Oui, du 19 c'est léger pour une telle longueur qui supportera des livres. Ce n'est pas pour être contrariant, mais si tu n'as pas encore acheté la matière, tu peux viser du 22 qui sera bien plus rigide, voire du 27 (j'ai des étagères de 1200 en 27, c'est du béton !). Pour une portée de 900 je pense que 22 c'est bien, ou sinon en effet mettre un montant.
J'avais fait ici une réponse à une autre question mais qui convient parfaitement à ta situation ! Et tu sembles avoir déjà la réponse à ta question, puisque tu as fait ta liste de courses à peu près dans l'ordre donc maintenant yapuka ! Tu commences petit et tu acquiers des compétences petit à petit qui te permettent de faire plus compliqué le coup d'après (et plus vite et mieux).
Je te donne une piste (que perso je n'aime pas trop, chacun son truc, mais qui pourrait bien te convenir) : dans ta liste de courses il y a certaines choses que tu peux faire en bois de palette. Ça a le mérite d'être assez facile à trouver, pas cher, sans trop d'enjeu : si tu rates un truc tu recommences. Et souvent ça fait plein d'effet. Ça peut donc être une bonne école.
Une autre piste pour l'outillage. Commencer à la main est forcément une bonne école, d'autant que la menuiserie est encore une activité fort dangereuse (cf. les statistiques de SOS main, hélas). Pour les outils c'est bien d'en acheter un "beau" (souvent cher) pour chaque projet, ça te permet de t'équiper petit à petit. Par exemple une vraie râpe piquée main n'a aucune commune mesure avec la râpe pourrie de chez Casto, qui ne sert pas à grand chose. Bon, le prix non plus n'a rien à voir et c'est pour cela qu'on ne peut pas tout avoir d'un coup. Pour autant, au risque je me faire brûler par la Sainte Inquisition, j'ai toujours considéré qu'il ne faut pas hésiter à acheter aussi du matériel pourri-pas-cher. Un lot de 5 ciseaux à bois à 10 euros, c'est forcément de la merde mais ça marche quand même en attendant de t'en offrir à 80 euros l'unité. À petit prix tu ne prends pas un grand risque, et le jour où tu as besoin d'un truc à sacrifier pour une manip scabreuse, tu as ce qu'il faut.
+1 sur les commentaires précédents : avant tout fais-toi plaisir ! Et n'oublie pas de publier tes créations...
À peu près tous les aspirateurs de ce type sortent des 3 mêmes usines chinoises (seule la couleur change en fonction de la marque). Le prix est autour de 300 / 350 euros avec un sac filtrant, plus le prix de la cartouche le cas échéant. Concernant la capacité en litres de copeaux, ils sont tous identiques et ceux qui ont une plus grande capacité ont juste des tiges plus longues pour être plus hauts. (Et 3 fois 20 cm supplémentaires ne justifient pas 300 euros de plus !)
Une fois qu'on a dit cela, ça te changera la vie d'avoir un aspirateur (fini le tas de copeaux à balayer) mais il faudra probablement garder le masque ffp3...
Conclusion : achète vite ton aspirateur et dans la gamme choisie prends le moins cher, les autres ne sont pas mieux !
Méthode bourrine :
- 3 cales droites
- 3 serre-joints
- 3 coins à 30°
- 3 autres serre-joints (non représentés, sauf si les coins tiennent tout seuls mais avec 30° j'ai des doutes...)
Après, comme ça a été dit dans une autre question, pas besoin de serrer comme un fou si c'est pour coller...
Bienvenue sur L'Air du Bois !
Je suis presque sûr que c'est de l'alu, et apparemment ça peut se souder avec un poste oxyacétylène et des baguettes adéquates, mais c'est touchy et si tu poses la question c'est que tu ne sais pas faire, donc reste à trouver quelqu'un qui ait cette expérience...
Plus qu'à écluser tous les serruriers / métalliers du coin et leur demander 1) s'ils savent faire, 2) s'ils acceptent de faire, 3) combien ils demandent...
L'autre solution si tu aimes la mécanique, c'est percer un trou dans la partie qui tient encore (trou débouchant si possible), le tarauder et y visser une manette que tu auras spécialement conçue et faite (ou faite faire).
Courage !
(et n'hésite pas à publier des photos de ton aventure et de ta remise en état, ça pourra servir à d'autres)
Quels sont les risques ?
- Trop vite : ça crame
- Trop lent : risque de rejet
Si c'est une fraise intrinsèquement dangereuse ou si elle a un limiteur de passe, ça va t'orienter, selon son diamètre aussi, selon la puissance de ta machine et le bois que tu usines...
Une petite photo de la fraise pourrait aider !
Merci pour le compliment ! Et du coup je te renvoie vers les excellents commentaires dudit pas à pas : lairdubois.fr/...entaires/271576 ou AMRHO se posait la même question. Peut-être a-t-il trouvé la voie entretemps.
Bonjour Babar,
Avant toute chose, sache qu'un coffret nu de 3 ou 4 lignes ne coûte pas bien cher, donc si tu commences à patouiller ton tableau, autant installer tout de suite un coffret de bonne taille. Pour le coup il n'y a aucun intérêt à acheter une grande marque hors de prix, une sous-marque est aussi sûre et fonctionnelle qu'une autre. NB : sur le matériel que tu mets dedans, les grandes marques hors de prix sont souvent plus pratiques et plus durables, mais pas plus sûres ni fonctionnelles car toutes les marques respectent les mêmes normes. Tu peux aussi te trouver un coffret industriel sur LBC pour une somme modique.
Concernant ta question n°1, comme dit jmarcp, un seul inter différentiel est suffisant pour l'ensemble du tableau, du moins si tu l'utilises "raisonnablement". En particulier c'est un interrupteur et non un disjoncteur donc il faut le protéger. Voir ici, dans le chapitre "Protéger l’interrupteur différentiel" :
Si tu montes ton abonnement EDF à 12 kVA, le disjoncteur principal sautera à 60A donc l'inter différentiel est protégé par l'amont. Si tu montes l'abonnement à 15 ou 18 kVA, ça ne passe plus, tu es alors obligé de le protéger par l'aval. Et pour le coup si tu utilises plusieurs machines simultanément, elles doivent être considérées comme du "chauffage" du point de vue de la norme (pas de division par deux, cf. le lien ci-dessus).
Donc ensuite, tout dépend de ce que tu as comme machines, où elles se trouvent, comment tu les branches et si tu es seul dans ton atelier ou plusieurs.
Si tu n'as qu'une prise pour tes machines, une seule machine peut tourner à la fois, donc tu peux prendre en compte la puissance de la machine qui a le plus gros moteur.
De même si toutes tes machines sont branchés en même temps mais si tu es seul dans ton atelier, alors une seule machine tournera à la fois et un seul disjoncteur tétrapolaire est suffisant.
Si tu veux pouvoir faire tourner 2 machines à la fois, c'est techniquement possible mais c'est une mauvaise idée de n'avoir qu'un seul DJ tétrapolaire. Car dans ce cas tu vas être obligé de prendre un calibre élevé et tes machines seront mal protégées contre les surcharges. Je t'invite à lire mon pas à pas cité plus haut pour plus d'info. NB : le top du top, c'est d'avoir une "protection thermique" ou "relais thermique" sur chaque machine, réglé sur l'intensité de la machine. Ça coûte entre 50 et 100 euros, mais ça se trouve aussi à prix "discount" sur certains sites.
Donc pour répondre à ta question n°0 :
J'ai donc besoin d'ajouter un disjoncteur tétrapolaire de 16A courbe D dans mon installation.
Heu... pourquoi cela alors que tu as déjà un tétrapolaire C20 ? Si j'étais toi je garderais le C20 probablement sur-calibré et je mettrais des relais thermiques. Passer en courbe D est probablement inutile, car tu démarres tes machines à vide. Certes l'intensité de démarrage est plus élevée mais de là à disjoncter un C20, ça m'étonnerait.
Concernant ta question n°2, je ne vois pas trop le rapport entre les inters différentiels et la section des conducteurs... Celle-ci doit être calculée en fonction de la distance maison / atelier.
Question n°3, pour respecter la NF C15-100, tu dois avoir, dans ton atelier séparé de ta maison, un dispositif général de coupure. Cf. :
Si tu n'as qu'un inter différentiel qui alimente tout le tableau, c'est suffisant (le but est de pouvoir tout couper d'un coup sans se poser de questions en cas de situation de crise). Si tu as plusieurs inter diff en parallèle, alors en principe tu devrais avoir un gros interrupteur ou disjoncteur en amont du tableau.
C'est vrai que c'est bizarre, mais la couleur ne semble pas d'origine. Si ça se trouve, le propriétaire précédent ne les a jamais graissés, les orifices se sont remplis de crasse, un beau jour il a mis un enduit et une peinture...
Pour voir où ils sont sur la mienne :
Et quelques ressources sur la machine :
Ponceuse excentrique: quelle marque choisir pour abrasif 8 trous diam 125mm ? (rapport qualité/prix)
Hello !
Perso je l'achète maintenant chez DuCoin (l'affûteur du coin), qui ne peut pas se permettre de vendre de la merde. C'est bien plus cher que les lots sans marque des bacs au sol de chez Casto, c'est bien moins cher que les grandes marques à hauteur de vue dans les linéaires du même Casto, et la qualité me convient bien.
Après, les vrais menuisiers ne poncent pas, paraît-il ! Tout au racloir !
Bonjour Kevin49 et bienvenue sur L'Air du Bois !
Pour ton chantier n°1 la seule chose que je peux te dire, c'est que mélanger de la sciure à la colle (même en prenant de la sciure issue du bois que tu travailles) donne un résultat très différent de la couleur initiale. Les rares essais que j'ai fait ont donné une couleur très foncée, presque noire (une fois je me demandais même si cela n'avait pas moisi).
Ensuite il y a le mélange de sciure avec de la résine époxy. Pareil, la couleur sera différente. Voir mes premières expériences ici :
Donc il faut voir comment est ton parquet... s'il est nickel-chrome, récent, magnifique, avec un trou fâcheux, je comprends que tu veuilles le boucher. Mais si c'est un parquet ancien, qui a vécu, avec des trous et des rayures, peut-être vaut-il mieux ne pas trop le remettre "au carré", ça risque d'être pire qu'avant. Ou le refaire comme tu dis (ponçage / vitrification) mais en laissant les trous et fissures éventuels.