Je ne suis pas spécialiste des termes français mais le riflard que tu indiques n'en est pas un. C'est ce que les américains appellent un "jack plane", c'est-à-dire un rabot à tout faire. Je l'ai, et je te confirme que tu peux tout faire avec !
Ce rabot seul te suffit pour faire 90% des travaux faits par un rabot d'établi. Par contre il faut investir à mon sens dans au moins 3 lames : une dentée pour dégrossir, une 37° pour corroyer et finir, et une 25 ° pour recaler (et tu peux te faire plaisir avec une 50° pour les bois plus compliqués, mais c'est de la gourmandise).
Pour dégrossir j'ai également le "vrai" riflard de Veritas (le scrub plane), mais finalement je m'en sers très peu... La lame dentée permet d'enlever très vite de la matière sans pour autant trop creuser le bois, et un passage de 37° permet d'avoir rapidement une belle surface bien plane, alors qu'un riflard avec lame courbe demande plus de travail ensuite.
J'ai également la varlope de Veritas (# 7) et un rabot de finition (# 4,5), je les utilise beaucoup, mais si je devais me limiter à un seul rabot ça serait sans hésiter le # 5 (celui que tu as indiqué comme riflard).
Je rejoins ce qui a été dit précédemment : affutage parfait, lumière très étroite et fer à peine sorti. Mieux vaut faire 10 fois plus de passes mais 10 fois plus fines.
Je rajouterai l'angle de ton fer sur le 62 : il est à combien ? Plus l'angle est élevé moins le risque d'arrachement est important. On entend souvent qu'avec un fer à 50° (donc angle total de 62° avec les 12° du siège) on n'a plus à se préoccuper du sens des fibres... j'ai des lames de 25, 38 et 50° sur mes rabots à angle faible (ou biseau vers le haut, ou bevel up, comme ils disent), et on sent vraiment la différence en augmentant l'angle. Celle que j'utilise le plus souvent est la 38, donc angle de coupe de 50°, c'est la plus polyvalente et elle offre déjà de meilleurs résultats à l'arrachement que les rabots a biseau vers le bas.
Une autre solution est d'utiliser un racloir pour la finition, tu n'auras aucun arrachement. Ça ne coûte rien, c'est facile à utiliser une fois qu'on sait l'affuter, et la finition est parfaite. Ça permet aussi de revenir sur les zones avec de l'arrachement pour le reduire (à condition de travailler une large zone autour pour garder une surface plane).
Et effectivement le chêne est un grand classique, mais le grain ne permet pas de sortir de beaux copeaux comme avec de d'érable, des fruitiers, du noyer,...
Très bon site pour dater un Stanley :
woodandshop.co...age-type-study/
J'en ai restauré plusieurs et je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa avec celui-là. Montre des photos après ;-)