Il y a deux formats possible, utiliser l'espace atelier/machine qui est partagé librement ou participer à un atelier collaboratif organisé autour d'un projet.
On m'a offert un bon pour cet espace atelier d'une cinquaine d'euros (non remboursable). Utilisable librement pour un usage ou l'autre, chouette !
Ils previennent sur le site a l'inscription de s'y prendre de bonne heure pour reserver une quelconque place. c'est noté.
Depuis bientôt un an j'essai de trouver une place dans un atelier, peut importe lequel, pour simplement y rencontrer des gens. L'onglet du site est ouvert dans mon navigateur depuis un an.
En effet c'est impossible de trouver une place, c'est toujours complet.
Mon bon va expirer. Je ne saurais vous dire comment est l'experience.
Pour pouvoir utiliser librement l'atelier pour un projet perso, il faut initialement faire une formation avec eux aux machines outils (ca se comprend après tout). Prix de la formation, la valeur du bon d'achat justement. Participer à la formation revient à la difficulté mentionné précédemment. Pas de créneaux.
Négociant en bois ce n'est pas une scierie de production, les tarifs sont donc plus élevés qu'ailleurs. Suite à un achats et à la visite des locaux, la qualité des bois est excellente. Le personnel relativement agréable. Il est possible d'avoir des tronçonnage à la demande pour le transport une fois le bois payé. Ils répondent au téléphone et peuvent fournir les renseignements demandés, les décisions par emails peuvent être demandés réponses sous 2 jours environ. Une bonne adresse pour trouvé des espèces particulières et du bois de qualité. Les stocks peuvent être restreint et les choix de section potentiellement limité selon les négoces.
Je reviens sur mon commentaire, l'entreprise a été rachetée par un groupe et ne semble plus ouverte aux particuliers.
Hello les gars, Ara j'ai le même que toi sous une autre marque. (c'est peut-être pas le même finalement) il est annoncé aussi a 2500m3/h. Au point C le miens de mémoire est en 150mm de diamètre alors qu'en B il est en 120mm.
Je me suis dis il y a peut être une anomalie ici et a valeur égale de vitesse le debit passerait déjà a 1500m3/h. C'est loin des 2500 annoncé mais c'est mieux déjà.
Ça semble tellement facile de faire une analyse quand c'est présenté comme ça.
Beau travail en tout cas.
Au risque de dire des betises il faudrait au moins 10mm pour tenir les 100N appliquer.
14mm au moins serait surement plus serieux dans la pratique. Ça changerais un peu le design.
(Grossièrement sur un bout de sapin, la section de 20x30mm doit tenir dans les 270N en cisallement sur les appuis donc 14mm permetterai de reprendre 320N en flexion sur une section de 14x21mm).
Est-ce que je raisonne bien ?
Je le trouve élégant en toute simplicité. Ça me donne bien envie de faire le même pour la maison.
Du coup tu as défoncer les papillons avec l'Origin de Shaper c'était facile à réaliser ?
ca a l'air efficace en effet ! Bravo à toi pour la créativité.
Disons que la notion de planéité dépend de la tolerence qu'on y met. Personnellement, j'attendais a être sous le millimètre, goupille de stabilisation dans la fente de la lame retirée on est au centimètre, goupille mise au marteau on arrive doucement au millimètre. Ca m'a valu quelques echanges de table, sans succès apres 3 tables échangées avec holzprofi qui a un excellent support je tiens a le dire, c'est humainement top.
J'aurais du prendre le guide en option (onéreuse), il m'aurait été grandement utile je pense.
Je trouve difficile en effet le changement de lame. Le seul avantage c'est qu'on ne démonte pas le guide parallèle.
Bon je ne peux faire qu'un roman. Accrochez-vous.
Quand on sait que sur certaine scie l'opération se fait sans outil ici je vous indique les opérations que je pratique. Après il est envisageable que je me débrouille très mal ;)
Cependant il y a des choses inévitable comme les outils nécessaire. Quand je change la lame j'ai besoin :
D'une clé (plate à molette, à pipe selon votre sport préféré), de trois clés 6 pans différentes (une peut suffir), d'un marteau, d'un règle, les gants sont recommandés et de la patience.
Sortez de votre tête la démo avec une lame de 3 ou 6 mm, c'est de la triche sur de telle machine :p
Étape 1 :
Ouvrir la porte… non je ne vous prend pas pour des idiots mais la porte doit pouvoir s'ouvrir à fond, si la scie est contre un mur, la porte doit aller toucher le mur. C'est à dire s'ouvrir à plus de 90° sinon la lame passe pas côté gauche si elle est un poil large à partir de 20mm.
Donc le moindre truc devant votre scie doit déguerpir. Ayant un mini atelier on commence à déménager quelques trucs.
Étape 2 :
Déjà quand on sait que je dois enfoncer la goupille qui ferme la fente de la lame sur la table au marteau (pour avoir une table relativement plane), on commence par la retirer et la clé intervient ici.
La goupille étant un cône, la faire tourner permet de la ressortir. Ça prend sa petite minute.
Étape 3 :
Desserrer tous les roulements supérieurs et inférieurs, vue qu'ils sont tous sur les clés 6 pans, la première clé 6 pans intervient ici.
La je regrette beaucoup de ne pas avoir un système sans outils.
Pensez à bien reculer au max le roulement du bas qui est derrière la lame sinon vous aller le regretter. Il emmène avec lui la garde de protection qui va être un obstacle.
Étape 4 :
Sortir la lame en place et mettre la nouvelle, les galères sont les même à l'aller qu'au retour, bien que le retrait soit plus aisé.
Alors ça dépend aussi de la lame qu'on manipule, une 6mm se faufile partout et ça rentre crème. une 25 ou une 30mm c'est déjà plus rigide et surtout elle va s'accrocher partout avec ses plus grosses dents. C'est ici qu'on pleure.
Le point noir c'est la protection sur le guide inférieur qui est entouré de deux pattes métalliques qui servent de « garde » si la lame venait à s'échapper se son logements.
Ceci : image de la garde du roulement inférieur
Je vais essayer d'être clair. Il faut bien comprendre que, face à la scie, la lame arrive par le côté. À l'insertion dans la fente de la table, elle est donc tournée de 90° par rapport à sa position finale.
Une fois la fente passée, la lame est dans la lumière de la table et il faut donc la tourner de 90° pour la présenter et qu'elle prenne sa position finale. C'est ce virage est délicat.
La lame > 20mm va commencer à prendre ses dents sur la table pendant que vous vous évertuez à passer dans la fameuse garde du guide en bas tout en l'alignant dans la fente sur bras supérieur sur la gauche
Certain bras sont équipés d'un genre de porte. Ça aurait été tellement mieux.
Avec une lame de 30mm ou 32mm, ça tourne pas. la lumière de la table n'est pas assez grande pour laisser la lame passer devant la garde du roulement inférieur. On est quasiment obliger de tordre la lame pour la faire passer.
J'ai à chaque fois le sentiment maltraiter la lame et de bousiller les dents sur la fonte de la table.
Étape 5 :
Vous avez réussi à passer la lame, vous êtes un roi.
Gérez la tension de la lame, rien d'extraordinaire ici à part que ça reste un peu mou niveau tension sur des > 20mm.
Si vous avez un tensionneur de lame, je vous envie, perso le feeling et la couleur de mon doigt en poussant dessus ne m'aide pas beaucoup.
Étape 6 :
Lame tendue, on règle les guides supérieurs et inférieurs, toujours à la clé 6 pans.
Le guide inférieur arrière est pénible car il bouge au serrage, la vis de serrage guide inférieur gauche est difficile d'accès. En haut c'est simple.
Le seul HIC, c'est que le bras du guide haut, ne monte et descend pas totalement verticalement, et ça ne se règle pas (ou je le démonte, et remonte en insérant des calles en papier).
Donc votre roulement haut arrière à fleur quand le bras est en haut, ne sera plus bon quand le bras sera descendu. j'ai aussi un très léger déplacement latéral moins gênant. Question de compromis ici.
Je pense qu’en changeant la position de la roue basse on peut modifier la « verticalité de la lame » et donc se réaligner avec le mouvement du bras. Perso je n'ai pas oser prendre ce chemin et je me contente du compromis.
Étape 7 (facultative) :
Si vous souhaitez régler le drift de la lame sur le guide parallèle (c'est mieux) il faut desserrer la table, la réaligner. Chaque lame étant différente.
Ici interviennent les deux autres clés 6 pans, une petite car difficile d'accès, une plus grande pour avoir un peu de levier pour les autres vis. Autant dire qu'ici la fixation de la table manquant de rigidité un réglage fin se fait avec peine.
Attention de ne pas tordre la vis qui est de point d'arrêt au 90° de la table. (fragile).
Étape 8 :
On remet la goupille, ici on sort le marteau ! Bon faut taper sérieusement, plus qu'on le voudrait.
La goupille étant un cône, plus elle s'enfonce et plus elle écarte des deux parties de la table en fonte ce qui à aussi pour effet de la redresser, comme les ailes d'un oiseau qui s'ouvrent.
Donc on fait l'opération avec une règle sur la table pour voir quand la règle ne tangue plus c'est qu'on est plat !
Étape 9 :
Aller prendre un café, parce que avec même de l'entrainement il me faut un bon quart d'heure pour changer de lame.
Réflexion 1 :
J'ai vu des gens qui retire la table de la scie puis s'occupe du changement de lame puis remonte la table.
J'hésite à le faire car je gagnerais du temps largement plutôt que de
***@!$## à passer cette lame dans le guide inférieur.
Seulement le poids de la table est décourageant, c'est lourd lourd et vous apprécierez le fait que lorsqu'elle est posé sur la scie sans sa visserie, elle ne tient pas en « équilibre » c'est fait de manière à ce qu'elle tombe.
Donc il faut manipuler la table, la maintenir en place (entre la fixation qui est souple et la vis du 90° qui ne demande qu'à plier), et en même temps être en dessous pour la visser. Quand vous voyez l'accessibilité d’une des vis…
Vous pouvez appeler votre femme comme moi pour tenir les kilos de la table le temps de faire l'opération. Ce que j'ai fait à chaque fois que j'ai du changer de table avec le SAV.
Réflexion 2 :
Virer la garde inférieure. Et ça je pense que je vais le faire. ça fera beaucoup d'embêtement en moins au détriment de la sécurité. C'est triste.
Réflexion 3 :
Considérer que cette SAR n'accepte pas les lame > à 20mm. Ce qui toute réflexion faite n'est pas si faux.
Elle est vendu pour accepter du 30mm. Si vous souhaitez aligner le creux des dents de la lame sur le centre de l'épaisseur du volant supérieur (vu qu'il est bombé) pour gérer au mieux la tension et le drift, ça ne passe plus après 25mm.
Voilà ce que je peux vous faire comme retour d'expérience sur le changement de lame de la 480.
35mm ? Peux-tu nous expliquer comment tu procèdes ?
Voilà ce que ça donne avec une lame de 25mm. (les guides sont reculés à fond bien sûr).
L'Atelier Vosgien J'aimerai bien comprendre comment tu arrives à passer une lame de 35mm sans galérer.
Ah oui donc tu as virer la " sécurité ". C'est ce que je pensais faire. Ca me renforce dans cette idée.
Ça dépend enormement de comment on travail je pense.
Je m'en sert énormément pour deligner. Pour refendre, pour mettre a largeur. je m'en sert d'appui quand la table est inclinée. je m'en sert aussi pour les tenons effectivement.
Perso je n'ai pas de scie sous table, donc ma SAR me sert en substitue. je termine mes coupes au rabot a main.
Kentaro J'approuve tout ça.
Régulièrement je me dis qu'une scie sous table serait mieux, plus précis, rapide, propre etc…
Quasiment tout ce que tu mentionnes, je le reprend au rabots. Même avec le meilleure réglage que j'arrive à obtenir, la lame ondule dans le bois régulièrement et il faut reprendre après la coupe.
Je suis sûr que j'ai encore beaucoup à apprendre là dessus.
Bonjour,
Comme le mentionne dneis, la plupart des marques de ciseaux le mentionne.
Mais ce n'est pas toujours facile de savoir. C'est vrai.
Si tu vois des appellation comme Inox, Vanadium, HSS de marquées sur les lames, tu es dans la catégories des aciers au chrome, la première que j'ai mentionné.
Généralement les lames sont d’un gris clair brillant un peu genre chromée.
Les aciers carbonés se présente plus souvent dans un gris relativement foncés et mat.
C'est assez difficile quand on est devant un bout de fer mais si tu as un peu de temps devant le simple fait de tester s'il rouille va au moins te donner un bonne indication sur le type d’acier auquel tu as a faire.
Marcel Delhez Tout à fait, ça peut rouiller extrêmement vite, quelques minutes sous la transpiration avec de l'eau (après l’affûtage par exemple).
Marcel Delhez oui effectivement.
Salut, avant tout, ne confond pas carbure et carbone.
Pour la rouille, c'est rarement un soucis sauf si tu bosses dans un lieu humide comme une cave ou un sous sol mal ventilé. La rouille s'installera toute seule.
Tu peux affuter avec de l'eau ce n'est pas un problème du tout. Essui simplement ton outil dès que tu as fini.
Tu verra qu'a l'usage meme sous ta transpiration ca peux rouiller, tacher, se ternir. Mais ca ne ruinera pas ton outil pour autant. Cela reste une couche extrêmement fine qui s'enlève toute seule.
On est pas du tout dans le cas d'un outil a restaurer qu'on laisse trempé deux jours dans le vinaigre et qui est tout rongé par la rouille.
Pas de panique donc. Le simple fait de prendre soin de ses outils evite tout problème.
Je mentionne simplement le fait que ca rouille car c'est le cas et on est tellement habitué au chrome vanadium qui reste étincelant tout le temps qu'on en pourrait être surpris de voir un ciseau se ternir a l'usage.
Personnellement j'ai des petites mains. Je préfère largement les petits ciseaux au manche court appelé butt chisel en anglais.
Ils s'equilibrent beaucoup mieux pour du travail de précision lorsqu'on les tiens par la pointe. Le manche court provoque bien moins de balancement que ce soit a la verticale qu'à l'horizontale.
De 3mm jusqu'a 12mm c'est bien pas au delà. Je préfère les manche simple sans forme car on tiens les ciseaux comme on le souhaite selon le besoin. Et finalement c'est souvent pas par le manche !!
J'utilise des ciseaux plus large, type 20mm ou plus, plutôt au maillet ou a deux mains. Dans ce cas un ciseaux de taille standard, peut importe la qualite de l'acier, fait bien le travail tant qu'il est affuté. Ici un manche qui offre une bonne préhension c'est cool pour eviter qu'il glisse des mains.
Toujours garder sous le coude un ciseau dont le manche ne viendra pas gêner la course du ciseaux. (dont le manche n'est pas dans l'axe du plat du fer).
En bonus un queue de poisson pour faire les angles aiguës c'est bonheur.
Si tu veux creuser ou mortaiser trouve un ciseau puissant, lourd, pas trop large, avec un fer épais ou mieux prend un bedane dont c'est le boulot.
Voilà pour mon usage.
Très beau travail. Question simple, comment anticipes-tu le bon équilibre de l'ensemble pour qu'au repos il ne soit ni basculer vers l'avant ni vers l'arrière, juste impeccable comme sur la photo ?
Tout à fait d’accord sur le terme scie radiale. C’est dommage qu’elle ne soit pas plus connu en europe car son utilisation est globalement plus sécuritaire je trouve, le risque de kickback en délignage étant extrêmement réduit puisque la scie présente l’avantage de plaque le bois sur la table au lieu de vouloir le lever.
Totalement d’accord sur le terme,
Globalement c’est dommage que cette scie ne soit pas plus connu par chez nous car elle présente pour moi l’avantage d’être plus sécuritaire en délignage car elle plaque le bois sur la table au lieu de vouloir le lever comme la scie sur table donc pas de kickback en cas de pincement ou de mauvaise manipulation.
Il est superbe, c'est un gros travail que tu as accompli. Bravo !
Merci beaucoup pour cet excellent article, c'est difficile de rassembler toutes ces ressources. Merci à toi.
De ce que j'en sais, si la planche est creuse c'est avant tout pour gagner du temps au moment d'aplanir la planche. Ça fait bien moins de matière à enlever.
Ensuite j'imagine, mais c'est mon jugement personnel, que traditionnellement les japonais laminais leur métaux. Encore une fois, la feuille de métal qui servira à la coupe (et qui sera trempée) sera bien moins importante de cette manière et il y aura moins de coup de marteau à fournir à la forge pour le même résultat.
dneis Merci pour cette précision, cela clarifie encore plus les choses.
Hello, pour ceux qui lirait encore aujourd'hui ce post.
J'ai une HBS480 Holzprofi. C'est pas du maker ou du Jean l'ébéniste et ça ne vient pas de l'est. Ça vient de Taïwan, ce n'est pas dur à savoir c'est écris sur tous les cartons et ils ne s'en cache pas non plus. Pour eux c'est un gage de qualité (vis à vis des machines de fabrication chinoise).