C'est beau la vie!
Salut, j'ai parcouru "en travers" les remarques de Sylvain, car même si je ne le connais pas personnellement, j'ai confiance dans ses remarques!!!
Alors,
Généralement on met des liens de la largeur de l'arba pour éviter ce travail fastidieux en pied d'arba (et aller plus vite sur épure mais ceci est une autre histoire). Tu pourrais passer en carrelet 10 10 je penses.
Le taillage des moises 15mm plus haut, cela permet à ta ferme d’être "précontrainte" avant d'absorber la couverture + charges de neige éventuellement. Le poinçon suspends le propre poids des moises. Surtout si tu ajoutes un plancher. Je te mets une photos d'un de mes chantiers où l'on voit les sangles remonter les moises de 15mm. L'avantage est que ta ferme est ainsi bridée et tu peux serrer la tige filetée en tète. Je cheville rarement en tète d'arba sur ces fermes d'ailleurs, j'ai pris gout à la tige filetée!
Pour le "hiement", le contreventement longitudinal, tu peux mettre des goussets métalliques à la place des liens. cependant il faut bien réfléchir aux perçages pour décaler les tire fonds afin qu'ils ne soient pas dans le même fil de bois.
Les écharpes de contreventements s'appellent Bracons. Je pense que l'on parle de la même chose, oui.
Le voligeage, tu es sur une structure ouverte, le vent s'engouffre par en dessous, il y a un risque. Et une tuile qui décroche et tombe sur une voiture c'est dommage!
La croix de feuillard c'est pour remplacer les liens de faîtage. En industriel on les mets sur les pannes mais c'est vilain. Au dessus de la volige ça tire sur les clous des chevrons mais ça tiens le coup. pour du 6.8 je mets de la 140.
Hésite pas si tu as d'autres questions!
J'ai vu que Sylvain t'avais fais un schéma expliquant comment relever le niveau de l'entrait en entaillant au passage des moises. Impeccable!
Salut, j'ai re regardé les réponses de sylvain. J'aurai du commenté en dessous pour ne pas que l'on s'y perde.
Alors Perso, du fait des crampons je n'entaille pas l'arba et et le lien au passage des moises. et je ne recoupe pas d’équerre ces pièces pour former un tenon, je laisse filer afin d'avoir de la matière autour du crampon.
Cela me fait un serrage pour des boulons de charpente tète carrée de 300 en Dima 16. (75+75+105+ 5 (2 rondelles LL) + 16 (écrou) + 5 (2 crampon) + un peu de RAB. A vérifier pour tes sections mais je pense que c'est bon.
Pour tes solives, en 45 220 il faut des entretoises. Une "règle" dit: Épaisseur x 60. Soit 4.5 x 60 = 270cm donc vu ta portée entre fermes tu mets un rang d'entretoise au milieu. Fait régner le dessus de tes solives avec le dessus des moises, ça sera plus joli pour le plancher
Une bonne dose de voliges clouées vaut l'OSB je pense. et choix esthétique et écologique plus appréciable. ATTENTION il faut quand même les liens ou les gousset, sinon le bloc formé par ton toit est indéformable mais sa liaison avec les poteaux est essentielle!
Bon courage!
Sympa de faire une maquette. A la suite de Sylvain, que je salue au passage!
Je n'entaillerais pas personnellement les moises au passage des arba et du liens. Je ferais filer et couper en dessous de l'entrait et à la face du poteau pour l'arba. Ce qui te réglera pour emmancher au sol avant de tout percer d'un coup.
Le lien coupé au dessus des moises. Adepte du crampon je suis! et du boulon de charpente de 30cm je sais plus si je l'avais dit.
Les "bracons" que j'appellent "liens de sablière" personnellement, peuvent être à 52.5° pour gagner un peu de passage. Normalement poteaux et poinçons sont de même section (18 18 pour moi) pour avoir rigoureusement les mêmes traçages et les mêmes pointages, pour le 18 18 ainsi que sablière et faîtière, mais je ne sais pas si tu as retenu l'option "lien de faîtage" en contreventement longitudinal.
Ils peuvent tourner au même niveau que les liens "aisseliers" mais rien d'obligatoire. Du fait de l'angle à 52.5, la mortaise sera plus haute: en perçant depuis le tiers de l'about, ta cheville sera donc placée plus haute, mais oui il faut bien vérifier.
On perce normalement a 1.5 fois le diam de la cheville. Pour de la 18 (conique acacia de 30 cm standard) cela ferai 18+18/2 = 27mm du bord. Mais le charpentier a dans sa poche un outil appelé "jauge de charpentier" qui fait 3cm de largeur (comme les tenons). Donc on trace avec à 30 mm du bord et bien le tiers de la longueur de la mortaise depuis l'about. On perce avant de mortaiser! mais si tu as vu le tuto du confrère je pense que c'est assimilé.
Pour effectuer un "désabout". on revient parallèlement lors du traçage de l'about d'une largeur de mètre à branche (15mm) pour un angle de 30 à 60 °. En dessous de 30° on mets une jauge de 3cm ou parfois encore plus! et rien de 60 à 90°
Le "petit poteau" que l'on peu appeler Potelet n'a pas besoin de lien.
Quand à la longueur de ces liens, j'avais répondu plus haut ma technique.
La longueur d'une pointe de diamant: je mets la section du poinçon pour faire un beau "cube" et comme je trace avec une équerre alsacienne de 35mm je fais une pointe de cette longueur en traçant d'un coup les 2. Tu n'es pas pressé je pense pour réaliser le garage, mais en charpente l'efficacité est recherchée. c'est une forme d'éthique du métier je crois.
Bon j'ai le temps aujourd'hui! je le prends pour expliquer ma méthodologie
Oui, j'ai bien compris ta procédure. Tu m'avais déjà parlé des crampons. Effectivement avec ta méthode le travail semble moins important et du coup plus rapide à mettre en oeuvre.
Avec mes sections, il resterais 5 mm de chaque coté de l'écrou sur le boulon. Un peu juste je trouve.
Tu procèdes ainsi dans un souci de rendement ou as tu peur d'affaiblir les entraits en les entaillants ?
Normalement, si l'on entaille ça serait plutôt les arbas. Car on entaille pas trop les pièces au point où elles vont être le plus sollicitées. Il arrive qu'il y ai un 2e rang de moises sur les grandes fermes avec plus de pentes, avec le même pointage donc. Ce que préconise Sylvain est assez intelligent, c'est une simplification de ce que l'on appelle un "double moisement"
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Cet assemblage n'est plus utilisé car beaucoup trop long à tailler à la machine, même si on laisse sortir la lame de la circulaire à l'angle formé laissant un "petit trou". Les "yoyos" (pièce de bois ronde de fil de 6cm de diam en chêne placé dans 2 chapelles, 1 coté arba, 1 coté moise,) autrefois, puis les anneaux de charpentes ont été remplacés également à cause de trop de poignets cassés. Les crampons sont devenus la norme, plus rapides et plus simples à calculer.
Normalement tes boulons de 300 passent, tu trouveras plus du 7.5 que du 8 pour les madriers, ils sont appelés comme tel, mais la cote est généralement de 7.5. Certains sautent la rondelle coté tête carrée...
Concernant les liens de faîtage, figures toi que je me suis posé la question cette après midi en analysant ma maquette. Non je n'en ai pas prévu mais plutôt parce que je n'y avais pas pensé.
Penses tu qu'il faudrait en ajouter ?
Pour les liens de sablières, j'ai effectivement testé l'angle plus relevé de 53° afin de favoriser le passage.
je sais plus ce que tu as retenu comme contreventement longitudinal mais c'est clair que les liens de faîtage liaisonnent parfaitement la ferme. Il t'aideront également au levage. Je conseille donc.
Merci pour les conseils de tenons-mortaises-chevillage. Effectivement ça j'ai bien acquis. Merci Monsieur Maillien.
Par contre pourquoi percer en premier le trou de la cheville. Ca ne gène pas si on le perce après la mortaise ?
Merci pour l'explication du désabout.
Percer avant évite d'éclater la joue intérieure de la mortaise quand la mèche débouche et donc de l’affaiblir et d'avoir a passer la main pour enlever les éclats avant d'emmancher.. Attention à ne pas oublier de décaler si tu embrèves de 15mm. Pour information, je mortaise en 35mm pour des tenons de 30+ (en coupant en laissant le trait). Pour ce type d’embrèvement je fais un ravancement de toute l'arase de 15mm afin de tailler cet encastrement à la défonceuse, et l'on peut mesurer cette entaille sur la piece embrevée... Suis je clair? 
La technique du désabout est une convention qui se perd, d’ailleurs le collègue Maillien mets 10 mm dans sa vidéo, pourquoi? mystère. Cette convention permet de tailler à plusieurs, un sur les tenons, un autre sur les mortaises, car tous les charpentiers ont mètre a branche et jauge en poche. Cela évite de "piquer" les désabouts au moment du traçage: on ne pique plus sur les bois sciés. on fait un empilement des pièces en ayant juste taillé les arba en tète et les contrefiches en pied avec l'angle relevé à la fausse équerre. on place au sol - sur des chantiers, les poteaux dans les cotes "hors tout" et le poinçon sur son axe. Ensuite la première moise, le cœur vers le sol. Ensuite les arba, avec une cale en tète de l'épaisseur de la moise et les coupes d'aplomb sur l'axe de la ferme. On place le chant du dessus parfaitement avec la ligne d'épure - ne pas oublier de remonter la positions des pannes avec 1 trait sur la face où seront les échantignoles (à clouer avant le levage). Si je mets des contre fiches de la même épaisseur que les moises (7.5cm pour moi) c'est pour pouvoir les glisser sous l'arba et sur le poinçon, avec un sert joint à l'arba. Il est utile parfois de faire correspondre l’arête basse de la contre fiche avec le trait de l'emplacement de la panne, toujours pour gagner du temps. On place le lien aisselier avec une cale d'épaisseur sur le poteau. On recouvre tout avec la 2e moise le cœur vers le ciel cette fois. On bloque tout avec des serre joints là où cela ne va pas gêner. et c'est parti pour le traçage des arases et des emplacements avec l'équerre alsacienne, certains plombent encore mais c'est vraiment si le scieur est mauvais de chez mauvais. C'est le moment où je perce l'assemblage arba/moises car je gagne du temps pour placer les crampons au moment de la "mise en dedans" ou il faut aller tâter les tenons pour la tire. J'aime pas tout démonter juste pour qq crampons! je perce avec une cale de perçage en forme d'échantignole qui me sert de gabarit pour les tracer - je fais toujours les mêmes, mais là, elle est rencreusée pour guider ma mèche. Les profondeurs des entailles sur le poinçon sont mesurées et tracées depuis l'axe. Tous les tenons mortaises sont centrés à l'aide d'un outil appelé grenouille.
C'est noté pour le potelet sans aucun lien.
Je ne comprend pas ta technique du diamant. Sylvain me dit de ne pas trop laisser de matière sous l'entrait (10 cm + la pointe de diamant).
Comme je n'avais aucune idée de l'angle, j'en ai fait trois différents sur mes 3 poinçons. 22.5°, 25° et 30°.
J'aime bien le 30°.
chacun ses choix, mais oui 10cm est le minimum. c'est une question de gout, remettre la section me plait. Pour ce qui est de la pointe je ne les aime pas trop pointues et je n'ai jamais regardé l'angle car elle est taillée à la circulaire portative en faisant tourner les faces. généralement quand il s'agit de degrés dans mes conceptions il s'agit d'utiliser qqch d'harmonieux, ainsi je fais en fonction de tracé aux compas. De 7.5° en 7.5°, et des décompositions de forces elles aussi tracées au compas...
Je crois que tu as tout là!!!
Bonne explication Sylvain pour le poinçon et les moises. Sur une grande portée (au de là de 7m) je remonte même les moises de 15mm afin de brider la ferme anticipant le séchage et la charge. et une éventuelle contre fleche.
Pour le clouage d'une panne ça dépend s'il y a une coupe en sifflet ou pas. Si non: 1 clou de 140 lardé de la panne vers l'arba, et un deuxiemme de l'échantignole vers la panne. Plus tu frappes plus la panne vient coller. si coupe en sifflet: sur l'attente 1 pointe de la coupe à l'arba. Sur la suivante une pointe du dessus vers la coupe et une de l'échantignole à la panne supérieure.
Mes coupes font 40 cm de long, afin que pour la faîtière elle dépasse suffisamment du poinçon pour pas que cela casse: je mets 15mm d'entaille pour l'entaille afin de donner de l'épaisseur à la gargouille du poinçon.
Mes faîtières sont en 10.5 car je mets une volige de 27mm à chant (clouée lardée) contre laquelle les chevrons viennent. Cette volige dépasse pour pouvoir fixer le closoir et la tuile faîtière.
sylvainlefrancomtois ah? Bon on a pas appris pareil. Je mets effectivement 2 pointes dans l’échantignole mais pas par bout. La première pointe lardée pour la panne, oui et après j'en remet une de l’échantignole à la panne. ça la ramène si elle est un peu gauche.
Je crois que là on est bon!
En fait l'attitude face à une machine fixe et une machine portative est différente.
Sur du fixe, tu amènes le bois. Donc la position de ton corps généralement placé à gauche et en retrait de l'outil (ruban, axe de la dégau ou de la toupie, dans ton cas de la lame) font que tes mains poussent naturellement vers la coupe. c'est pourquoi il ne faut jamais forcer vers l'outil mais bien rester dans une combinaison entre l'axe longitudinal et la pression sur le parement.
Toutes les machines sont dangereuses, si tu laisses balader tes doigts en sortie, ou si ta main gauche pousse vers l'outil trop proche de celui ci. Il faut comprendre le matériaux bois, respecter les hauteurs de lame par rapport à l'épaisseur et veiller que l'attaque et la dépouille fonctionnent bien.
Aller courage! et prudence. J'ai tous mes doigts, mon grd père ébéniste également. Veille bien à tes poumons aussi.
Yep! Voila du petit boulot de confinement toujours utile! Il faut que tu coupes en biais tes abouts, afin que la goutte d'eau ne soit pas bue par les abouts. Cassage d’arêtes intégral et lasure dans les assemblages. Attention le mélèze ça tire!
Oui les bouts en biais.
Tu es pas obligé de faire aussi poussé. Généralement je fais un bias sur les 2/3 de la hauteur.
Sinon de la lasure pour volet en incolore, moi je mets ça:
Pour les circulaires sur rail, ma mafell à un couteau diviseur qui pivote et se replonge dès que l'on avance. Festool la même. Festool plongeante également..
La mienne...
Salut, oui c'était en partie le but. J'avais pas du très beau bois...
sylvainlefrancomtois Là j'ai mon cœur qui chavire! je suis d'accord avec toi comme jamais! + 1000 !!! J'en peux plus de cette mode qui traite le bois comme si c'était du plastique! Sur un jour régulier de - de 2mm d'un limon encastré dans un poteau, un client ma demandé de mettre de la cire!!!
Salut, réalisation efficace.
Dans les balustres les dominos et le pointage au cloueur c'est clair que c'est plus rapide.
Quelle colle tu as utilisé pour l'assemblage de la tige bois métal? Hilti a une résine à 24€ la cartouche je crois!!! perso j'aurai mis un insert!
Tu as un placo le long du mur? je comprends pas la bande de medium?
ah ok! je comprenais pas, je pensais que tu allais replaquer un placo sur le chant du medium! je mets du joint acrylique à cet endroit, je m’embête pas. Pour les inserts, si si ça existe. Dans une boite où l'on faisait de l'escalier/mezzanine on avait du 16! Une galère à lever pour redescendre, 
hein?
Arf pour ce qui est de l'écologie c'est pas dans mes habitude de préconiser ça, mais la conception du bâtiment n'a pas été réfléchie dans ce sens donc bcp trop trop de travail.
Par contre je ne comprends absolument pas comment tu peux poser un pare pluie comme tu dis... J'ai vraiment réfléchi avant de répondre tout à l'heure, quand tu as dis qu'il fallait un écran. Il y aurai plus de scotch que d'écran, des poches de partout, donc garder l'eau au contact des bois. Si tu as un schéma parce que là je ne vois pas!
Les premiers pas dans la charpente! Tes assemblages en pied ne vont pas, à moins de la jouer "à l'américaine" en mettant une bride en métal. Le poinçon doit être libre et ne pas appuyer sur l'entrait (malheureusement bien des charpentiers ne l'ont pas compris, un entrait plein est différent d'entraits moisés). Pour les assemblagesn le pas à pas de Sylvain est vraiment sympa! Avec le temps chacun ses techniques tant qu'elles sont claires et efficaces!
Et pourtant: journals.opene...n.org/racf/1337
Matthieudesbois Salut, je n'arrive pas à trouver plus d'infos sur cette formation.
Des bonnes réponses techniques! parfait!
Yep super chantier!, je l'avais vu sur "amis qui aiment la charpente" ;-)
ah tu me fais hésiter à changer le nom! en meme temps je me dis que c'est l'histoire!!!
Trop bien je m'y mets demain!