Toutes les grandes marques se valent en qualité, la différence se fera sur les fonctionnalités de charnières (réglage, freinage, angle d'ouverture, etc)
Évites juste les charnières sans marque de grande surface, ce sont des daubes sans nom.
Les prix évoqués pour foussier me paraissent élevés mais il faut être pro pour avoir des remises. Mais via ton petit menuisier du coin ça peut valoir le coup.
Kentaro et glaude ont raison:
Ton joint il est chié des le début, tu ne le rattraperas pas. Tu peux mettre des languettosmelo autant que tu veux, ça n’ira pas, rien que sur la photo, on voit qu’il y’a un problème d’équerrage De ta pièce.
La menuiserie c’est pas toujours une science exacte mais ici, pas de pot, soit ça biche soit ca biche pas, en l’occurence ça biche pas!
Allez zou , scie, degau, serre joint!
A brule pourpoint j’aurais dit iroko et azobé.
J’attend les coups de martinet d’etiennedesthuilliers !
Peut être voir avec l’atelier gueule de bois sur l’ile De Nantes. Avis je crois qu’ils ne font « que » atelier partagé ( c’est déjà beaucoup!!!)
Ensuite attention avec le CAP pour les « amoureux du bois »
Le diplôme forme des ouvriers, pas des romantiques...
Lois d’usinage, surfaces de référence, vitesses de coupe et d’amenage, contrat de phase et autres joyeusetés...
Je crois qu’en CAP j’ai du passer une demi journée pour apprendre à faire un tenon et une mortaise à la main.
Le reste c’est que de la bécane auquel l’amateur n’a pas accès, même en atelier partagé.
J’en ai fait les frais récemment, depuis j’aime pas trop le baubuche...
Autrefois, le beaubuche en 20mm avait une âme en résineux, qui lui conférait une bonne stabilité. Mais ça a changé et c’est depuis un plateau de nouilles... en porte de placard ça va se gondoler et toi ça va pas te faire rire longtemps !
Édit: en fait je dois confondre avec le fineline. J’en ai un bout à l’atelier, stocké n’importe comment et qui n’a pas bougé tandis que le beaubuche fraîchement reçu s’est déformé en quelques semaines à peine
De quoi parles tu?
Qualité de coupe ou facilité de coupe?
Qualité de coupe: c’est une lame à 16 dents, c’est du débit grossier
Facilité de coupe: c’est une lame de 160mm, ça reste une petite machine ( de qualité, ça n’empêche pas)
Et on ne sais pas ce que tu coupes comme bois!
Et aussi effectivement, les lames fournies avec les machines ne sont pas souvent les meilleures !
Hello,
je vais essayer de répondre dans l'ordre pour ne pas perdre le fil:
>Tiroirs - ils seraient placés de part et d'autre d'un montant, et à la même hauteur. Hors, pour les coulisses choisies (Hettiche Actro), certaines vis doivent être placées dans des trous uniques, ce qui va poser problème sur un montant simple de 18 (d'autres trous sont triplés, ce qui permet un désaxage). Dès lors, ces montants doivent ils être dédoublés pour éviter que des vis se "rentrent dedans" ?
c'est bien plus simple à la pose de manipuler 3 caissons indépendants que de poser un meuble immense.
mais tu as raison, le cout en panneau va exploser. Pour un pro c'est pas tant que ça un problème, on gagne du temps et le temps coute plus cher que les panneaux de mdf ou melamine...
pour tes coulisses, si tu n'utilises pas tous les trous de fixation, c'est pas un drame, surtout si la charge prévue est légère.
>Conception du Tiroir - Avec la quincaillerie adoptée (Hettich Actro), si j'ai bien compris, il faut placer un avant de tiroir sur les clips, sur lequel on vient visser la façade par l'intérieur.
Oui c'est ça, on rajoute une fausse façade.
>Tiroirs - Afin de rigidifier l'ensemble, entre 2 tiroirs l'un au-dessus de l'autre, vaut-il mieux fixer une petite traverse à l'avant de ~5-10 cm ou bien est-ce inutile ?
Tu auras une tablette fixe entre la partie tiroir et la partie portes qui jouera ce rôle de raidisseur.
Si en plus tu doubles les montants, il se tiennent entre eux.
Pour moi c'est inutile.
>Strucutre générale des caissons - En conséquence du point 1, vaut-il mieux:
(i) Réaliser 3 colonnes indépendantes de ~600 et les assembler ensemble ensuite. Avantage: Cela permet de dédoubler les montants pour la pose des tiroirs. Désavantage: Consomme quasiment 2 panneaux de plus; dédoublement des montants inutiles pour les portes (?)
OUI !
>(ii) Réaliser un caisson unique énorme et des montants simples intermédiaires
NON !
>(iii) Réaliser un caisson bas et un caisson haut fixé dessus (ma modélisation originale mais je suis de plus en plus convaincu que ce n'est pas la bonne approche).
tu vas t'embêter pour rien, il va falloir hisser un meuble au dessus de l'autre.
en fait, la solution 1, je la pose tout seul, les 2 et 3, il me faut de l'aide.
>Fileurs - Les murs n'étant pas droits, j'utiliserai des fileurs de ~40mm. Ils seraient a priori en saillie du caisson, à fleur des portes et façades des tiroirs. J'ai bien relu le pas à pas de Bonbonveronbi sur le sujet mais ne comprends ni le calage, ni la fixation (qu'est ce qui est vissé ou collé ?). Je pensais prendre appui sur une demi-épaisseurs des montants/traverse du caisson pour garantir l'afleur + des cales fixées depuis l'intérieur du caisson. Mais apparement, ce n'est pas la bonne approche.
Je fais comme ça :
>Fixation au mur. J'imagine qu'habituellement, on fixe des petites équerres au-dessus du caisson. Ici, l'espace sera insuffisant. Que fait-on en général dans ce cas ? Visser directement le haut du fond du caisson sur le mur ? Ou bien les cales des fileurs peuvent servir de fixation ?
Une cale vissée-chevillée dans le mur puis le meuble vissé par l'intérieur sur la cale.
>Plinthes. Elles seraient aussi à-fleur des façades du meuble et clipsées sur les pieds du caisson. Y a-t-il une recommandation particulière pour garantir l'afleur ? Reposer aussi sur l'épaisseur du bas du caisson ?
Je préfère être quelque mm en retrait.
Si tu tiens à être à fleur, tu visses via le bas du caisson. Les vis ne seront jamais vues puisque cachées par les tiroirs.
D'ailleurs, que je dois placer une vis à l'intérieur d'un caisson, je m'arrange pour la cacher derrière une quincaillerie ou bien j'utilise les trous de taquets de tablettes.
Voila, j'espère que ça pourra aider !
Bon, j'ai pas regardé jusqu'au bout mais j'ai tout de même l'impression que c'est une compilation de tout ce qu'il ne faut pas faire dans une menuiserie:
- zéro protecteurs
- operatrice qui se place entre la table perpendiculaire et la servante sur le chariot de la scie
- le guide parallèle réglé n'importe comment
- la scie qui est allumée puis éteinte à chaque coupe (on a pas fini...)
le réglage d'angle de coupe effectué en descente
sur la raboteuse: on passe des pièces minuscules et non dégauchies
- reglage de la hauteur de passe avec le visage à hauteur de la table
et puis pas de casque, pauvres oreilles...
et puis c'te lenteur....pfiouuu ! l'endormissement au poste de travail, le pire des dangers !