Au delà de la modélisation complète de la porte, pour préparer l'usinage, pour l'instant c'est surtout le dimensionnement des chambranles et des jeux fonctionnels qui m'intéressent. Ce sont eux qui vont définir les dimensions des réservations que je vais devoir faire lorsque je vais attaquer l'ossature pour le placo.
Tout à fait, il s'agit d'une pose fin de chantier et non de bloc-portes qu'on pose en même temps que le placo (ce qui sera le cas pour les trois autres portes que nous avons à poser, de bêtes bloc-portes isoplanes).
Pour le pré-cadre, je connais le principe, je me suis posé la question. Ceux que j'ai trouvé sont effectivement en sapin, quid de la durabilité ? Sachant que l'ossature placo sera prise dans la chape.
Actuellement, j'ai prévu un jeu d'environ 5mm entre les montants placo et le chambranle. Je pense visser le chambranle dans les montants (tête de vis noyée sous le joint périphérique) et combler le jeu à la mousse PU.
La plaquette, c'est la marche palière ? Oui, je sais que je l'ai négligée, faute de savoir quelle longueur choisir (10cm ?) Je sais que ça va jouer sur la ligne de foulée, pour l'instant c'est surtout histoire de savoir si un double quart tournant est jouable ou si faut explorer d'autres solutions.
Pour l'échapée à l'étage, aucun soucis, le palier est à l'aplomb du faîtage.
J'ai regardé pour un emmarchement de 900, ça réduit la ligne de foulée. Du coup, sur un emmarchement de 800, placer la ligne de foulée à 450 ça veut la décentrer vers la main courante ? Ou vers le mur ?
Pour le palier de sortie, il peut tout à fait se faire à l'aplomb de la première volée (la je l'ai placé côté mur extérieur parce que c'est la seule solution avec un quart tournant).
Nous disposerons d'une porte vitrée (actuelle porte du grenier) au niveau du palier, on pourra toujours passer des objets lourds et/ou encombrants par l'extérieur.
Ma compagne n'est pas fan des pas japonais (trop dangereux pour elle), je pense donc que l'emmanchement à 700mm est le meilleur compromis.
L'ouverture a été réalisée par un maçon/tailleur de pierre qui a l'habitude de travailler le bâti ancien, je lui fait confiance.
Quand à modifier la charpente, c'est pour cela que je pose ma question ici, je sais qu'il y'a dans l'assistance des charpentiers bien plus qualifiés que moi (sur la charpente, pour l'instant, je n'en suis qu'à l'étape du "je pense", et non "je vais").
Comme il y'a toujours des gens pour penser différemment des autres. Plusieurs maçons sont venus établir des devis, tous m'ont proposé la même solution et ont répondu favorablement à la faisabilité de l'ouverture.
N'ayant pas leur qualification, je m'appuie sur ces professionnels comme sur ceux présents sur L'Air du Bois pour répondre à ma problématique de charpente.
Et c'est bien pourtant le cas : son pieds de ferme côté nord (haut du plan) repose sur une solive et est pris dans la maçonnerie, qui elle même repose sur un linteau en chêne. Côté sud (bas du plan), le pied de ferme repose sur une solive, il était aussi ancré dans la maçonnerie jusqu'il y'a 50-60 ans, lorsque l'ancien propriétaire a ouvert la façade sud, le mur s'est écroulé. Ils ont donc remonté ce mur en parpaing, mais du coup les pieds de fermes ne sont plus ancrés dans une maçonnerie, pour la partie salon/SAM.
Pas de soucis, si effectivement il est trop complexe d'avoir des conseils ici, je ferais venir un charpentier sur place. Je vais, en attendant, prendre le temps de donner plus de détails sur chacune des fermes, on verra si on peut en tirer qqs chose.
Les ouvertures à l'aplomb des pieds de fermes sont déjà présente, les pieds de ferme reposent sur des solives.
Je vais identifier les différentes fermes et vous faire plus de photos afin que la discussion soit plus efficace.
Ça donne des idées ! Les porte-selles sont vissés/collés à la planche ? Ça porte pas trop sur les matelassures ?
Effectivement, j'ai aussi pensé à une version sans entrait (voir ci-joint, avec des liens qui rejoindraient les pannes bien sûr).
Je note pour le lien, je vais étudier ça ;)
Du coup, dans la solution que tu présentes sylvainlefrancomtois , pour la pose du bacacier, il faut que le support des tôles soit perpendiculaire au ondulations (donc dans le même sens que les pannes).
Si je veux réaliser un débord de toit, en façade, de 50-60cm, je n'ai pas le choix que d'avoir un double chevronnage sur les pannes ? Avec un débord de toit de 20-25cm max. la pose du bacacier est possible directement sur les pannes.
Ça correspond à ce que j'ai pu voir ;) Pour la panne supplémentaire, pas nécessaire, en 63/100 avec une charge de 50daN/m², la portée entre panne avoisine les 2.5m de mémoire et avec une panne intermédiaire, je suis à 1.4m de portée.
Je vais m'inspirer des abris pour chevaux monopente dans ce style, en soignant le contreventement puisque pas de bardage prévu pour mon abris.
Merci pour les infos !
Pour la conception, je me suis inspiré de différents abris que j'ai pu voir par chez moi qui avait des conceptions similaires.
Zone A1 pour la neige, donc la moins restrictive (le pire que j'ai vu par chez moi c'est 5cm de neige pendant 3 jours ...).
Et sinon, oui, le bacacier que je poserai fera 4m.
Pour donner quelques précisions sur ce qui m'a amené à ces dimensions de pannes :
- Je suis en zone A1, donc charge neige => 45 daN/m²
- Bacacier 63/100 => 6 daN/m²
Donc en charge, je suis à 51 daN/m², 12m² de bacacier donc 613 daN à supporter.
D'après ce site => charpente-tota...ibles.php#mw999
- Panne de 50x150mm, entraxe entre appuis 3m => 299 daN
- Panne de 70x150mm, entraxe entre appuis 3m => 558daN
- La toiture est supportée par 3 pannes, à mon sens le dimensionnement des pannes est correct.
Ensuite, les charges sur les pannes sont reprises sur les "entraits" et les deux bastaings, à savoir les 45x145mm doublées (donc 4x 299daN)selon l'axe Z et les deux 70x145mm (soit 2x 558daN) selon l'axe X.
Bien sur les charges utiles sont à minorer, légèrement, puisqu'il s'agit de pièces rabotées (45x145 au lieu de 50x150, 70x145 au lieu de 70x150).
Merci pour ta réponse !
Le chambranle (pièce grise sur la coupe) possède bien une rainure de 10mm de large, pour 12mm de profondeur dans laquelle le contre-chambranle (effectivement, pièce verte) vient se loger. Sur les portes pose fin de chantier que j'ai déjà pu poser dans une autre rénovation, le contre-chambranle (souvent en MDF, assez fin) rentre juste légèrement en force dans cette rainure, et tient collé sur le parement.
Concernant l'épaisseur des plinthes, je pense partir sur de la plinthes en sapin à peindre, en général elles font 10mm d'épaisseurs (plus ou moins qqs mm). Dans ce cas, elles seraient à fleur du parement du chambranle (ou du contre-chambranle). Dans le cas où elles seraient plus épaisses, il faudrait que j’épaississe les pièces d'huisserie.
Effectivement, je n'ai pas encore représenté la quincaillerie, cela va venir dans les jours à venir. J'ajouterai dans ce cas des détails sur la cloison, pour visualiser le montant M48 et les deux plaques de BA13 en parement.
Concernant l'assemblage, pour le chambranle je pense partir sur une coupe d'onglet et queue droite simple. Pourquoi pas aussi ajouter une ou deux équerres métalliques incrustées dans les montants et la traverse, afin qu'elles soient à fleur.