Merci pour le lien, Bastien64. Je pourrai l'adapter à mon unique bague de copiage de diamètre 17.
Par contre, que ce soit le "gabarit de Jean-Marie" ou celui de Silver Line, le procédé est le même : la partie femelle est usinée gabarit sur le parement, et la partie mâle est faite avec le gabarit sur le contre-parement.
Y a-t-il une raison spécifique à ne pas faire la partie mâle sur le parement en retournant le gabarit ? Dans son explication, Jean-Marie semble dire que ça fait moins d'éclats à l'usinage, mais je ne vois pas le rapport...
Heu, c'est-y pas hyper dangereux, d'usiner en avalant avec une défonceuse ?
J'aimais bien l'émission Karambolage, mais je ne sais pas dans quel pays on trouve des prises électriques comme ça...
Tu peux préciser à quoi sert la petite butée rotative ?
Kentaro ah ok, donc passer droit et faire le virage en fin de passe, oui c'est logique. Sauf qu'il faut prendre en compte le diamètre de la fraise, donc finalement ça revient à utiliser un gabarit et faire le fraisage "complémentaire". Je pense que c'est ce que je vais faire, au bout du compte...
Merci, ça m'aide bien ! 
trente six seb oui, et avec un mot de 3 lettre en plus, c'est top !
Merci rbizard17 pour l'info. C'est quoi HPL ?
Merci pour l'info !
Et faire quelques essais sur des chutes pour valider qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs de fraisage complémentaire... Je vais sans doute essayer cela. Merci racmterrof.
Je me demandais si c'était possible de faire comme ça, et je voulais le faire "à blanc" sous sketchup pour être sûr, mais les coupes des arrondis sous SU...
Si tu l'as fait, c'est donc que ça marche. Pas d'éclats au niveau du stratifié ?
Stef64 merci pour l'info, alors l'idée de couper l'ensemble à 45°, je ne trouve pas cela très beau et ça consomme 60cm de plan de travail qu'on peut éviter en faisant du 90°.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment on fait l'encoche. On arase par en-dessous à fleur du stratifié pour le laisser en place, et on le recolle sur l'autre partie du plan de travail ?
Je vais rechercher ces gabarits, ça va peut-être m'aider à comprendre. trente six seb si tu as un lien...
C'est bon j'ai trouvé le mode d'emploi du Silver line et j'ai enfin compris ! En fait les chants usinés sont bêtement verticaux (normaux, quoi !) alors que j'avais toujours cru que les deux plans de travail restaient rectangles, et que seul le stratifié dépassait d'un plan pour être collé sur l'autre plan et ainsi couvrir le joint. C'est sans doute impossible à réaliser, mais c'est un biais courant : moins on y comprend, plus on cherche quelque chose de compliqué !
Par contre en effet, 60 euros le gabarit, c'est pas donné (et je ne parle pas du Virutex à 640 euros chez Foussier... ils ne seraient pas un peu chtarbés, non ?).
Donc ça doit pouvoir se faire gratos à la maison en y passant un demi weekend (pour un pro on oublie, mais pour l'amateur que je suis, c'est rentable !). Quitte à me planter 3 fois sur le fraisage complémentaire, mais ça, c'est la fatalité...
Stef64 si j'y arrive je publierai le plan !
Bien vu benjam, mais non ! Ce serais un plan de travail en bois d'arbre, fût-il lamellé-collé, oui, mais là ce sera du stratifié...
Je ferais la variante n°2 car ensuite tu as de la "viande" pour visser dedans. Tu peux faire la "mortaise" en biais, de sorte qu'elle ne soit pas visible.
Je ne l'avais pas vu passer celui-là ! Bravo !
(je suis fan 
)
Il y a d'autres voies que le CFA pour se former, notamment la formation pour adultes au Greta ou à l'AFPA, et d'autres écoles encore. Le refus de l'établissement que tu as contacté ne t'empêchera pas de reprendre les études si c'est de cela que tu as envie...
Reste la solution "souple", à base de ressorts d'amortisseurs, qui ont le mérite de ne pas coûter cher si c'est de la récup. Soit des amortisseurs de voiture (spirales), soit de charrette (lames).
Bizarrement personne n'a rebondi sur cette idée...
Exact ! Et tu remplaces le cheval par un plat métallique de 60 cm soudé sur le ressort, et sur lequel tu vas venir visser ton arche.
En somme, si tu ne peux pas contreventer, il faut tolérer la déformation sinon ça casse. Qu'est-ce qui est plus fort qu'un chêne ? Un roseau bien sûr ! La Fontaine l'a théorisé il y a 4 siècles...
Justement, d'où la nécessité de trouver le bon coefficient de raideur pour les ressorts, l'objectif étant que si un gamin se jette dessus, ça ne bouge pratiquement pas, et si un adulte aviné pesant le quintal se jette dessus, ça bouge d'un angle de l'ordre de 10 à 15°, sans casser.
Ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'en est une !
Je ne comprends pas bien où est ce fameux "petit rond extérieur"... tu aurais une photo éventuellement ?
Je suppose que ta planche est passée sur la dégau de droite à gauche, donc que l'arrondi est en fin de passe.
Dans ce cas, j'hypothèse que c'est un problème de méthode. En début de passe, ta planche doit appuyer sur la table d'entrée. Dès que tu as dégauchi les 20 à 30 premiers cm, c'est la table de sortie et la face fraîchement usinée qui servent de référence. Ta main avant appuie donc sur la planche pour qu'elle soit nickel sur la table de sortie, et tu n'appuies plus du tout sur la partie arrière de la planche.
Est-ce bien comme cela que tu procède ? Si tu appuies jusqu'à la fin sur la table d'entrée, ça ne va pas.
Il y a 8 jours quelqu'un a posé une question similaire, et beaucoup des réponses qui ont été données peuvent t'intéresser. Tu as néanmoins eu raison de poser une nouvelle question car chaque projet étant unique, tu auras des réponses adaptées à ta situation.
Mais je t'invite quand même à lire ceci :
Cela pourra déjà affiner tes recherches.
Génial, elle a de la chance ta fille !
Sympa l'atelier, bienvenue sur L'Air du Bois !