Merci pour cette réponse.
Comme expliqué en description, il s’agit d’un premier plan fait rapidement afin de pouvoir illustrer la problématique et servir de point de départ à cette réflexion.
Je me tourne vers un bureau d’étude afin de pouvoir calculer et schématiser toutes ces informations.
Je reviendrai publier une mise à jour lorsque j’aurai avancé sur de projet.
Merci pour cette réponse.
Je me tourne vers un bureau d’étude afin de pouvoir calculer et schématiser toutes ces informations.
Je reviendrai publier une mise à jour lorsque j’aurai avancé sur de projet.
Et donc que recommandez-vous sur base du plan réalisé ?
Merci stefchrys !
Je suis au courant de cette problématique.
D'où mon questionnement pour ne pas arriver à de tels problèmes.
Quitte à renforcer le tout.
Merci stefchrys pour cette réponse détaillée.
1) Je vois ça un peu partout, et d'expérience, effectivement, le bois en applique conserve l'eau. J'hésite encore un peu.
2) Je prends bonne note du conseil.
3) Peux-tu me donner un exemple de ce type de produit ? Jamais entendu parler.
4) Je comprends ton points de vue. Je ne fais plus de fondation béton vu le temps et que le client se retrouve ensuite avec des centaines de kilos dans son jardin s'il change un jour d'avis. Je favorise les vis de fondations pour terrasse (weasyfix ou autre). Toutefois, le client souhaitait faire des économies.
Il s'agit d'une petite terrasse dans un petit jardin en Belgique. La terre y est stable (pas d'argile, pas sableuse,...).
J'ai fais une terrasse chez mes parents il y a 4 ans avec le même système dans une zone légèrement marécageuse, elle n'a pas bougé d'un cm. Maintenant, je remets en question cet acquis pour trouver la meilleure solution. Tu créés donc systématiquement des fondations en bétons dans un jardin ?
En quel bois sont tes lambourdes/solives ? Elle ne semblent pas autoclavés ? Tu les clous ? Visse ?
Merci encore
Sous-question : installes-tu aussi plusieurs lames à la fois (5, 10,... pour gagner du temps)? Je ne vois pas grand monde utiliser cette méthode qui me semble pourtant simple et efficace.
Merci fceh !
Le but du compactage était surtout d'avoir une base solide et stable pour venir installer les dalles de bétons et les plots.
Je pense devoir me diriger vers un jardinier pour avoir une réponse claire sur ce qu'il faut faire...
Bonjour Zanca.
Merci pour ta réponse.
Le goudron scandinave met une semaine à sécher ? Je pensais qu'en quelques heures, c'était sec.
Merci pour la remarque. J'ai mis à jour le lien dans mon post principal.
Merci stefchrys pour cette réponse.
Quelle est l'entraxe des plots bétons ?
Le bois que tu utilise est-il autoclave ?
Je n'avais encore jamais une structure de ce type pour une terrasse :).
Pourquoi ne pas partir sur une double-structure/lambourdage croisé ?
Quand je vois le temps que prend la conception des plots béton, j'ai l'impression qu'utiliser des vis de fondation (plus cher) serait plus rentable en terme de temps passer/fatigue/coût final pour le client.
Merci pour cette réponse.
Je ne connaissais pas cette option. Ma question va sembler un peu "idiote", mais quand comment conçois-tu ces "longrines" béton. Tu crée de grand coffre en bois et tu coules le béton directement dedans ?
Sous-question : J'ai pourtant vu et lu de nombreux menuisiers qui utilisait de simple dalle béton en 30 x 30 ou 40 x 40 avec des plots pvC, sur ce forum ou sur terrasse-nature.com/;
Evidemment, le cas que Zatopek présente me semble bien trop extrême.
Le hic avec le béton, c'est le côté fastidieux, long, lourd, et surtout beaucoup de béton à enlever si jamais le client change d'avis dans 10,15,20 ans.
Je pensais sinon me tourner vers l'un de ces système. Avez-vous eu l'occasion de les tester ?
Bonjour,
Merci pour vos réponses. Personnellement, je trouve le joint particulièrement inesthétique. Pour le bandeau de finition, passe encore. Mais ça signifie que je dois déjà prévoir une découpe d'angle sur les lambourdes qui vont recevoir le bandeau.
Par contre pour la liaison entre les abouts de lames classiques, je n'aime pas du tout. En effet, je privilégie systématiquement la pose "à l'anglaise" pour laquelle mes joints sont répartis sur l'ensemble de la terrasse. Dans ce cas, il m'est impossible de prévoir une joint entre les abouts de lames au niveau des lambourdes.
Corps et Bois , j'ai été voir les belles terrasses que tu as réalisées (photo ci-dessous reprise dans l'un de tes albums).
Dans ce cas, effectivement l'utilisation d'un joint de séparation avec un double lambourdage est intéressant (en plus du gain de temps lors de la pose). Mais je trouve ça "moins beau" avec cette grande ligne de séparation.
Après la durabilité prime toujours, et je sais que le DTU préconise désormais systématiquement cette solution. Quel espace laisse-tu entre les abouts de lame ?
Peut-être que je devais à l'avenir systématiquement poser la question à mes clients en leur présentant avantage et inconvénient de ces deux méthodes.
Merci pour vos témoignages !
Merci pour l'info.
Je me posais la même question pour la main courante de mes garde-corps (voir photo). Je suis repassé sur l'un de mes chantier après un an, et le joint était totalement ouvert.
Ma question : comment faire quelque chose d'esthéthique. Car si je laisse un joint de 4 mm pour ces assemblages à biseau 45°, j'ai peur que ça ne soit pas très beau et que le joint s'accentue encore avec les intempéries. En outre, lorsque l'on balade sa main sur la main courante, l'écart entre les deux pièces n'est pas spécialement agréable. Après, je ne vois aucune autre solution. A moins que quelqu'un ait une idée.
Le point positif : le joint qui s'est formé entre les deux pièces empêche désormais tout piège à eau. Le problème, c'est que le boit de bout du poteau peut recevoir de l'eau en continue à cause de cet ouverture. Mais j'avais prévu le coup et badigeonné d'une solution goudronneuse pour limiter les dégâts.
Merci pour vos idées.
Je viens de me procurer le DTU 51.4 de 2018 (j'avais lu celui de 2010 à l'époque).
Superbe réalisation.
Suite à notre discussion sur les questions de joints de lame de terrasse, j'en profite pour regarder ton travail.
J'ai plusieurs questions niveaux réalisation :
As-tu mis des cales entre le dessous des crémaillères et la dalle de béton afin d'éviter que le bois ne soit en contact avec le béton ? Si oui, de quelle épaisseur ? Je n'arrive pas à voir sur la photo la photo.
Tu as fais une crémaillère distante du mur pour favoriser son aération. Si tu avais fais le choix de fixer la crémaillère dans le mur (par exemple avec des tiges filetés + scellement chimique), tu aurais utiliser quelle système pour avoir une aération suffisante ? Cale en plastique à intervalle régulier ?
Je découvre également le goudron scandinave, je n'avais jamais entendu parlé. Personnellement, j'utilise souvent du produit de coupe autoclave quand j'ai des lambourdes autoclavé. Tu as un retour d'expérience sur ce produit ? Les bandes bitumeuses aurais pu être une autre solution pour la crémaillère (quoique pénible à installer sur une crémaillère).
Merci pour ton retour d'expérience.
Bonjour Atelier Eustache , petite question concernant les nappes de protection alvéolaires.
Comment les fixes-tu sur les lames horizontales en bois ? Agrafée ? Avec d'autres pièces de bois ?
Tu l'utilises aussi pour le fond de tes jardinières ? Vu que c'est étanche, je suppose qu'il faut utiliser une autre membrane qui laisse passer l'eau ? De quel type de membrane s'agit-il ?
Oak c'est bien du pare-pluie que tu mets dans le fond ? Ca me semble être la bonne solution car ainsi ca soutient la terre et ça laisse passer l'humidité.
Merci d'avance.
Merci pour cette réponse
Le Géotextile est suffisant ? J'ai régulièrement vu du plastique renforcé comme sur la photo ci-dessous. Si tu as des retours d'expérience, je suis très intéressé.
Même question sur les profondeur de terre, si tu as des retours d'expérience pour le type de plante, je suis preneur.
Concernant les lames de douglas que tu installais dans le fond, tu les espaces de quelle distance ? Comme pour une terrasse, ou bien il est possible de mettre quelques cm pour limiter le bois à utiliser ?
Concernant la structure, je comprends l'aspect pratique et rapide de l'échelle. Toutefois, vu que c'est chez un client, qu'il s'agit d'une construction de grande ampleur faisant office de garde-corps en prime et qui va recevoir plusieurs tonnes de terre tout en étant soumis aux grands vents, je pense avoir trouvé la solution la plus solide (voir photo ci-dessous) après de longue discussion avec un ingénieur.
Le poids de la terre passe de la traverse intermédiaire au montant qui la renvoie directement dans la traverse basse qui sera en contact avec le sol. Donc aucune inquiétude à ce niveau là. Enfin, tous les mètres, j'installerai ma double jambe de force qui sera fixée ensemble (tire-fond). Elles limiterons ainsi grandement toute oscillation des bacs à plantes.
Merci pour ta réponse.
C'est exactement ça, je viens d'utiliser cette méthode aujourd'hui (voir mon message en réponse des commentaires plus haut). Le laser est clairement un plus.
Lambourde de 40 x 60 mm, donc la taille standard. Entraxe de 70 cm pour la structure, et de 40 cm pour les lambourdes de platelage. Ce qui est recommandé par la littérature sur le sujet :).
Après un retour de vacances look des réseaux, je découvre vos réponses.
Merci Kentaro pour tous ces détails :). Ça répond à une interrogation qui dure depuis plusieurs années.
Je pense qu'à l'avenir, j'installerai des petites parclose. Je trouve le rendu plus "fini" pour un travail assez simple.
Belle journée