Merci Plonk42 et dneis pour votre réponse.
Initialement, je pensais les installer perpendiculairement, même si dans ce cas de figure, tout le poids porte alors uniquement sur la résistance des vis de fixation (4 vis de diamètre 7,5 par T métallique).
Toutefois, vu que les balustrades sont installées dans les poteaux par domino ou tenon mortaise, je n'ai que 2 possibilités (voir ce précédent lien pour le sujet de l'installation du garde-corps - lairdubois.fr/..._comment_295299) :
Soit j'assemble l'ensemble des poteaux avec les balustrades par tenon/mortaise ou domino, je soulève l'ensemble (soit 8 poteaux et 7 balustrades en un coût) et je l'installe sur les T installés perpendiculairement. Toutefois, vu le poids et que je travaille seul, c'est totalement irréalisable.
Soit je place les T métallique dans le sens parallèle, ce qui me permet d'installer un poteau , ensuite d'encastrer la balustrade par tenon mortaise, puis d'encastrer la mortaise du second poteau qui coulisse sur le T par sa rainure dans le tenon de la balustrade, et ainsi de suite.
Si les T sont placés perpendiculairement, je n'ai aucun moyen d'encastrer les tenons/mortaises. La seul possibilité serait fait des balustrades avec des montants de chaque côté et ne pas utiliser de tenon mortaise mais simplement de fixer via des vis à travers le montant de chaque balustrade dans le poteau.
Ci-dessous, l'étude des forces :
J'en déduis que si j'avais tourné perpendiculairement les T comme vous le proposez, ça aurait été une force de "traction" et donc une résistance bien plus élevée (17,9 kN) par rapport au T, et que dans mon cas il s'agit de cisaillement (3,7 k) donc une résistance bien plus faible.
Un sac de sable tombant sur le garde-corps, ou avec un arc de cercle sur le côté ?
Glorfindelrb , pouvez-vous m'expliquer ce que signifie le "moment" ? S'agit-il d'une torsion ?
Merci etiennedesthuilliers , j'espérais que vous répondriez.
Vous avez totalement raison, il faut anticiper les problèmes lors de la conception. Toutefois, j'ai toujours réalisé des balustrades de 2 ou 3 mètres, et elles étaient extrêmement rigide. Je ne m'attendais pas à une telle différence.
Avez-vous la référence de la DTU dont vous parlez ? J'ai cherché sur le net mais je n'ai pas trouvé. Je travaille en Belgique.
Quel système de montage et quelle sections auriez-vous employées ?
Quand vous parlez de raidisseurs, vous parlez d'une jambe de force fixée dans un poteau et reprise dans la structure de la terrasse ? La façade extérieure du mur n'est pas accessible pour une telle installation.
Et qu'entendez-vous par "fixation spéciale au retour de balustrade" ?
Enfin pour la lice (main courante), je pensais lui faire un léger angle (3°) de chaque côté de la face supérieure pour faciliter l'écoulement des eaux. Est-ce que ça que vous entendez par pente ?
D'avance merci pour votre réponse.
Bonjour Pitch.
Merci pour le document que je vais m'empresser de lire.
Quand vous parlez de flèche, c'est en poussant avec quelle force ? Car actuellement je suis à moins d'1 cm de chaque côté et je vais renforcer le tout (lisse plus épaisse et plus large) + jambes de force.
Merci pour ta réponse
Bonjour Ardennais. Merci pour ta réponse.
Je suis sur Bruxelles ;).
Effectivement, il y a eu erreur sur le sens des pieds métalliques. Maintenant que tout est installé + collé, je ne peux pas tout démonter car je devrais presque tout recommencer. J'ai pris note de mes erreurs pour la prochaine fois.
Tout à fait, ma lisse est trop mince (voir le détail de Kentaro à ce sujet).
Je suis en train de concevoir une lisse de 165 mm x 38 mm avec une pente des 2 côtés pour évacuer l'eau de pluie qui va venir renforcer le tout. ce qui largement augmenter la rigidité.
J'ai également prévu d'installer une à deux jambe de force supplémentaire.
Mes Dominos sont bien en Sipo, pas de soucis à ce niveau là.
Question : les T métalliques pour les poteaux des coins : dans quel sens devraient-ils être installés pour être le plus solide possible ?
Merci Kentaro pour la rapidité de ta réponse.
Ma main courante ne fait effectivement que 18 ou 19 mm d'épaisseur
Je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose à faire au niveau de l'assemblage.
Avant la pose de la main courante, la flexion était déjà importante. Est-ce que des traverses plus larges avec 2 dominos ne serait pas plus indiquée ?
Ou ce plat métallique ?
Car en regardant ce GDC, j'ai du mal à imaginer que mettre une main courante de 3 ou 4 cm d'épaisseur par exemple changerait toute la rigidité.
Certains font des gardes corps sans main courante, juste avec des poteaux et des traverses. Comment faire pour éviter cette souplesse ? Utiliser des traverses plus épaisses ?
Déjà un immense merci Kentaro .
Effectivement, je pense déjà remplacer la main courante actuelle (18 mm x 11,2 cm) par une pièce de 38 mm x 16,5 cm, soit selon mes calcules 3,19 x plus rigide pour la largeur et un peu plus du double pour l'épaisseur, donc pour un total de 6 x plus rigide.
J'ai également détaillé mon raisonnement pour le sens des poteaux auprès de Plonk42 et dneis si tu veux y jeter un oeil. Je pense que tu as raison mais dans ce cas de figure, un assemblage par tenon/mortaise ou domino est impossible.
Merci ;)
Bonjour Lankou.
Effectivement, je n'y avais pas pensé. Voir même une fine rainure dans sur le dessus/dessous, qui sera caché par la suite, permettrait de pousser le domino dans le trou. Très bonne idée, à tester. Je dois en faire une nouveau prochainement. Je vais tester cette option à mon avis :).
Merci à toi.
Antony RubioMonocoat , peut-être pourriez-vous m'éclairer ?
Ca fait un an et demi que je suis devenu professionnel et que je n'utilise que le Rubio. J'en ai toujours été satisfait.
Je respecte scrupuleusement les étapes à savoir
Poncage progessif P80, 100, 120 et je monte jusque 150 car trop de trace de queue de cochon visible au P120.
Sur le chêne, antin-tanin.
Ensuite Rubio Oil + 2C (belgique). J'essuie l'excédent dans les 10 minutes. J'attends 24h, puis métalisant (j'essuie l'excédant dans les 10 minutes). J'ai attendu 48 heures ensuite avant solliciation.
Ca fait donc un an et demi que j'utilise ce produit pour mes plans de travail, table,..., généralement en chêne, et je n'ai jamais eu de soucis.
Ici, instantanément, avec le mélèze, ces tâches sont apparues. D'où ma question : y aurait-il du tanin dans le mélèze ? Ou une contre-indication éventuelle ?
Bonjour,
Ca fait un an et demi que je suis devenu professionnel et que je n'utilise que le Rubio. J'en ai toujours été statsfait.
Je respecte scrupuleusement les étapes à savoir
Poncage progessif P80, 100, 120 et je monte jusque 150 car trop de trace de queue de cochon visible au P120.
Sur le chêne, antin-tanin.
Ensuite Rubio Oil + 2C (belgique). J'essuie l'excédent dans les 10 minutes. J'attends 24h, puis métalisant (j'essuie l'excédant dans les 10 minutes). J'ai attendu 48 heures ensuite avant solliciation.
Ca fait donc un an et demi que j'utilise ce produit pour mes plans de travail, table,..., généralement en chêne, et je n'ai jamais eu de soucis.
Ici, instantanément, avec le mélèze, ces tâches sont apparues. D'où ma question : y aurait-il du tanin dans le mélèze ? Ou une contre-indication éventuelle ?
Bonjour,
Ca fait un an et demi que je suis devenu professionnel et que je n'utilise que le Rubio. J'en ai toujours été statsfait.
Je respecte scrupuleusement les étapes à savoir
Poncage progessif P80, 100, 120 et je monte jusque 150 car trop de trace de queue de cochon visible au P120.
Sur le chêne, antin-tanin.
Ensuite Rubio Oil + 2C (belgique). J'essuie l'excédent dans les 10 minutes. J'attends 24h, puis métalisant (j'essuie l'excédant dans les 10 minutes). J'ai attendu 48 heures ensuite avant solliciation.
Ca fait donc un an et demi que j'utilise ce produit pour mes plans de travail, table,..., généralement en chêne, et je n'ai jamais eu de soucis.
Ici, instantanément, avec le mélèze, ces tâches sont apparues. D'où ma question : y aurait-il du tanin dans le mélèze ? Ou une contre-indication éventuelle ?
Joli travail !
Mes questions : est-ce démontable ?
Je ne visualise pas bien l'assemblage entre le cadre avant et les cadres latéraux. Le cadre avant avec les portes est relié à la domino avec le montant des cadres latéraux ? Je ne vois pas ce montant sur les photos.
Beau boulot en tout cas.
Merci Oak pour ta réponse détaillée.
J'ai plusieurs question :
1) Pourquoi une verrière a une forme parallélogrammique et non rectangulaire, ou même juste irrégulière ? Qu'appelles-tu des joints discordants ?
2) l'habillage du joint en sur épaisseur : tu parles donc de baguette moulurée ou similaire ?
3) Quand tu parles de 2 mm de jeu qui est trop court, tu parles du claustra, châssis ou verrière ? Ou les 3 ?
4) Si je laisse plus d'espace et que je cale ma pièce (châssis, verrière) et que je la fixe, est-ce que les cales en question ne vont pas empêcher également le travail du bois ?
D'avance merci pour ta science. Ca m'aide énormément.
1) Ok, on entend donc rectangulaire. J'avais peur d'avoir manqué un épisode.
3) Tous les claustras que je trouve sur ce forum ou sur le net sont toujours semblable : les traverses sont maîtres et sont fixé directement au plafond et dans le sol. Sans aucun joint, ni couvre joint. D'où ma question sur le sujet...
4) Merci, c'est limpide :)
Merci trente six seb !
Je préfère également caler le tout (sauf un claustra qui demande moins de précisions et qui peut se déformer légèrement).
Dans ce cas de figure, quel joint laisses-tu pour pouvoir le caler ?
Merci MatthieuP ! Je suis toutes ses vidéos. Il fait ça magnifiquement bien.
Merci Bonbonveronbi !
Cette solution fonctionne bien avec les petites ouvertures, peut-être moins avec les grandes. Et j'ai déjà constaté que le contreplaqué, même équerré, a tendance à se déformer lorsqu'on utilise la défonceuse.
Désolé pour cette question, mais qu'entends-tu par "joint creux"? Un espace vide ?
D'avance, merci
Un tout grand merci pour ta réponse.
Pour ce qui est de laisser la machine travaillée, c'est également ce que je fais, avec une avance lente et régulière, sans pousser.
Vu que sur les ponceuses Mirka, on ne voit pas la vitesse de réglage, en partant de la vitesse maximum, combien de fois la réduit-tu ?
Je vais essayer cette solution.
"Bête" question mais quel mouvement de poignet fais-tu ? Généralement, j'avance à allure régulière faisant des bandes 10 cm. Arrivé au bous de ma pièce, je monte ma ponceuse de 10 cm et je repars dans l'autre sens, et ainsi de suite.
En gros, il ne faut jamais marqué l'arrêt ?
Ok très bien.
Tu utilise cette vitesse réduite à chaque grain, ou seulement lors du dernier ?
Bonjour Jmf. Merci pour ta réponse.
Es-tu sûr de toi ? As-tu vécu ce problème et eu une amélioration avec l'amplitude de 2.5 ?
Bonjour,
Tout d'abord un tout grand merci pour vos commentaires.
J'avais déjà investi dans un laser, mais effectivement, je pense avoir trouver la méthode de travail la plus rapide et efficace grâce à vous.
1) Localisation du point le plus haut de la terrasse et de la hauteur voulue des lambourdes de structure.
2) j'installe mes deux lambourdes de structure de 280 cm (longueur de ma règle de maçon). Je les mets de niveau grâce au laser.
3) Ensuite, j'utilise ma règle de maçon (et mes niveaux) pour mettre les autres lambourdes intermédiaire de niveau.
4) Je fixe ensuite les lambourde de platelage. Quelques petits règles à certains plots après avoir tout visser ensemble, mais rien de bien compliqué.
Autre possibilité : utilisé un détecteur de laser qui "bip" lorsque le faisceau du laser est bien placé. Ca permet également une grande précision et un gain de temps s'il fait très lumineux.