Les produits hydro ne sont pas plus fragile que les produits solvantés comme on le croit parfois.
Par contre les bicomposant sont plus solides (que ce soit en hydro ou solvanté du coup), puisque la réaction chimique (catalyse) amène de la résistance mécanique et chimique au film de vernis.
Une huile sera sans doute plus fragile et nécessitera un entretien « régulier » (une couche tous les 3-4 ans pour ma part). L’huile Ikea est effectivement très bien. Je sais qu’à une période c’est la marque Renner qui était derrière.
Un vernis PU bicomposant (hydro ou solvanté) sera plus résistant mais tu ne pourra pas faire un « entretien ». Le jour ou il est trop abimé il faut décaper et revernir.
Ce sont deux choix différents.
Je rejoins TManu quand à l’importance de la norme alimentaire.
Et je rejoins 3lGring0 sur le Pura natura de chez Hesse. D’autres marques pro comme Milesi ou Renner vendent de très bon produits.
Bonjour,
Tu peux utiliser du « Miror » un produit ancien qui fait briller le cuivre ou le laiton. Attention à ne pas utiliser sur des bronzes anciens qui auraient été dorés. Il y a aussi « l’eau japonaise » (flacon rose), mais dans mes souvenirs c’était un peu moins efficace.
Fait bien tes essais sur une petite partie avant d’attaquer un bronze entier, bon courage!
Bonjour,
Rubio vend des éponges (autour de 3,50€), qui sont en réalité une sorte de carré en mousse. Elles sont de grande taille, tu peux les déchirer ou les couper pour des petits projets.
Pour rappel l’huile de lin est auto-inflammable, il est déconseillé de jeter ses chiffons imbibés dans une poubelle après utilisation!
Bonjour,
Oui pour moi il n'y a aucun problème à passer un vernis cellulo sur l'anti-tanin Rubio.
Par contre es-tu sûr de vouloir utiliser un vernis cellulo? Ils sont très jaunissant dans le temps et leur résistance chimique:mécanique n'est pas énorme.
Il y a de des vernis bien meilleurs ( + résistants, + transparents), par exemple les vernis PU/acryliques, ou pour être plus eco-responsable des vernis hydro.
Bonjour,
effectivement le risque de remontées tanniques est très faible sur du placage, et impossible lorsque tu utilises un vernis solvanté, une huile ou une cire pour ta finition.
Il y a un risque principalement sur du massif et avec une finition à l'eau (vernis hydro, peinture, teinte hydro blanche, etc)
Bonjour,
Effectivement plus les pores sont remplis et meilleure sera la durée de vie de ta finition, mais attention les bouches pores dont tu parles sont sans doute adaptés en intérieur, mais pas en extérieur!
Les industriels fabricants de menuiserie bois haut de gamme appliquent au total entre 400 et 600 microns de peinture au pistolet… en sachant qu’au pinceau on applique entre 50 et 80 microns par couche! C’est avec cette forte épaisseur qu’ils remplissent le bois et qu’ils arrivent à obtenir une durée de vie de 10 ans et plus.
Pour finir, plus la lasure sera claire et moins bonne sera la durée de vie; et donc une lasure opaque ou très foncé aura une durée de vie plus longue.
Bonjour,
Quand tu dis « meubles restaurés » tu parles de meubles anciens restaurés en respectant leur style et leur époque; ou plutôt des meubles relookés, pour les rendre plus contemporains?
Dans le premier cas ça peut être tout simplement de la cire (mêché-ciré) qui donne un touché extrêmement doux et soyeux. Dans le deuxième cas ça peut être une laque PU appliquée sur un apprêt. Certains vernis ou laque PU contiennent aussi de la cire, pour justement conférer un toucher agréable.
Bonjour,
Comme mes prédécesseurs je te conseillerai aussi d'utiliser un vernis plutôt qu'une huile. Le vernis est "filmogène" alors qu'une huile est un produit d'imprégnation (qui pénètre de quelques microns dans le bois).
Si tu veux conserver un aspect naturel il faut privilégier les produits à l'eau (les produits solvantés réchauffent le bois). Attention les vernis à l'eau ont tendance à relever la fibre du bois si le ponçage à été trop agressif, par exemple les plans de travail en bois massif que l'on trouve en GSB et fabriqué par des industriels (ponçage en large bande).
"L'huile environnementale" de chez Blanchon est en réalité un vernis hydro qui contient différentes résines et cires, c'est un bon produit polyvalent qui pourrait convenir pour ton escalier et plan de travail. J'ai un plan de travail en chêne protégé depuis 10 ans avec ce genre de produit et ça va bien. Effectivement je suis soigneux autour de l'évier, et j'ai appliqué une nouvelle couche tous les 3 ans environ. En réalité ça résiste plutôt bien à l'eau, même stagnante. Le café et le thé chaud, ou le alcools sont plus agresssifs et risquent plus de tacher. Tes clients doivent accepter une certaine "patine" avec le temps.
Bonnes applications!
Bonjour,
Le poirier est un bois qui réagi très bien à la teinte, et le fraké est très joli au naturel (blond avec un beau veinage qui contraste). Après le choix de la couleur de la teinte dépend de tes goûts, de ton intérieur, de la forme de ton meuble...
Pourquoi ne pas teinter le poirier en noir (au 19e le poirier était noirci pour imiter l'ébène) et laisser le fraké naturel. Le contraste devrait être sympa.
Quand à la finition, si tu pars sur une huile tu devrais utiliser les produits Rubio ou Osmo, c'est plus cher mais aussi plus pro. Le résultat sera à mon sens plus "net" qu'avec une huile de lin + térébenthine, surtout sur un placage (toutes les huiles de lin ne se valent pas).
Bonne réalisation!
Effectivement, sans doute un champignon qui s’est développé pendant la croissance de l’arbre ou pendant le séchage. A ma connaissance tu ne pourras pas le faire disparaître.
Pour rebondir sur ce que disait Kentaro, effectivement ce genre de « défaut » est de plus en plus recherché. Le hêtre, le bouleau, le frêne, (entre autres) ont de très jolis dessins de veinages lorsqu’ils sont échauffés (échaudé se dit aussi).
Mais effectivement quand il n’y a qu’une partie du bois qui est touchée c’est moins facile de l’accepter esthétiquement.
Et pour répondre au titre l’érable n’est pas un bois tannique.
Bonne sculpture!
