Bon ben déjà, je t'invite à t'inscrire à une formation de quelques jour à la CMA Ducoin, ça dégrossit bien.
Pour tes questions, la réponse est... roulement de tambour... suspens... la réponse est "ça dépend" !
De deux choses à mon avis, à vue de nez et en première analyse :
- le plafond de CA au régime micro (entre 70 et 80 k€, je n'ai plus le chiffre en tête)
- le plafond de CA pour rester en franchise de TVA si tu ne veux pas t'assujettir (entre 30 et 40 k€)
Sur le point n°2, personnellement je ne suis pas en franchise de TVA, j'ai choisi de m'assujettir tout de suite pour récupérer la TVA de ma camionnette. Et ça ne coûte que 10% à mes clients puisqu'ils ont la TVA réduite (habitation > 2 ans).
Sur le point n°1, tu penses poser beaucoup de dressings tous les ans ? Car pour arriver au plafond de CA, il faut en poser un certain nombre. Donc réduire ton CA en gérant le matériel en tant que "débours", ça peut être un peu utile dans des cas limites, mais bon...
En tout cas si tu veux faire cela, tu achètes le matériel avec ton argent, tu fais faire la facture au nom du client, tu n'as évidemment pas le droit de faire de marge dessus, et quand tu fais tes comptes, tu sors la somme de ton CA car sur ta facture le client t'a PAYÉ ta main d’œuvre mais t'a REMBOURSÉ tes débours. Tu ne payeras tes impôts et tes cotisations sociales que sur ton CA.
Mais encore une fois, il faut que ce soit utile à quelque chose. Si mes souvenirs sont bons, les plafonds sont autour de 77 k€ pour les prestations et 188 k€ pour la vente. Si tu fais les deux (ce qui est le cas, tu vends une plaque d'osb et tu prestationne sa pose), alors le plafond est 188 k€ dont 77 pour les prestations. Mais même si tu t'approches des 77 k€ de prestation, tu sera encore loin loin de la limite pour la vente. Le seul cas utile c'est si tu veux rester en franchise de TVA et que tu t'approches de la limite, alors là oui, ça aide un peu.
Comme dit Chatongris, tout dépend de ce que tu entends par "simple planche". Il y a le choix de l'essence :
- densité,
- propension à se fissurer ou pas,
- esthétique,
Le choix des dimensions et de la "mosaïque", et le choix de l'assemblage (rainure / languette ou pas).
Comme le bois a le mauvais goût de travailler, c'est à dire se déformer au gré de l'humidité et de la température ambiante, il faut rendre ton ouvrage apte à encaisser ces déformations sans fissurer ou se gondoler.
Les planches du commerce qui servent à faire des planchers massifs sont préparées avec rainure / languette (qui évitent des interstices) + stries sur le dos (qui évitent le tuilage).
En exemple le plancher de ma fille, je crois que c'est du 22mm, de mémoire.
Et une fois vitrifié...
NB : je n'ai pas pris de photo récente, mais 15 ans après il est encore très bien, avec des traces de la vie, mais rien de bien méchant.
Re-NB : monté avec des vis spéciales plancher, un vrai plaisir ! Les pros te diront que c'est mieux avec des clous... moi je suis amateur et je l'assume !
J'ai le même souci, et je me dis que quitte à bricoler un truc, autant faire un truc externe à l'aspirateur avec un (ou deux ?) cyclone(s) et donc deux réceptacles.
Mon expérience de cyclone pour l'électroportatif est, après 1 an d'utilisation, une réussite totale : pas un copeau dans le sac d'aspirateur, tout va dans le bidon du cyclone, donc je suppose qu'on peut faire l'équivalent avec un gros cyclone pour les gros aspirateurs, et mettre un Y en amont ou un système qui permettrait de changer très facilement le réceptacle sous le cyclone. Je n'y ai pas encore réfléchi plus que ça...
Bonjour Sarah et bienvenue sur L'Air du Bois,
La question des normes sur les jouets a déjà été posée plusieurs fois, tu y trouveras peut-être quelques réponses...
Sinon tu peux poser la question à la CMA (sait-on jamais), et dans les corporations d'artisans. Un exemple à Colmar (parce que je connais, je ne sais pas si cela existe ailleurs), il y a la "maison de l'artisanat" qui regroupe des corporations, des comptables, des formateurs, des juristes... Il y a peut-être quelque chose du même genre dans ta région.
Bonnes recherches !
Bonjour Phil et bienvenue sur L'Air du Bois.
La "classe" du bois (entre 1 et 4) donne sa résistance aux intempéries. En classe 4 "naturelle" (c'est-à-dire sans traitement), il y a le pin douglas. En classe 3, le châtaigner et aussi le robinier, je crois. En tout cas ça va changer de couleur et travailler, quoi que tu fasses. Lasure, vernis, tu peux mettre ce que tu veux mais il faudra en remettre régulièrement. Beaucoup de tables du commerce sont en bois exotiques, classe 4 ou non, et traités à l'huile.
Pour la construction, plus c'est fin, plus ça se tuile ou se voile, donc je dirais pas moins de 20 mm d'épaisseur. Pour l'orientation cela n'a aucune importance mais si tu as un cadre métallique, cela t'oblige à laisser un interstice de 5 mm au moins entre chaque lame, pour qu'elle puisse travailler. Si tu veux faire un plateau uni, alors il faut le fixer de telle manière qu'il puisse bouger librement en largeur (avec des vis dans des trous oblongs par exemple).
Un plateau de 1m de large va travailler d'environ 10 à 20 mm entre l'été et l'hiver. N'oublie pas que l'hiver ça gonfle et l'été ça se rétracte.
Voilà la base.
Réponse : oui !
Pour du 19 il est plus sage de décaler les entailles / lamelles. Mais 1 fois sur 2 tu vas oublier de décaler et les entailles déboucheront de l'autre côté. Ce n'est pas grave, tu en refais une un peu plus loin et tout va bien, ou si tu es fainéant, tu rabotes une lamelle et ça marche aussi.
NB : plutôt que coller tu peux aussi visser (pour les pièces en rouge, notamment).
Cela devait être une scie à bûches, non ?
Alors que faire d'un moteur... tout dépend de ce que tu as à faire tourner mais en général les machines sont livrées avec leur moteur. Tu peux t'en débarrasser sur LBC pour une misère (les moteurs tri n'ont pas trop trop la cote !), mais au moins tu en tireras quelques euros, tu feras un heureux qui en a besoin, et cela t'éviteras de le garder 20 ans dans ton garage à te casser les lombaires à chaque fois que tu le déplaces...
Bah, c'est un petit modèle, et si tu fais des copeaux avec ta petite raboteuse, ton sac va être vite plein. Les modèles basiques, c'est les aspirateurs de ce genre qui se déclinent dans toutes les marques (ils sortent tous de la même usine chinoise et sont peints aux couleurs de la marque vendeuse). Et ça marche bien pour les amateurs comme nous.
Mais vu tes contraintes de place et de prix, ton choix est pertinent. C'est juste que si un jour tu t'équipes avec un combiné ou une raboteuse, tu risques de regretter d'avoir pris petit.
C'est bien, pas de remarque de fond, juste une pour l'esthétique : le tasseau visible n'est pas très élégant.
Moi je visserais directement la joue dans le mur, une vis à l'avant et une à l'arrière, en mettant une cale à l'arrière pour que la joue appuie correctement et que l'angle soit respecté (cale enfilée dans ton cercle rouge, par l'arrière ou par le dessous dans l'interstice).
Et côté gauche, c'est juste posé par terre ? Car là aussi j'aurais fixé le montant sur des cales, ou par exemple tu peux remplacer le tasseau qui ne sert qu'à tenir le fileur, par un chevron fixé au mur, et du mets 3 ou 4 vis dans la joue gauche sur le chevron. Avec ça c'est costaud, rigide, pas besoin de contreventement, tremblement de terre friendly, tout !
Bonjour Hent et bienvenue sur L'Air du Bois.
Si le courant arrive d'un côté du contacteur mais pas de l'autre, ça ressemble à un contacteur pas excité, ou HS...
Tu aurais quelques photos de ta machine et de ton contacteur ?
Je n'ai pas encore pris le temps de publier mon expérience, justement, car j'ai fait des rainures dans une planche assez voilée (très longue), parce que je ne voulais pas la débiter. Résultat, ça marche (pas à 100% mais rien à voir avec la situation initiale), par contre j'ai dû faire des rainures très profondes, de mémoire 75 à 80% de l'épaisseur. Et après c'est un peu de la guimauve...
Donc je rejoins glaude : si tu prépares bien ton bois et si tu le travailles bien, en principe tu ne dois pas avoir besoin de cette technique.
Bonjour labulle,
Pour (1) il y a une différence entre les deux sens, et le bois travaille davantage dans le sens circonférentiel que dans le sens radial, donc j'aurais tendance à débiter les 4 montant dans l'épaisseur, même si dans ton cas (petites sections et planche prise dans le faux quartier), ça ne changera sans doute pas grand chose.
Pour (2), si c'est piqué dans l'aubier, il y a des chances pour que tout l'aubier soit piqué. Hors esthétique (sachant que certains ébéniste font des fausses piqûres pour donner du charme et de "l'authenticité" à leurs meubles !), ça ne change pas grand chose à la tenue du bois (sauf si c'est un vrai gruyère mais là ça ne semble pas être le cas), par contre l'aubier est par essence plus tendre et moins dense que le duramen, c'est surtout ça la différence. Donc pour des montants d'étagères, je ne vois pas de crainte à avoir.
Et EO, je suppose que c'est une marque du bûcheron ou du scieur...
Bons copeaux !