Huile de lin, ça va jaunir (que tu mettes de l'essence de térébenthine ou pas). Vaste question, à laquelle j'ai 1 réponse (d'expérience), mais il y en a sans doute d'autres : le vitrificateur de parquet. J'en ai mis sur du noyer, c'est le seul truc que j'ai essayé qui ne l'a pas foncé.
Cf :
(désolé pour la difficulté, il faut télécharger le plan et regarder le PDF qui donne les explications sur la création, tu y trouveras des photos plus nettes).
Ah ben non hein, sauf si tu veux qu'il se fende ! Si tu as collé tes lames, ton plateau est intègre. Avec les variations d'humidité (12% l'été, 7% l'hiver si tu chauffes ta maison), il va bouger un peu en largeur, mais très peu (sur 40 cm tu risques d'avoir 1 mm d'écart, 2 maximum). Le mieux est de le laisser libre de ses mouvements, donc surtout pas le contraindre en largeur.
Vu que c'est une porte d'entrée, elle est censée avoir 3 points de fermeture il me semble, et c'est probablement le cas avec le système métallique ajouté tout du long. Mais ce système ne doit pas être bien efficace contre un bête coup pied pour celui qui voudrait entrer par effraction, et esthétiquement, le côté "dans son jus" est perdu.
Ce serait une belle porte en noyer, je ferais refaire, mais une porte comme ça qui est belle et saine mais n'a rien d'exceptionnel, et peinte en plus, si c'était moi je la remplacerais ou je la laisserais ainsi avec ses fentes.
Hello Raspitef,
Je n'ai pas fait le même CAP que toi donc je ne peux pas répondre aux deux premières questions, je suis toutefois surpris que tu aies 3 jours sur la même épreuve : pour les CAP menuisiers d'installation il y a 2 jours d'agencement et 1 jour de fabrication, et pour les CAP menuisiers fabricants, respectivement 1 et 2.
En tout cas, comme dit RedGuy il ne faut pas t'en faire et rester toi-même en expliquant aux profs que chez toi tu ne travailles qu'à la main. Ils ne vont pas t'en vouloir, c'est un CAP ébéniste, pas un CAP ouvrier spécialisé usinage machine ! Ils vont alors s'assurer que tu ne fais pas n'importe quoi et que tu préfères laisser la machine débranchée plutôt que de risquer tes mains.
Ceci dit, il y a l'association monatelierbois près de chez toi :
lairdubois.fr/...erbois/a-propos
et peut-être d'autres boiseux bien équipés qui peuvent peut-être te faire faire le tour de leur atelier pour te montrer les machines : où sont les freins, les butées, ce genre de choses.
Difficile à dire sans faire un test avec autre chose : as-tu un autre équipement tri (de préférence moins puissant que l'aspirateur) que tu pourrais brancher sur l'onduleur ?
Sinon déjà avec un multimètre tu peux vérifier la résistance de tes 3 bobinages (en principe quelques ohms) et t'assurer qu'elles sont à peu près à la même valeur.
Sinon, si l'aspirateur a commencé à tourner, et si l'onduleur permet un redémarrage à la volée, je tenterais un démarrage (qui se plante 1s plus tard), puis un redémarrage immédiat, et encore un 3ème si nécessaire. L'intensité absorbée étant maximale au démarrage, une fois lancé le moteur consomme moins et si tu es limite au démarrage, ça peut permettre de te dépanner en attendant de changer l'onduleur pour un plus puissant.
Tu peux aussi, si c'est possible, découpler le moteur de la turbine (ou démonter les pales si possible). Dans ce cas le moteur tournera à vide en consommant beaucoup moins d'ampères au démarrage, tu sauras si c'est ça le problème.
Je n'ai pas la réponse technique à ta question, mais Jet étant une marque américaine (même si le matériel n'est pas forcément fabriqué aux Etats Unis, note bien), tu paies forcément au moins un peu la marque.
Côté efficacité de filtration, je n'ai aucune compétence dans la matière. Je suppose cependant que ce système ne remplace pas un masque FFP3, surtout si tu usines du MDF...
Pour les "tout faits", il y a différentes qualités et différents prix. J'ai posé celui-ci chez mes beaux-parents il y a 3 ans, il valait 3500 euros je crois, et c'est de la super camelote ! Les planches font 42 d'épaisseur je crois, c'est bien conçu, monté en 2 jours.
Si j'avais dû le faire moi-même, il aurait été franchement moins bien, ou alors j'y aurais passé un temps fou ! Il y a une sacré surface de bois à travailler, la conception à faire, les finitions... C'est un sacré boulot.
Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas plus moche, et pourtant quand j'ai vu l'atelier d'un copain avec OSB aux murs et au sol, j'ai trouvé ça super beau ! Ça reste du bois, couleur chaude, et en effet c'est plus facile de faire tout ce qu'on veut que dans du béton. Planter un clou, retirer un clou qui ne sert plus (ça ne laisse pas de trace, du moins on ne la voit pas), etc.
Le fait d'en avoir au sol donne aussi quelques avantages : c'est lisse, facile à nettoyer, tu ne crains pas d'abîmer un outil qui tombe...
Tout faire dans ta cave et ramener le coffre fini à l'appartement ?
Sinon : lairdubois.fr/...caisse à outils
Alors ce qui est bien, c'est que si un camion-bélier fonce dessus, le contenu restera sain et sauf. Et en cas d'attaque thermonucléaire, pareil. Belle panic-room en fait !
Donc la base, c'est une structure parallélépipédique (12 chevrons) et un peu de contreventement qui n'est pas obligé de faire la diagonale complète. Un petit chevron de 50cm de long à 45° dans les 4 coins et c'est bon. Note que si ta structure est fixée à un mur, tu n'as alors besoin d'aucun contreventement.
Là, les contreventements en croix à mi-bois, c'est monstrueux !
En voici une de mon grand-père (boulanger jusqu'aux années 80). D'une pièce (40 cm de diamètre), je ne sais pas en quelle essence mais pas du tout en chêne. C'est assez léger, ça pourrait être du sapin, et vu les veines du bois, ça ne passe pas par le cœur.
Je pense que la question du maintien à haute T° ne se pose pas, car 300°C pour un morceau de bois qui frotte quelques secondes sur la pierre, ce n'est pas grand chose. Ce serait différent si la pelle restait longtemps dans le four.
