Bonjour Phil et bienvenue sur L'Air du Bois.
La "classe" du bois (entre 1 et 4) donne sa résistance aux intempéries. En classe 4 "naturelle" (c'est-à-dire sans traitement), il y a le pin douglas. En classe 3, le châtaigner et aussi le robinier, je crois. En tout cas ça va changer de couleur et travailler, quoi que tu fasses. Lasure, vernis, tu peux mettre ce que tu veux mais il faudra en remettre régulièrement. Beaucoup de tables du commerce sont en bois exotiques, classe 4 ou non, et traités à l'huile.
Pour la construction, plus c'est fin, plus ça se tuile ou se voile, donc je dirais pas moins de 20 mm d'épaisseur. Pour l'orientation cela n'a aucune importance mais si tu as un cadre métallique, cela t'oblige à laisser un interstice de 5 mm au moins entre chaque lame, pour qu'elle puisse travailler. Si tu veux faire un plateau uni, alors il faut le fixer de telle manière qu'il puisse bouger librement en largeur (avec des vis dans des trous oblongs par exemple).
Un plateau de 1m de large va travailler d'environ 10 à 20 mm entre l'été et l'hiver. N'oublie pas que l'hiver ça gonfle et l'été ça se rétracte.
Voilà la base.
Réponse : oui !
Pour du 19 il est plus sage de décaler les entailles / lamelles. Mais 1 fois sur 2 tu vas oublier de décaler et les entailles déboucheront de l'autre côté. Ce n'est pas grave, tu en refais une un peu plus loin et tout va bien, ou si tu es fainéant, tu rabotes une lamelle et ça marche aussi.
NB : plutôt que coller tu peux aussi visser (pour les pièces en rouge, notamment).
Cela devait être une scie à bûches, non ?
Alors que faire d'un moteur... tout dépend de ce que tu as à faire tourner mais en général les machines sont livrées avec leur moteur. Tu peux t'en débarrasser sur LBC pour une misère (les moteurs tri n'ont pas trop trop la cote !), mais au moins tu en tireras quelques euros, tu feras un heureux qui en a besoin, et cela t'éviteras de le garder 20 ans dans ton garage à te casser les lombaires à chaque fois que tu le déplaces...
Bah, c'est un petit modèle, et si tu fais des copeaux avec ta petite raboteuse, ton sac va être vite plein. Les modèles basiques, c'est les aspirateurs de ce genre qui se déclinent dans toutes les marques (ils sortent tous de la même usine chinoise et sont peints aux couleurs de la marque vendeuse). Et ça marche bien pour les amateurs comme nous.
Mais vu tes contraintes de place et de prix, ton choix est pertinent. C'est juste que si un jour tu t'équipes avec un combiné ou une raboteuse, tu risques de regretter d'avoir pris petit.
C'est bien, pas de remarque de fond, juste une pour l'esthétique : le tasseau visible n'est pas très élégant.
Moi je visserais directement la joue dans le mur, une vis à l'avant et une à l'arrière, en mettant une cale à l'arrière pour que la joue appuie correctement et que l'angle soit respecté (cale enfilée dans ton cercle rouge, par l'arrière ou par le dessous dans l'interstice).
Et côté gauche, c'est juste posé par terre ? Car là aussi j'aurais fixé le montant sur des cales, ou par exemple tu peux remplacer le tasseau qui ne sert qu'à tenir le fileur, par un chevron fixé au mur, et du mets 3 ou 4 vis dans la joue gauche sur le chevron. Avec ça c'est costaud, rigide, pas besoin de contreventement, tremblement de terre friendly, tout !
Bonjour Hent et bienvenue sur L'Air du Bois.
Si le courant arrive d'un côté du contacteur mais pas de l'autre, ça ressemble à un contacteur pas excité, ou HS...
Tu aurais quelques photos de ta machine et de ton contacteur ?
Je n'ai pas encore pris le temps de publier mon expérience, justement, car j'ai fait des rainures dans une planche assez voilée (très longue), parce que je ne voulais pas la débiter. Résultat, ça marche (pas à 100% mais rien à voir avec la situation initiale), par contre j'ai dû faire des rainures très profondes, de mémoire 75 à 80% de l'épaisseur. Et après c'est un peu de la guimauve...
Donc je rejoins glaude : si tu prépares bien ton bois et si tu le travailles bien, en principe tu ne dois pas avoir besoin de cette technique.
Bonjour labulle,
Pour (1) il y a une différence entre les deux sens, et le bois travaille davantage dans le sens circonférentiel que dans le sens radial, donc j'aurais tendance à débiter les 4 montant dans l'épaisseur, même si dans ton cas (petites sections et planche prise dans le faux quartier), ça ne changera sans doute pas grand chose.
Pour (2), si c'est piqué dans l'aubier, il y a des chances pour que tout l'aubier soit piqué. Hors esthétique (sachant que certains ébéniste font des fausses piqûres pour donner du charme et de "l'authenticité" à leurs meubles !), ça ne change pas grand chose à la tenue du bois (sauf si c'est un vrai gruyère mais là ça ne semble pas être le cas), par contre l'aubier est par essence plus tendre et moins dense que le duramen, c'est surtout ça la différence. Donc pour des montants d'étagères, je ne vois pas de crainte à avoir.
Et EO, je suppose que c'est une marque du bûcheron ou du scieur...
Bons copeaux !
Vu l'épaisseur, cela me parait compliqué... j'ai fait l'essai sur une planche de 27 je crois, il a fallu faire des rainures très profondes (3/4 de l'épaisseur, de mémoire), et à la fin ça reste voilé (il faut encore un maintien pour que ce soit droit).
Bref, je partirais plutôt sur un rabotage, maintenant que le plateau a pris sa forme définitive (du moins s'il a été stocké à l'endroit où il sera livré). D'ailleurs justement, la première chose à faire est de le mettre quelques jours dans son lieu de destination.
Bonjour Sacha,
Je ne suis pas spécialiste non plus mais souvent on a tendance à faire plus costaud que nécessaire, donc ça marche !
Pour la structure je mettrais des chevrons (section 7,5 x 5 en général), tous les 50 ou 60 cm, et par contre il me parait important de contreventer (par des renforts à 45°), au moins du côté opposé aux box bleus. Sinon ça peut s'écrouler comme un château de cartes.
Comment sont liées les échelles entre elles : apparemment par les chevrons jaunes ; faut-il installer un sommier, si tu veux que le matelas respire, oui ; et je ne sais pas ce que tu appelles équerres d'assemblage.
Voilà un début de réponse, attendons d'autres avis.
Il y a plein "d'ombrières" de parkings de supermarchés, de centres commerciaux et même de centrales nucléaires, qui servent à recharger les batteries de voitures électriques. Donc le principe est fonctionnel si tu as assez de surface et le matériel nécessaire.
Pour la polémique inévitable, je te renvoie vers Eugène, ma géniale invention décrite ici :