Salut,
J'en ai un et je ne le trouve pas très précis, il y a du jeu et les patins s'écrasent.
Il y a des crans de réglage, c'est bien pour les angles classiques mais ça empêche de percer avec un angle quelconque.
Ca dépanne bien quand même et ce n'est pas super cher.
Sinon ça se fabrique: un bel exemple
En effet ce n'est pas tout à fait pareil dans l'exemple.
Selon le niveau de précision recherché le guide de Milescraft n'est pas mauvais non plus.
Pas exemple, j'ai percé avec une mèche forstner de 12mm une trentaine de disque de MDF de 12mm d'épaisseur et 15cm de diamètre pour fabriquer un cylindre de ponceuse calibreuse pour enfiler un axe et les aligner et les coller.
Ça s'est pas trop mal passé même si parfois il a fallu forcer un peu, le trou n'étant pas systématiquement à 90°.
J'aurai pu (du) utiliser la perceuse à colonne mais j'ai voulu tester autrement.
Pour les benchdogs de mon etabli : pas le choix, mais c'est la course du guide et la longueur des mèches qui m'ont limité, j'ai dû finir sans guide et c'était bien moins précis (qu'avec le guide).
Tout ça pour dire : c'est pas si mal en fait pour ce que ça vaut !
Et bravo à toi pour tes réalisations, j'aime bien tes trusquins 
Roanlucas yes, avec une longue mèche sinon tu pourras pas traverser, à moins que ton établi ne soit pas trop épais (le mien fait un bon 10cm de mémoire et la course du guide avec la mêche forstner que j'ai au bon diamètre ça suffisait pas).
Ou alors il faut repercer par dessous, plus large, parait que c'est nécessaire pour utiliser des valets dans des plateaux épais. Je ne m'en sers pas... Mais c'est un autre sujet !
Mince, au passage, je constate que j'ai répondu en commentaire et pas comme réponse 
En effet
Merci GB83 ! C'est sympa d'avoir fait cette simulation.
Si je comprends bien, d'après vous le giron plus profond serait à privilégier à la hauteur de marche.
Du coup vous opteriez plutôt pour H=20cm et G=24.5cm plutôt que pour H=18.5cm et G=22.7cm ?
GB83 pour l'instant le nez de marche n'est pas défini. Je note de le faire relativement long pour augmenter la profondeur des marchés.
Je reviens rapidement avec des mesures optimisées. Je me suis basé sur des prises de cote qui datent un peu. Pas que la maison ait bougé mais j'ai pu approximer un peu à l'époque pour pour dégrossir les plans d'aménagement.
JulesL ah bah oui, et c'est d'ailleurs à la descente qu'on risque le plus de se casser... le nez !
Pour ma part, j'espère bien ne pas m'y casser les dents 
J'ai repris quelques cotes avec mes solives de traviole pour voir si l'échappée me laisse un peu de marge et avec le cadre de la porte-fenêtre pour chercher un peu de dégagement.
Et force est de constater que je ne pourrai pas caser plus de 3 marches en bas, ce qui exclue le demi-tour...
En réduisant l'emmarchement à 80cm, ce qui finalement correspond à l'espace disponible à l'arrivée (et non 95cm comme cru initialement), je gagne un peu sur la ligne de foulée, qui passerait de 318cm à 345cm.
A partir de ça, 15 hauteurs de marches conduiraient alors à :
- H = 18.6cm
- G = 24.7cm (sans compter le recouvrement donc... et on chausse du 39 au 42!)
- Module = 61.9cm
En gros je gagne 2cm sur le giron.
Ou avec 14 hauteurs :
- H = 19.9cm (parait que ça commence à être sportif)
- G = 26.6cm
- Module = 66.5cm
GB83 il y aura bien des nez de marches ça me semble une évidence, mais pour l'instant je ne les intègre pas dans le plan car comme le dit bien JulesL ils ne servent à rien à la descente (et pour le calcul). Par rapport à mon plan (si j'arrive à trancher), j'envisage simplement de reculer les contremarches pour le créer.
Merci en tout cas de prendre le temps de m'accompagner dans cette étude.
Julienreversible merci!
Je n'ai pas précisé que cet escalier est en montagne 
Comme tu dis, il faut s'adapter, pas le choix.
Ça me rassure aussi car initialement je n'avais pas imaginé que l'ecombrement de l'escalier chez moi poserait problème. J'ai racheté en cours de rénovation et la trémie était déjà imposée, les ouverture en RDC aussi. J'ai peut-être surélevé le sol de l'étage et décaissé plus celui du RDC par rapport aux plans des anciens propriétaires, mais je ne sais même pas s'ils avaient étudié la question en détail.
Je crois que je vais opter en effet pour les marches de 18.6cm et girons de 24.7cm et module de 61.9cm.
A voir en détails plus tard le balancement puis la construction et l'intégration précise.
Merci Bonbonveronbi !
Malheureusement je ne peux pas rallonger la ligne de foulée, le bas de l'escalier va arriver déjà tout prêt du cadre de la porte fenêtre.
Je rajoute une paire de photos où on voit l'espace disponible sur le mur d'échiffre (j'ai appris un nouveau mot 
). L'idée est que l'escalier démarre après le poteau du cadre de la porte-fenêtre, à peu près au droit de la fin du mur en chanvre (on le voit au dessus du linteau).
En revanche, la plaquette d'arrivée (en haut c'est bien ça?) n'est pas représentée mais elle est prévue, le parquet de l'étage est déjà posé et prévu en conséquence et sur mes croquis la contremarche la plus haute est prévue à fleur sous ce parquet.
Pour l'instant la trémie est condamnée et isolée car nous vivons à l'étage et le RDC n'est pas tout à fait hors d'air...
Merci JulesL.
En effet, je découvre l'influence du paramètre emmarchement qui rallonge la ligne de foulée de mon quart-tournant et rien ne m'en empêche d'ailleurs !
Le "rampe sur rampe" c'est pour les demi-tournant si je comprends bien et ça impacterait pas mal l'agencement au RDC mais aussi à l'étage car la trémie existe déjà, ce qui m'a incité à exploiter toute sa largeur.
Faut que j'étudie la question, ça changerait tout.
Bonbonveronbi elle n'est pas représentée mais la hauteur totale est bien mesurée entre le palier haut et le blancher bas.
En l'état (à moins de réduire l'emmarchement et ainsi rallonger un peu la ligne de foulée), la pente est de 41°.
Il doit bien y avoir un bon compromis en terme de giron / hauteur de marche pour cette pente, la limite du confort étant traditionnellement à 40° si j'ai bien compris...
En enlevant une marche :
- giron : 245mm
- hauteur : 199mm
- module : 642mm
Il vaut mieux ça ?
En enlevant encore une marche :
- giron : 265mm
- hauteur : 214mm
- module : 693mm
JulesL Bonbonveronbi merci a tous les deux.
Je vais reprendre des mesures et voir comment allonger cette ligne de foulée pour rendre vers les 33°, quitte à revoir l'agencement...
Alors, je peux rallonger un peu la ligne de foulée en démarrant l'escalier au ras de la porte !
En grattant ainsi je peux atteindre ceci :
- hauteur totale : 279cm
- ligne de foulée : 357cm
- 15 hauteurs de marches : 18.6cm
- 14 girons : 25.5cm
- pente totale : 38°
- module : 62.7cm
ça joue ?
Pour le balancement j'ai joué un peu avec le départ et un arrondi mais c'est plus pour le test et le fun. En angle droit et en conservant l'emmarchement de 80cm ça marche aussi.
Merci Bonbonveronbi je commence à être un peu plus confiant.
Je vais rectifier le tir de la plaquette en l'ajoutant. Doit-elle avoir le même giron que les autres marches ?
En l'état mon plan tient compte du fait que mon parquet d'étage déborde dans la cage de 10cm. Est-ce qu'on peut le considérer comme une plaquette ou faut-il ajouter 15cm?
En bas, au départ, déborder du la première marche du poteau ça s'étudie. L'ouvrant est fixe de ce côté et servira rarement. Pour l'instant il s'ouvre un peu plus que 90° avant de buter sur le poteau, donc il toucherait le nez de la première marche si elle dépassait...
Merci JulesL.
Je crois que de toute façon ça va finir en quart tournant et comme tu dis, tout est affaire de compromis et je découvre humblement cet art subtil.
kaj en théorie y'a pas 5mm ! Bon, la bonne nouvelle c'est qu'on marche sans chaussures à l'intérieur et puis je vois pas trop d'autre solution non plus...
Bonbonveronbi je ne me suis pas encore penché sur la question mais je suppose que c'est lié aux limons qui doivent supporter la plaquette ?
Il va falloir à un moment que j'investigue en détails les solutions constructives...
C'est copieux un escalier !
dBPs c'est bien ça. On voit sur les photos entre la porte et la fenêtre l'espace disponible pour la volée du bas. On voit aussi la trémie condamnée avec le textile blanc qui retient de l'isolation provisoire.
En haut il y a une cloison a l'aplomb de la solives délimitant la trémie côté porte du bas et de l'autre côté une échelle de meunier qui sera protégée par un garde-corps et/ou une claustra pour sécuriser la cage d'escalier. L'arrivée de l'escalier est dans un couloir de 1m de large, je prévois une plaquette de 15cm environ, c'est pas décidé.
Donc en haut je peux pas tourner plus ni vraiment reculer.
Merci niconathy ! Oui oui bien sûr, d'ailleurs c'est par là que j'ai commencé 
Merci Hervé-71 ! Et bravo pour ton premier escalier. Je ne suis pas pro non plus mais je le trouve réussi.
Je suis conscient que c'est beaucoup de travail mais ça ne m'effraie pas et l'AirDuBois est aussi plein de ressources 
En attendant, il me reste aussi beaucoup à faire par ailleurs avant d'attaquer ce gros projet. J'anticipe donc un peu pour éviter de faire des trucs autour qui pourraient ajouter des contraintes, comme le cloisonnement et le doublage du mur du bas.
Comme l'évoque kaj, rien d'est jamais parfaitement d'équerre (sauf si on le fait soi-même, enfin faut espérer 
)
Et oui, j'attends impatiemment l'avis de notre maître etiennedesthuilliers !
Merci kaj ! C'est bien la théorie que je souhaitais valider.
En effet il y a bien des contraintes dans les détails et je viens d'ajouter une photo de l'existant pour préciser cela. Je compte bien poser d'autres questions ensuite pour les traiter 
Le faux aplomb et l'équerrage peuvent être gérés par moi car le mur reste à traiter ! Il y aura un interrupteur va-et-vient en bas précâblé, celui du haut existe déjà.
La trémie est relativement irrégulière avec des solives de travers et pas droites, mais je pense m'en affranchir en les intégrant à la cage d'escalier.
Pour des questions d'isolation, phonique, thermique, courants d'air, séparation (le RDC sera non chauffé la plupart du temps et occupé occasionnellement), on envisage de réaliser un grand placard dans le quart tournant en complétant ainsi l'emprise au sol de l'escalier dans un rectangle "entier". Une porte coulissante viendra fermer la cage d'escalier par le bas, quitte à masquer temporairement et partiellement l'accès au placard.
L'autre côté (fenêtre) sera cloisonné avec une chambre.
De cette manière, l'escalier sera enfermé, les limons et mains courantes seront intégrées à l'ossature des cloisons.
En effet, quand j'ai vu la vidéo de Rex Kruger je me suis dit que j'allais faire une impression 3D mais finalement en bois c'est plus cohérent.
L'astuce n'est pas de moi, d'ailleurs il y a un brevet !
Il est malin Rex Kruger !
Dans son modèle breveté il y a des trous dans les créneaux, je pense que c'est pour alléger la partie dans le vide pour pas que le truc bascule quand il n'est pas pressé.
J'ai un peu dégrossi cette partie et volontairement mis pas mal d'épaisseur côté plateau d'établi pour faire contrepoids.
Sinon faire plus long côté plateau.
C'est un élément à anticiper !
Je n'ai pas fait d'essai réel mais avec les quelques pièces que j'ai serrées pour tester ça fonctionne très bien !
L'idée est de placer la pièce sans serrer dans la presse, placer la cale qui bute à la bonne épaisseur et serrer.
Ça semble très bien faite le job !
Ça doit pouvoir aussi, dans la limite du raisonnable, permettre de serrer des pièces en léger biseau.
Oui, il me semble que c'est le système classique et très efficace. Rex Kruger montre un exemple dans sa vidéo.
Comme le dit Rakotouf c'est vraiment rapide à faire, ça m'a pris comme une évidence et hop, premier prototype validé !
J'avais imaginé faire un truc "fancy" en deux morceaux assemblés avec des queues d'aronde de taille croissante et puis ce cube d'orme qui me servait de cale pour la porte d'atelier a trouvé sa voie :-)
Avec plaisir ! Je vais finir par envoyer un petit message à l'amerloque pour lui dire que son idée a du succès outre-atlantique !
Alors, tu l'as fait ?
Oui un cube d'orme d'un bout de poutre trop longue ! C'est ce que j'avais sous la main et finalement flemme de faire un assemblage pour un proto, et pour un simple petit outil.
Le principe est de comprimer la partie "verticale" de la cale dans la presse. La partie horizontale est juste posée sur l'établi.
Donc en deux morceaux collés doivent faire l'affaire sans problème, pas de sollicitation particulière à l'assemblage !
Je ferais en sorte tout de même que le joint de colle ne soit pas écrasé par le serrage.
Tu dois même pouvoir faire ça avec du CP et des morceaux collés les uns sur les autres pour faire un escalier avec des marches de l'épaisseur de ton CP.
Merci. Encore un fois l'idée n'est pas de moi, juste l'adaptation en bois, qui me semblait évidente.
Exactement !
Bien "vu" comme tu dis, merci Rex Kruger !
Je ne vais pas répondre à ta question mais je me la pose aussi. J'ai quelques lames larges 3 ou 4 TPI et les tiers-points que j'ai trouvés sont comme le tien, avec un arrondi plutôt vif et en plus pas assez gros / grands.
Cela m'intéresse fortement de trouver une bonne référence car pour l'instant, j'affute mes lames à la main, ça me prend environ 20 30 minutes par lame, hors avoyage, mais cet angle vif rend la tâche plus délicate, à force de ne pas trop creuser le fond de dent je vais tout déformer...
Intéressant ! je vais me renseigner, merci pour le partage !
Blender est assez "spécial", m'y suis frotté rapidement mais la philosophie du logiciel est un peu à part j'ai l'impression, et c'est fait pour bien d'autres choses que la CAO. Ceci-dit c'est un logiciel totalement libre et puissant, ça vaut peut-être le coup de persister. Il y a une énorme communauté derrière et pléthore de tutos et autres.
Tu peux aussi tester Rhinoceros. Il n'est pas paramétrique (à moins d'utiliser Grasshoper il me semble), mais c'est assez efficace. En gros tu tapes au clavier tes commandes ou tu vas chercher dans les barres d'outil, puis tu déplaces, tu copies, colles, déformes, etc. Les opérations booléennes sont très pratiques pour les assemblages. Ca pourrait te plaire.
Merci etiennedesthuilliers ! Je suppose qu'il faut ainsi soigner l'étanchéité à l'air des deux parois, pour que la lame d'air soit "isolée".
Est-ce que mon cadre peut accueillir un double vitrage ?
Les dimensions n'étant pas standard (1116 x 1190 mm en comptant un jeu de 3mm en périphérie), aurai-je une chance de me procurer un double vitrage sur mesure facilement ? Ce sera la première fois...
J'ai tendance à faire confiance à l'expérience !
Merci Fabien R ! De toute façon tant que le béton de chanvre n'est pas totalement sec (et ça va prendre des mois!), je ne fermerai pas. Et une fois habitable, on avisera. Il s'agira donc sûrement d'un double vitrage fixe avec des parecloses que je pourrai toujours retirer en cas de déconvenue, au risque d'avoir gaspillé un vitrage tout de même...
Fabien R je ne vois pas bien comment ventiler vue la configuration.
En haut il y a un défaut d'étanchéité à l'air entre les pavés de verre et le bardage. J'envisageais un joint acrylique ou autre. Ca ressemble à ça avec de l'extérieur vers l'intérieur : bardage douglas verticale à couvre joint, lame d'air, film pare-pluie, laine de bois, brique creuse, béton de chanvre :
Merci Jean-Claude Di Fazio ! Si j'avais pu d'emblée installer un châssis fixe en double vitrage efficace et verre dépoli, je l'aurais fait, mais une ouverture qui fasse mur était obligatoire / mitoyenneté.
Le canal d'écoulement je ne vois pas bien, d'autant que ça va augmenter la circulation d'air derrière les pavés de verre
Je ne suis pas spécialiste de l'époxy mais il me semble qu'il n'y a pas mieux pour des collages avec vides à combler. Il n'y a qu'à voir la multitude de projets de tables rivière et autres composites, outre atlantique notamment.