Bonjour Boris Beaulant, vu la tournure que prend cette possibilité de mettre des avis sur des entreprises, la suppression Pure et simple des avis est pour moi la plus simple. Si quelqu'un veut un avis, il prend les coordonnées de l'entreprise et cherche sur Google.. Pouvoir donner un avis sur une entreprise, c'est à coup sûr la boucherie.. et ça n'a rien à faire ici ! Faisons que ce site reste unique dans la facilité de fonctionnement et sa communauté de partage bien veillante (certains ont l'air déjà bien assez désagréable, réducteur à l'écrit comme ça, donc ne leur tendons pas la perche..).
Tu as créé un Bijou unique, essayons de le garder bienveillant le plus longtemps possible 
Bonjour, le renfort d'epaulement est esthétique si l'on comble une rainure.. Sinon, on fait un renfort d'epaulement oblique pour ne pas le voir au dessus et en dessous de l'ouvrage que l'on réalise. Mais on le fait bel et bien pour renforcer l'assemblage lors d'une éventuelle déformation de la traverse. Il s'appelle d'ailleurs "renfort d'epaulement", ce n'est pas pour rien
Lors de la création d'un ouvrage, il faut toujours réfléchir à la déformation des bois pour pallier les problèmes, l'orientation des bois mais aussi l'assemblage doivent être pris au sérieux.
Bon copeaux, Ardennais.
Bonjour, n'ayant pas la section des bois et l'espace voulu, voici la formule..
(côte entre mur + largeur du montant) / (largeur du montant + espace voulu) = nombre d'intervalles que vous arrondissez au nombre supérieur. Nombre d'intervalles = nombre de tasseaux+1
Exemple avec des dimensions théoriques :
Votre dimension entre mur = 3000 mm
Largeur d'un montant= 60mm espace = 80mm
(3000+60) / (60+80) = 21,85 = 22 espaces
Nombre de montants = nombre d'espaces -1
22-1 = 21 (nombre de montants)
21x60mm = 1260mm (largeur cumulée des montants)
3000-1260= 1740mm (valeur des espaces cumulés)
1740/22= 79,09 (valeur des espaces)
Vérification :
(22x79,09) + (21x60) = 3000
Bon copeaux, Ardennais.
Bonjour, en 19 mm vous allez être +/- vers 22 kg par porte (selon la densité de votre mdf), donc selon le modèle de charnières invisibles (qualité/résistance), ça va être possible à condition de mettre le nombre suffisant de charnières et de les doubler en haut. Pour ce qui est du gauche possible, si vous contre-balancez la finition mais que vous souhaitez contrôler une possible torsion, vous pouvez fixer des raidisseurs en bois. Si techniquement ou esthétiquement cela n'est pas possible, vous pouvez insérer des raidisseurs réglables. Le réglage de leur tension gère le gauche de la porte.
Bon copeaux, Ardennais.
Bonjour Astragal. En faisant un zoom sur vos photos, j'ai comme l'impression que vous avez placé vos équerres en alignement avec la balustrade.. si c'est le cas, c'est une erreur car vous avez la souplesse du matériau dans le sens où il n'en faut surtout pas (1 mm de souplesse en bas donne plusieurs millimètres en haut). Ensuite, pour reprendre monsieur desthuilliers, votre lisse est bien maigre. La souplesse de chaque élément cumulée donne au final une balustrade d'une grande souplesse, ce qui est un véritable problème. Ensuite, il serait préférable de donner de la pente à cette lisse afin de faciliter l'évacuation de l'eau (la stagnation de l'eau est à proscrire). Attention aussi avec les dominos, il est préférable de ne pas utiliser des dominos traditionnels en hêtre mais dans un bois qui est adapté aux conditions climatiques extérieures mais aussi de bien penser que ça reste un assemblage de petite section (à nouveau des problèmes de souplesse sur des bois d'une grande longueur)..
Je vois que vous êtes en Belgique, de quel coin ?
Bon copeaux, Ardennais
Bonjour, votre problème vient d'une largeur de planches beaucoup trop importante pour de la contre dosse et une mauvaise orientation des cernes annuels ! Quand on utilise de la dosse ou contre dosse, il faut réduire la largeur de chaque planche et alterner le sens des cernes annuels afin de réduire le tuilage de celles-ci ..
Maintenant pour ce qui est de votre couvercle, je vous conseille de le refaire correctement. Si pas, réalisez des rainures et venir embrever des languettes massives dedans en maintenant le couvercle à plat durant le temps du collage. Mais c'est du bricolage.
Bon copeaux, Ardennais.
Bonjour, tu peux fixer un tasseau au mur qui sera noyer dans une rainure au bout du plateau. De ce fait, on ne le verra pas, ça sera plus sobre.
Ensuite, tu peux faire une courbe sur ton panneau vertical, ce qui allègera l'ensemble et donnera un style plus aérien.
Pour finir, tu peux renforcer le plateau en usinant une rainure en dessous et en fixant dedans un plat métallique avec des trous oblongs..
Bon copeaux, Ardennais.
Bonjour trente six seb. Pour reprendre un peu tout ce qui a été dit, première étape, mettre une bague entre les fraises de la valeur du tenon - 5 dixièmes. Ensuite mettre les fraises en place sans les serrer ! Positionner sa pièce d'essai et venir faire tourner l'arbre à la main en appuyant sur la fraise pour "marquer/rayer"le bois d'essai.. Les marques laissées par tes fraises sur le bois indique l'épaisseur de ton tenon. Il suffit alors de remettre des bagues fines pour compenser mais vu que la fraise n'est pas serrée, ça prend 30 secondes à chaque fois ! Idem à la toupie pour les languettes et pour toutes feuillures. Simple et très efficace, faire juste attention si l'arbre n'est pas voilé, car ça peut jouer sensiblement sur l'épaisseur du tenon.
Bon copeaux, Ardennais.
Bonjour, cela dépend de ce que tu veux faire exactement, un "one shot" ou une série ? Quoi qu'il en soit, le passage par l'épure fait partie de l'étude et est pour moi incontournable pour trouver tes blocs capables (sections de bois de départ), tes longueurs et arasements.. La seule partie qui va te poser problème sera les arasements du dossier car ils déversent, mais si le trait te pose vraiment un gros problème, il te sera encore possible de trouver tes coupes en "perchant" (en positionnant +/- ta pièce en place une fois la carcasse assemblée) et une fois trouvés, repositionner ton dossier sur un gabarit et régler tes machines pour un travail en série.
Pour la fabrication à la main, c'est bien sûr possible avec les outils manuels traditionnels après traçage.
Pour un travail en série, je ferais des gabarits pour les pieds, le dossier et les traverses afin de les Usiner au maximum à la machine. Je laisserais une partie avec chant d'équerre à chaque extrémité pour faciliter la coupe des arasements. Le dossier et l'assise pourraient être faits avec un balancier sur la scie sur table ou à la défonceuse pour la partie convexe et sur balancier à la défonceuse pour la partie concave. Ou alors utilisation du lamellé collé pour l'assise et le dossier ou l'entièreté du projet.. Ce genre de chaise demande une belle quantité de bois 
Bon copeaux.
Ardennais.
Je rajoute une couche, de la paraffine !!! Je me suis battu des années avec des collègues avec un Q.I limité qui utilisaient du matin au soir du silicone spray sur la table des machines et de plus, celles-ci étaient en route, ce qui était une vraie catastrophe.. Avec le vent produit par les outils en rotation, cela projetait le silicone partout, résultat le sol devenait une vraie patinoire, les rouleaux entraineurs patinaient en permanence, la préhension devenait compliquée et la finition avait du mal à accrocher !!