Urko est une tres bonne marque.
Et leurs rabots de paume justement sont top.
Meconnue hors Espagne, et sans le glamour des anglosaxones, c'est une maison serieuse, a l'ancienne.
Leurs serre-joints aussi sont top et n'ont rien a envier aux Besley.
Le nord Atlantique de l'Espagne a toujours eu une bonne réputation niveau acier, mécanique...
Comme Cetautomatix mais face a la globalisation 
Il existe une formule empirique entre l'épaisseur d'une solive et sa longueur.
Je crois que c'était a peu près 15 fois.
7cm, ça serait pour un portée de 7 x 15= 105 cm.
Ça vaut ce que ça vaut, je ne suis pas sûr que ça soit "15”,et j'ai toujours pensé que ça dépend des sections (largeur) et de l'essence. Je n'ai jamais creusé et préféré les tables
Mais ça donne une idée .
Maintenant pour connaître un plancher posé sur des solives en pin sylvestre, de 2 m de portée et 7 x7cm, fait avant la guerre,je peux te dire que ça a tenu , mais avec un effet trampoline et que ça crisse.
Avec un entraxe similaire a ce que tu proposes.
J'ai chainé la partie couloir (2 entretoises par longueur) et ça s'est beaucoup amélioré, mais ça reste limite
Bonjour.
Je suis d'accord en partie.
Les spores , sont des miliers de millons, microscopiques et il est illusoire de pouvoir les arrêter.
Il yen a des millions dans l'air qu'on respire , de toutes sortes.
Si elles ne trouvent pas un écosystème leur convenant, elles ne se développeront pas dans le voisinage.
L'écosystème parfait, c'est du bois humide et une source d'eau.
Ensuite elle est capable d'acheminer cette eau a des dizaines de mètres (cas vecu), de s'auto-alimenter et alors d'attaquer n'importe quelle boiserie.
Supprimer cette source est primordial.
Et attaquer le champignon avec un fongicide évidemment , mais sans la suppression de la source, elle reviendra tôt ou tard.
Bonjour.
L'entrait empêche surtout l'ecartement des arbaletriers.
Pas,a supporter le poids, même si il y participe, c'est par tension.
Je pense comme Hervé-71 qu'il vaut mieux rallonger les arbalétriers.
Pour empecher que cette ralonge ne s'ecarte ,eviter le cisaillement , soulager les boulons peut etre la mettre une "contrefiche " vers l'entraît.
Je ne connais ces modeles que pour leur (mauvaise) reputatión.
Mieux vaut fixer toi même une circulaire sous table.
A part l'evolutión, j'ai entendu beaucoup de bien de la Erbauher de 2000w.
Solide, guide a crémaillère comme dewalt, pliable mais robuste, perpendicularité parfaite , 90mm et pas mal de gadgets qui facilitent la vie (aspi, enrouleur de cable, rangements des accessoires..).
Je crois qu'il y'a un chariot.
+1 avec lamenuis .
J'ajouterais que plus que la section, ce sont les assemblages qui auront de l'importance.
Il faut que tu penses tes assemblages pour que la traverse pose sur le tasseau.
La colle PU comble les espaces et colle tres bien mais avec trop de contraintes.
Il faut recouper les debordements dans les 24 h, sinon le bois s'arrache, et ça prend des heures.
C'est extrêmement salissant, et la consistance cheming gum mou n'aide pas a ne pas déborder.
Expansive ,elle sort seule du tube "que je n'ai pas refermé et que j'ai posé sur la marche de l'escalier".
Imposible a enlever avant séchage et on marche dedans, on en met partout
Si tu ne le vois pas de suite , il te faut une bonne demie heure en fin de journée avec piere ponce et t'as de toutes façons les ongles en deuil.
Tu as compris j'adore 
.
Je préfère mille fois, même pour plus d'un mm, le polymère MS turbo de quiasa.
Se nettoye a l'eau savonneuse avant la prise, mais colle tres vite: j'ai collé un tasseau sur un bâti de porte (80 cm), en oubliant de le décaler pour passer les câbles et j'ai été incapable de le deplacer, pied de biche, massette.. Impossible, apres même pas un quart d'heure.
Bonjour.
J'irais vers de plus grosses sections.
70x70 c'est juste et je pense que ça peut aller... mais pour cette pergola.
A la quelle il manque des contrefiches, et plus longues.
Maintenant 5 metres.. 175 x 63 ça risque de bananer
Il faudrait 6 poteaux .
Ou deborder et contreventer de plus loin, pour reduire le porte a faux.
Tout a été dit.
Ventiler, ecarter, bien sûr.
Et que ça chauffe fort dessous.
Trop fort.
Avant de placer un isolant dessous, je devisserais la tôle du dessous et verifierais l'isolation , il est probable qu'il y ait un soucis.
Un oubli, ou mal posé, recroquevillé ou un rongeur s'est servi...
Sinon comme dit aussi, les modules courants sont en aglo melaminé, celui ci était peut-être de mauvaise qualité mais ça n'explique pas une telle dégradation.
N'importe quel matériel a basecde cellulose risque les mêmes déboires.
Bonjour.
Il faut laisser du jeu pour que les planches puissemt travailler.
Sil fait humide lorsque tu le fais, tu peux mettre contre, Sil fait sec, il faut laisser 1 a 2 mm entre elles.
Pour certe raison, on marque les joints en les afleurant, pour dissimulerles separationss par temp sec, ca fait fentes, vilain, mal fait.
Attention que chaud ne veut pas dire sec.
Pour maintenir le tout je ferais un Z derriere, en queue d'arronde.
Les cotés a peu pres au niveau (ou au niveau) des charnieres.
Une vis ou un clou a la premiere et a la derniere planche.
C'est vite fait, d'abord une longue planche pour les traverses, ensuite des essais sur une chute pour bien positionner tes guides, sans oublier les butées.
Bouf!!!
.
Dans ce cas cest clairement l'assemblage a queue de milan qui supporte la torsion.
A mon avis, il faut d'abord reconstituer le pied en renforçant en plus de coller.
Forer ensuite et placer quelques chevilles a travers , par exemple ?
Puis réemboiter
Sans ça, peu importe la colle, mais ensuite autant choisir la plus forte.
Une hauteur de marche d'une vingtaine de cm est considérée comme la limite pour un escalier.
Alors 25 a 30 cm pour un enfant de trois ans!! , 
.
Oui , elle pourra grimper , peut-être sans utiliser les mains, mais si un escalier se monte, il se descend aussi.
Et c'est la qu'il se révèle dangereux.
A moitié endormi de surcroît.