BeauLeRabot 

L'humidité du bois va changer tout au long de sa vie en fonction des conditions atmosphériques (humidité, température) et changer de dimensions/se déformer en conséquences. Il faut l'accepter et vivre avec, et au besoin réaliser les assemblages pour minimiser ces déformations et leurs impacts. Si tu mets 4 pieds ou patins caoutchouc sous le billot, il ne reposera pas à plat directement sur sa face et ne sera pas trop bancale.

Et puis après tout, ça n'est qu'un billot de boucher qui va recevoir des coups de couteaux, pas un marbre de métrologie.

Étant donné que les marches ne sont pas posées et qu'aucune finition n'est appliquée, tu pourrais passer un coup de rabot. La tâche n'est probablement que superficielle.

Je crois que ça sert à marquer les points de couture sur le cuir, mais on doit pouvoir détourner son usage pour texturer du bois sur un tour ?!

Un élément de réponse serait de pouvoir traduire le brevet Suédois n°112475 apparemment.
Une traduction du titre est : outil pour biseauter les bords des panneaux de fibre.
Lien vers le brevet en suédois

Je dirais qu'il faut déjà soigner les assemblages.
Ensuite, tu peux toujours raboter après collage pour corriger le gauchissement s'il n'est pas trop grand, il faut laisser une surcote dans l'épaisseur dans ce cas.

Le Stanley a l'air bien, quoiqu'il semble manquer le levier de réglage latéral ? À confirmer sinon je choisirai celui-là.
Le Goldenberg a l'air pas mal aussi, c'est une copie de Stanley un peu plus bon marché (poignée et molette en plastique).
Le troisième : passe ton chemin, surtout pour 25€.

Au pinceau à poils gros. Pour les grandes surfaces planes : à la carte de crédit.

Je penche pour un exotique de type sipo/sapelli.

Je ne connais pas Rubio mais es-tu sûr que ça n'est pas la couleur obtenue par la finition elle-même ? Ça semblerait logique pour quelque chose qui s'appelle "Smoke".
Pour n'importe quelle finition, la couleur après quelques jours de séchage est différente de celle au moment de l'application.

Il est très bien cet établi et il n'a pas beaucoup travaillé, aucune raison de s'inquiéter. Le hêtre est un bois qui travaille pas mal avec l'humidité tout de même. L'important est que l'établi ne soit pas bringuebalant lorsque tu travailles avec.
L'orientation des cernes du plateau parait bien à vue d’œil, mais c'est toujours un compromis à trouver en fonction des morceaux de bois que tu as.
Voir ce lien pour le choix de l'orientation.

Avec les nouvelles photos, je pense que c'est de l'orme. On voit bien le motif moiré assez caractéristique dans le sens du fil.

D'après la photo, la molette de réglage a l'air avancée à fond, d'où le contre-fer qui bute sur la vis. Avant de remonter fer + contre-fer après affûtage, il est de bon ton de ramener la molette en position "haute".
J'ajouterais qu'ici, le presseur n'est pas en place. As-tu essayé avec le rabot "prêt à travailler" ? Car en fonctionnement, l'avance fer + contre-fer n'est que de l'ordre de 1 mm, c'est peut-être suffisant pour ne pas taper dans la vis.

Les entures digitiformes en bout ça ne sert pas à grand chose, plutôt faire un mi-bois ou un enfourchement.
Sinon, ne rien faire du tout et alterner la longueur des planches lors du collage des couches de façon à ce que l'aboutement des deux planches dans la longueur ne soit pas au même endroit d'une couche à l'autre.

Toujours utile un riflard pour enlever beaucoup de bois rapidement.
Par contre je n'ai jamais compris l'intérêt d'acheter du Veritas / Lie-Nielsen hors de prix pour ce type de rabot, sachant que n'importe quelle "merguez" fait l'affaire. J'utilise un vieux rabot en bois en fin de vie acheté moins de 2 euros en brocante et ça fait parfaitement l'affaire.
Le fer est affûté courbe, j'ai dégrossi le profil au touret et ensuite sur pierre à main levée, pas besoin de guide.

Au passage, il est possible de régler indirectement la lumière sur un n°5 en faisant avancer/reculer le chariot. Pour cela, il faut enlever le fer, desserrer les deux vis verticales, puis tourner la vis située sous la molette de réglage.