Moi je perce la pièce à serrer au minimum au DN de la vis, souvent 0,5 à 1 mm de plus, pour que la vis aille librement dedans. Pour le pré-perçage de la pièce "fixe", je le fais désormais rarement car j'utilise essentiellement des vis auto-perforantes (marque Rocket pour le bois). Si besoin je vais pré-percer à 2 ou 2,5 pour une vis de 4.
Pour t'éviter de changer de forêt à chaque fois :
Avoir trois voire quatre appareils pour visser / percer, ça te change la vie ! Exemple : une perceuse "normale", une mini-perceuse de 500W, une visseuse pour visser, une visseuse sur batterie qui peut faire perceuse... fais-ton marché !
Tout percer d'un côté avec un forêt, changer de forêt, tout pré-percer, puis tout visser...
Ne pas pré-percer si tu peux l'éviter.
Si tu ajoutes le fraisage, qui mériterait un quatrième appareil, tu peux acheter un fraisoir sur mèche, qui te fait le perçage et le fraisage d'un seul mouvement.
Dans l'ordre, je dirais :
- perceuse
- tréteaux
- scie circulaire
- visseuse
- ponceuse
Ça c'est la base, après tout dépend de ce que tu veux faire.
Si tu débutes, commence petit ! C'est mieux de commencer par une étagère supplémentaire dans un placard sous l'escalier que par une table rivière ou un escalier...
Ben disons que (selon moi, hein, je peux me tromper), ce n'est pas fait pour poncer des longueurs droites. C'est fait pour des courbes (intérieures).
Le problème qu'évoque Bingo est un vrai problème, surtout avec des cylindres de diamètre important : même à petite vitesse sur ma machine ça crame très vite. Pour éviter cela (et éviter ton problème de reprise de ponçage), je donne des petits coups de ponçage sur 15 cm à chaque fois, en approchant la pièce de manière "souple et progressive", et en l'éloignant de la même manière.
Hélas pas grand chose à faire... ta "planche" n'est pas d'une qualité exceptionnelle et tu dis 3 cm d'épaisseur ? On voit mal sur la photo mais on dirait beaucoup moins...
Donc que faire ? La laisser à l'intérieur (dans ta maison chauffée) pour qu'elle prenne sa forme définitive. Ensuite si elle ne se gondole pas trop, donner un coup de rabot pour l'aplanir. Sinon tenter des trucs chelous avec gros risque d'échec (chauffer un côté au sèche cheveux, mettre du vernis d'un seul côté...).
Peut-être y aura-t-il d'autres idées mais ne rêve pas : il n'y a pas de pierre philosophale pour transformer un panneau de douglas lamellé-collé-abouté en cheval de course !
Belle année à toutes et à tous, plein de projets, de copeaux et de doigts intacts !
Bonnes résolutions pour 2024 :
- pas de truc vite fait sans protection parce qu'il n'y a qu'une petite manip à faire,
- pas de petits bouts de bois sans montage d'usinage,
- pas d'usinage machine quand on est fatigué ou énervé ou qu'on pense à autre chose,
- pas d'usinages répétitifs sans une pause de temps en temps pour éviter l'accoutumance,
- pas de "encore un dernier petit truc" avant d'arrêter : quand il est temps, il est temps,
- pas de je vais déjà finir mon lot de pièces et je réparerai le machin cassé après,
Bref, pas de raccourcis. Prendre le temps.
Et mention honorifique à ceux qui travaillent aux outils à main.
Profondeur et hauteur, c'est assez simple : profondeur = largeur du livre ou disque "le plus grand" + 2 cm, et hauteur = hauteur du livre ou disque "le plus grand" + 5 à 7 cm. Ne pas oublier de compter l'épaisseur des étagères dans le pas (exemple : 40 d'espace + 2 d'épaisseur = 42 de pas).
J'ai mis des guillemets à "le plus grand" car il serait dommage de dimensionner une étagère pour 1 bouquin alors que si tu enlèves celui-ci tu réduis tous tes calculs... Donc si 98% de tes bouquins sont une plage et qu'il y en a quelques uns qui dépassent, mieux vaut gérer ceux-là autrement et faire ta bibliothèque pour la grande majorité.
Chez moi, les bibliothèques à BD / revues font typiquement 40 cm de haut, et celles à livres plutôt 30. Souvent je fais les hauteurs légèrement différentes et les plus hautes en bas (genre 42, 40, 38), ce qui permet justement de te sauver si tu as un bouquin plus grand qu'un autre.
NB : je ne tiens pas compte du climat tropical.
Moi je fais sur une vieille planche de mélaminé. Si ça colle un peu dessus : un coup de maillet et ça se décolle. Mais évidemment ne pas mettre une tonne de colle !
Marco2b avant d'intoxiquer quelqu'un parce qu'il a coupé sa viande sur ton billot de boucher collé à la colle blanche, de l'eau aura passé sous les ponts !
1 m3 et 120 kg, je suis curieux... c'est quoi comme machine ? Quand tu l'auras tu vérifieras bien que le moteur tourne à l'endroit !
Alors il arrive aussi que des camions / camionnettes se fassent voler, ça a été mon cas une fois (un camion de la poste), et dans ces cas-là ils portent plainte bien sûr, mais ne disent pas aux clients la vraie raison (soit pour des raisons juridiques, soit parce que c'est un peu la honte quand même).
Une autre hypothèse est qu'ils aient mis le "colis" dans un mauvais camion pour une mauvaise destination, et que le temps de refaire le point ou que celui chez qui ça a été livré par erreur se manifeste... Il faut dire, avec des noms de patelins imprononçables de Bretagne il y a matière à se tromper (si ça arrive chez moi, promis je te préviendrai).
Réponse 3 : si ce sont de vrais tenons, ils font partie de la traverse, et quoi qu'il en soit, il faut bien qu'elle se désolidarise du pied...
Si ce sont des faux tenons, ils auraient pu être collés dans le pied plutôt que dans la traverse, cela aurait été plus esthétique pendant la manutention mais dès qu'on met les plateaux ça ne se voit plus.
