ben de la courroie!
c'est presque un arbre à Chat- Rpentier!
j'adore!
c'est très propre! la technique avec le plexy est sympa! tu as pu économiser pas mal de bois mais je sais pas si c'était pas plus rapide au tablettage décris par Sylvain. Les coupes de raccord tu t'es bien embêté je trouve, pourquoi pas juste une coupe d'équerre au rampant au niveau d'un nez?
alors tu as bien fait! Le résultat est là!
yes j aime beaucoup, tu as calculé la reduction et l'angle?
ok merci!
félicitations! Mais tu traces comme un menuisier, ça sera pas facile de t'en défaire mais on peut toujours essayer!! Plus tu avanceras plus tu auras besoin de clarté...
Il faut réussir à se glisser dans la tete des anciens à l'époque ou les bois était mal équarris et "lignés" pour pratiquer le piquage des pieces. Les épure étaient tendues au cordeau sur des sols ireguliers ou parfois avec battues au cordeau traceur. Le passage par le centre, du bois de brin équarri était le plus solide. Sachant cela on ne peut imaginer un chantier de taille avec trops de traits. mais plus de simples lignes et croix d'occupation. Le rembarrement, la méthode que tu as utilisé est la reprise du piquage classique au plomb et compas. c'est très bien pour commencer mais je peux te montrer mes dessins d'apprentis ou des épures récentes et tu verras, que la vue en plan, les vues par bout et les herses suffisent normalement... Faut juste que je retrouve ma pochette, car je suis passé à l'ordinateur... La trigonométrie et le travail au latti (l'arête la plus longue et la face la plus au dessus) permettent aussi une bonne approche pour comprendre ce qui est essentiel...
Si j'ai pas été clair on peut reprendre!
pareil, j'avais fais CAP et 1 an de BP menuiserie avant de commencer en charpente... et quelle claque! je m'en suis jamais remis! mais le travail avec les parements m'a beaucoup aporté!
Hum j'ai appris aussi comme toi mais à rencontrer d'autre personnes qui on eu un autre parcours (surtout des anciens, en charpente paysanne) je me demande si le coté trop mathématique de l'apprentissage du trait ne fait pas passer à coté des logiques de conception et d'assemblage... Par ex, les épures de M. Jousse sont très simples pour comprendre le principe du couronnement et des dégauchissement de contre fiche/jambes de force par les niveaux, mais faites pour le piquage. Evidemment comme exercice chez soi le piquage, n'est pas le plus facile.
J'ai ça sous la main, une épure complète qui combine les pas, les niveaux, la vue par bout... C'etait une base pour travailler avec les lapins dans ma boite, d'où des sections "grossies".. Attention il y a une partie dite à la sauterelle... Ce qui n'est plus au programme du CAP. Mais un 10e complet doit à peu pres ressembler à ça, après chaque charpentier a ses habitudes...
c'est très intéressant mais comment trouver l'amenage et l'angle pour une construction sur épure...
pour une vis d'escalier par exemple..
J'ai terminé le volume de l'encyclopédie des Compagnons du devoir, et ai bcp discuté avec un ancien. Je reprends le dessin très vite et vous en ferait part.
j'étais en ile de de france jusqu'il ya peu... Salarié aux Charpentiers de Paris... j'ai eu la chance de restaurer pas mal d'escaliers de service dans Paris mais jamais sur ce détail qui me chifonne.. J'étais apprenti à l'Escalier Bois chez Mr Marin, il venait de se former au copiage, chez vous il me semble!
Voici le résultat de mes recherches, grâce à CADWORK (qui ne comprend toujours pas le débillarde-ment mais qui est une bonne base pour corriger l'épure).
La difficulté consistait pour moi à placer les marches et rechercher l'emplacement du Limon vis a vis de la solive palière.
D'abord dans l'encyclopédie, le passage sur la construction des escaliers mixtes (limon métallique de 8 mm) a fait écho avec ce que j'ai appris d'anciens.
Tout d'abord, il semble impossible de se fier exactement, même avec les cordeaux, à la solive principale, souvent IPN métallique avec une fourrure boulonnée. l'emploi d'une double solive, entaillée suivant la vue en plan et théoriquement calée à 15mm permet la fixation des pièces croches par tire fond bouchonné et un ajustage très précis à l'atelier, les marches étant laissées au ramèneret pour le scellement dans le mur.
La répartition démarre en plan de la valeur d'une contre marche (18mm sur mon épure) + 1 nez (40mmm) au delà de la double solive. On ne tient pas compte pour l'instant du gironnage. Comme l'avait fait remarquer Kajmed les lignes des nezs entre les 2 volées doit être la même, j'y reviens plus tard.
Les naissances des coupes a crochets sont placées dans la partie droite et au cran (sans la valeur de l'oreille - 40mm au delà du devant Contremarche, soit un recouvrement de 80 mm). les coupes ne sont pas forcément d’équerre au rampant.. sur le développement coté jour du limon les 3 coupes ont le même angle, par souci de rapidité. ce point étant particulièrement important pour l'ancien avec qui j'ai discuté, le but est d'avoir une méthode efficace sans avoir a tracer entièrement l'épure - contrairement à ce que j'ai pu lire dans l’encyclopédie... A part sur la partie escalier mixte où l'on est bluffé par la rapidité du traçage). et surtout dans la partie débillardée du noyau les faces des coupes à crochets sont parallèles pour être exécutées en grande partie à la défonceuse.
Le tracé du débillardement est effectué en l'air, au moment de reporter l'ensembles des niveaux et points utiles. Il est aidé par le développement mais corrigé à la cerce coté jour, avant d’être reporté sur l'autre face au cavalier, et corrigé lui aussi à l’œil. De fait les repos des coupes de niveaux, ne sont pas exactement au centre mais tant pis...
Le gironnage est effectué de manière assez empirique sur 1 ou 2 marches par volée. Mais il débute de la face arrière de la 1 ere contremarche de la 2e volée, afin de facilité la taille du cran et d'éviter une contre marche cintrée. Les oreilles doivent pouvoir être tracées sans être "bouffées" par la valeur du nez rapportée coté jour. La dernière marche avant la plaquette doit être entaillée de la sorte à être coupée à la face de la double solive. Il faut cependant que même gironnées les nezs de part et d'autre de l'axe soient toujours sur la même ligne en plan car cela donne une bandelette régulière et une symétrie parfaite entre les 2 courbes.
Il faut garder en tête l’élévation que donnerait le gironnage afin d'avoir un raccord de la rampe le plus doux possible, surtout de la plaquette à la 1ere marche de la 2e volée. mais tout cela ne se trace pas. Donc les collets en plans doivent avoir une réduction progressive. Le métallier étant invité à cintrer sa bandelette avec ses griffes et serre joint sur les nez en place à l'atelier (Attention ça chauffe et ça tape !)
Je vous joins d'autre images. Il se peut que je n'ai pas tout bien compris des explications que l'on m'a donné et peut être il y a moyen de trouver d'autre solutions, notamment au niveau de la contremarche cintrée.
Voila, n’hésitez pas à critiquer, car je n'ai jamais eu l'occasion de tailler ce genre de raccord!
Bastien
Cotes escalier, HM 160, G 250. Marche epaisseur 50, Cm 18, Nez 40 Limon 80
détails
detail general
fer contre parement
Oui l'escalier, aux Charpentiers de Paris c'est désormais fini. mais il m'est arrivé dans les 3 dernieres années de faire de la restauration mais pas de rampes, cela étant sous traité chez les escaliers de Lutèce je crois ou vous. J'imagine que vous avez le numéro de Mr Krohn. Quand à Marin c'ést à l'escalier bois au Tholonet a coté d'aix en provence.. Voici qq photos de ce que j'ai pu faire en "chatouillage" aux CP
peinture prévue je vous rassure pour le stylobate.
Rien ne m'en empêche, et il "faut" les aligner comme sur la 2e conception d'après plusieurs avis et pour avoir un traçage à l'épure rapide. s'il ne sont pas gironés les oreilles sont noyées dans le nez de retour. Ce 1 M me tracasse car les métalliers se posent sur les nez pour débillarder leur bandelette...
Oui, la bandelette est décalée, elle tourne cependant depuis le nez de la plaquette donc à 90 cm pour rejoindre les 1 M sur une cale de 10cm. Donc je ne vois pas ce qui ne vas pas dans ma conception... la bandelette que j'ai dessinée passe par le nez de la plaquette à 90 pour rejoindre le nez de la 1ere marche de la 2e volée, à 90 cm aussi + 1 hauteur de marche. Est ce que la plaquette est considérée comme faisant partie du palier ou de la volée par les bureaux de contrôle... Telle est la question... Bon appétit Messieurs et merci pour vos précieuses remarques!
il va bondir tel un ressaut!
;-)
sylvainlefrancomtois merci pour la precision
salut, tu peux descendre tes entraits sous la sablière, et placer celle ci au centre de ton poteau, ce qui te donnes les memes reglages machines et que pour le poinçon. Tu peux virer les liens poteaux du milieu / sous entrait je penses. allonger ptetre aussi ta saillie et ta rive pour proteger un peu plus. Pourquoi un poteau qui descend jusqu'au sol alors qu'il y a un mur le long?
ok, attention saillie c'est en bas de pente. Rive c'est sur ton pignon... mais j'ai compris ce que tu voulais dire! Pour la sablière , fait attention a ce qu'il reste de la matière pour boulonner, au moins 10 cm... Sinon tu peux peut être la déporter un peu au delà de la face du poteau, ce qui donnera une limite au bardage.... ca peut être joli. Pour le contreventement tu dois pouvoir rallonger ton lien. en dessous de 4 m je divise la portée par 4 et y place l'about du lien à 45... Bon courage!
beaucoup de bois, en effet, tu fais ça en moisé boulonné? Pourquoi ne pas directement tourner tes solives également?? Comme le remarque Sylvain comme rien n'est apparent et vu la faible dimension.. une conception en chevrons auto porteur et contre ventée par le dessus avec feuillard ou panneaux OSB 3 peu peut être suffire...
pour Pignon a pignon, du 11 23 avec 2 liens 8 11 de longueur √2 (les ouvertures sont décalées on dirait) ou directement du 11 30 tout droit sans délardement. panne 11 23 aussi mais faudra passer aplomb et du 6 8 en chevron. sablière en 6.5 18 a plat car tu viens en coupe dessus en pied. Si tu veux dépasser la corniche avec une saillie prends juste du 8 11 à plat mais y aura peut etre à verifier la hauteur pour ne pas s'appuyer sur celle ci.
et 27 40 le lattage pour un entraxe de 60 cm entre chevrons.. Les sections ne sont pas partout les mêmes mais celles que tu proposes sont vraiment fines...
Tout a fait! et s'appliquer à régler le parallélisme et le niveaux des sablières... puis un tracé à l'axe et le ous panne pour une belle réservation contournée à la disqueuse et roule!
ah. il faudrait prévoir un peu de maçonnerie peut être ou une réservation avec un linçoir mais que si c'est le mur "au sec". Sinon faire un petit poinçon, avec un lien scellé dans le mur par 2 tiges filetées + scellement chimique adéquate (nature de la pierre)
Quand il n'y a qu'une panne intermédiaire il vaut mieux avoir les 3 d'aplomb je trouve et toujours le même délard
yes! je reprend aussi souvent le trait mais je taille plus de maquette! c'est une bonne discipline personelle... Par contre tes crémaillères me semblent bizarres. Trace le US puis le Ous en parallele pour éviter cette impression de queue de billard.
Personnellement je trouve l'aspect naturel avec ses "défauts" plus beau mais je comprends que ça ne réponde pas aux attentes d'I Kréa... Après les goûts... Qui aurait pensé que le bois par bout serait recherché dans des créations contemporaines??
Le parquet d'on je parlais avais entièrement été passé à la surfaceuse et le joint incrusté jusque dans les trous de bestioles avant d’être vitrifié... pour faire un aspect "rétro/moderne"...
??? Impossible!
Bonjour, j'ai dit que je débutai mais c'est un peu faux ;-) quand à l’apprentissage avec l'ancien, ainsi va la vie... Pour l'instant je me re-documente!
Bonjour,
Je suis entièrement d'accord avec vous sur l'utilisation de l'ordinateur (je le précise plus haut), et quelque part tant mieux! Dans le cas de ma recherche ce n'est pas le débillardement en lui même qui me turlupine mais l'emplacement de la solive du palier par rapport à la pièce débillardée. Si je joue sur les marches gironnées cela modifie ma courbe mais se traduit par un gros travail au niveau de la solive. Les escaliers à l'anglaise de services semblent obéir à des logiques de rentabilité que nos anciens ont mis en place.
La mise en place des solives de la cage et le raccord du limon n'est malheureusement pas visible sur les escaliers que j'arpente, à moins de démonter le plancher et les ourdis. Lors d'escalier mixte avec limon métallique, l'on voit bien les tires fonds se reprendre dans la solive mais qu'en est il de limons bois? Je doute que les entreprises pratiquaient l'assemblage de la photo jointe (Crédit AXEL WELLER).
Je me suis procuré le livre de Jean Martin "l'escalier en bois" et suis entrain de le lire avant de chercher à redessiner. Je possède également votre livre sur les mains courantes débillardées mais c'est vraiment cette zone spécifique Limon/Solive et donc distribution des marches gironnées qui me tracasse.
Cordialement! Bastien
ah ! très interessant! merci! Je continue de me documenter!
J'ai exactement la même! Comment as tu protegé la courroie?