, il faudrait pouvoir ouvrir le tous depuis la quatrième marche. Et la, a part mettre une genre de grosse poignée très vilaine fixé en haut de la porte, je vois pas.
L'idée pour mon cas, serait de se servir de la rotation pour faire sortir les trois première marches en ouvrant la porte, j'essaye de voir la faisabilité du système en se servant d'une porte coulissante et de deux roues crantés installé en renvois d'angle (la force de la porte, de niveau par rapport au sol, actionnerai une poulie à 90°, relier à l'axe des marches).
Faut voir comment cacher le mécanisme, calculer la course du système, ... j'essaye de dégrossir l'idée et de mettre ça en ligne pour avis.
Pour les déformations du hêtre, c'est souvent lié à la provenance des bois (les hêtre de plaines issus de Taillis sous futaie qui ont poussé rapidement, sont beaucoup plus stables que ceux de montagne ou de futaie avec des accroissements plus petit), mais une fois scié, pour voir la provenance sachant qu'un scieur s'approvisionne en moyenne à 150-200 Km à la ronde? Qu'ils ont toujours les meilleurs bois issus des meilleurs terrains...
Du coup, préférer les gros accroissement (cernes larges) et les bois qui fendent le moins quand on choisi ses plots doit rester la meilleur solution.
Tu as une idée du temps nécessaire pour la réalisation d'une porte?
J'ai dans l’idée de faire deux portes dans ce genre, mais en frêne (je pense pas que ça va changer le temps de réalisation).
La lame que tu utilise sur la toupie, c'est une lame standard ou une spécial?
Les système utilisés pour la fixation (je connait pas le nom) il ressortent de l'autre coté? ça pose pas de problèmes lors du ponçage?
On peut remplacer par des chevilles?
Comment t'es tu débarrassé de l'odeur de vinaigre?