Je comprend que ton besoin est de surtout de dessiner des pièces uniques sans paramétrique et de les usiner.
La grosse différence entre SU et Solidworks est qu'il est surfacique. Les calques fonctionnent pas dès que t'es dans la matière (vide) Enfin, c'est comme ça que je le comprend.
Alphacam, un CAM fonctionne tip top si on lui donne un fichier STL/ou DXF.
Il génère ensuite un fichier lu par Woodwop et on peut encore affiner les détails sur la machine.
Par contre, aucune modification n'est possible. Il n'est pas possible de travailler avec de la correction d'outils si la poche est 2 dixièmes trop petite. Et il faut que ton alphacam soit ultra bien synchronisé avec les outils montés en réel sur la machine.
Je pense cependant que c'est ce genre de logiciel "metier" qui coute effectivement une fortune.
Je pensais me lancer dans l'étude d'un plugin SU qui pourrait générer du fichier BTL qui peut être lu par les WOP ou certains CAM. Mais comme j'ai compris, c'est seulement possible avec des modeleurs 3D volumiques et non surfaciques.
Ton approche a l'air super. Je pense par contre qu'on peut pas forcément faire passer bcp de données via les calques mais certainement qu'on peut affiner depuis le wop.
J'ai pu usiner cette chaise avec un DXF venant de SU sans problème avec alphacam.
Je collerais cela à la colle de montage a haute adhérence initiale. Soit tu trace sur le murs, soit du colle les panneaux avec des listes qui te tiennent la largeur du joints entre les panneaux.
La colle te permettra de compenser des défaut de planéité d'un mm environ.
Sinon, plaquer un panneau support et fixer les panneaux décors avec des doplex.
Hello, dans tous les cas je te conseille de mettre une sous-couche. Elles sont toujours plus couvrantes, plus épaisses. Elle permettent d'isoler les potentielles tâches qui pourraient remonter dans les couches de vernis. Comme des corps gras ou des tannins dans le chêne par exemple.
Niveau méthode, oui c'est mieux avant de monter mais tout dépend de ton meuble, est-il facile à remonter ou cela nécessite-il un gros collage compliqué avec plus de risques de marquer le vernis pendant le collage?
Au final, il faut faire comme on peut...
Très intéressant comme question! Si j'ai bien compris, tu travailles en nesting?
En effet, travailler dans un environnement à hygrométrie stable est une bonne base pour travailler le bois. Maintenant, je suis curieux de voir comment on peut travailler dans tes conditions.
Peut-être que de coller un film étanche sur le parement genre film transparent pour recouvrir les cahiers à l'école maximise la capacité de la pompe à vide de plaquer la pièce et empêche l'humidité de partir trop vite.
Je suis pas dans ton coin. Mais si tu commences, tu as meilleurs temps de bâtir un vrai relation avec ton scieur et donc, aller voir sur place...
Il n'y a rien que l'on ne vend pas dans le bois. Cela s'appelle des produits connexes. Même la sciure se vend. Donc oui cela te coûtera quelque chose. Combien? Je sais pas. Ca dépend aussi de la quantité.
Bonnes recherches.
6LV1
Hello,
Comme premier conseil, je dirais qu'il faut commencer par un plan ou un croquis. Si tu le déposes sur l'adb, on va pouvoir t'aider mais sinon c'est beaucoup trop vague pour pouvoir t'aider.
L'idéal, c'est qu'on connaisse quelle techniques tu maîtrise ou veut maîtriser, ton outillage (lamello ou tourillons etc...)
Et ton croquis.
Hello,
T'as question est super bien expliquée et structurée, rien que ça c'est un plaisir de prendre du temps pour te répondre.
1) les fileurs sur les côtés me semblent vraiment intéressant pour te faciliter la tâche au montage. Bien entendu que tu peux faire sans mais t'as toutes les chances de râper un mur en mettant le caisson ou autres.
Je te conseille un fileur bas soit un socle en fait. Si tu met un tapis ou autres et que ta porte vient à chaque fois le râper ça sera désagréable. De plus, un socle protège les faces en mdf des attaques d'aspirateur (robots bientôt qui plus est)
Fileur haut si tu veux éviter un range poussière qui te retombe dessus quand tu dors.
2)de ne pas voir les vis et traiter les chants ou de ne pas voir les chants mais traiter les vis revient au même. Quitte à faire, autant ne pas voir les vis. Moins de mastic à mettre.
3) Je fais une pétée de placard, dressing j'ai jamais essayé le 3.2 mais même le 5mm n'est pas bon candidat à mon sens. Sur 2m de haut et 600mm de large, tes rayons sont toujours légèrement poussés contre la porte par ce que le dos cintre et fait une bosse.
Perso je met du 8mm maintenant.
4) Je met le dos dans une rainure si je dois monter l'élément en place directement sur chantier sans pouvoir le lever (diagonale qui est plus grande que la hauteur de plafond par ex) Sinon je cloue en applique et je le lève direct.
5) L'alternative est plus intéressante parceque la charge peut être prise dans les montants et pas seulement dans les traverses, aussi le fait que ça soit plus simple et rationnel niveau fabrication. Vu qu'en plus on voit pas, pourquoi s'embêter et faire moins solide?
6) je traite les chants avec un fondur nitrocellusique. Après 1 couche de fond et 2-3-4 couches de vernis et j'ai de très bon résultats pour des dressing haut de gamme à 10-12000.-
Oui je tâche en général de mettre une couche partout sauf si l'élément est bien contraint. Par exemple une joue qui est vissée tous les 30cm ne vas jamais pouvoir cintrer juste à cause d'une tension due au vernis sur une seule face.
A ta place je vernirais seulement les pièces mobiles comme les portes, les fileurs, les caissons à l'intérieur.
Bon courage, c'est un joli projet en tous les cas.
6LV1
Attention avec la colle blanche classique. si tu assemble 2 panneaux par lamello, il a y de fortes chances que tu aies un collage avec un côté lisse (mélamine, et l'autre poreux avec l'aggloméré brut de sciage.
Collano a developpé une colle exprès pour ce cas de figure et c'est bluffant.
collano.com/fr...colles/produits
Hello,
Joli premier projet!
- 4-5mm de différence entre la planche brute et la section finie est possible mais il faut que le bois soit vraiment bien stocké et beau droit. en général, on compte plutôt 6-8mm de marge. En fonction des sciages standard généralement.
- Les lamelles sont principalement utilisées pour garder un affleurement des panneaux lors du collage. Elle n'ont que peu de fonctions structurelles. Le collage à plat-joint + lamello est tout à fait valable pour du 24mm d'autant qu'il est contraint par des traverses visiblement.
- concernant la déformation, c'est ok mais pense aussi que tes panneaux faits de lattes de max 8cm de large pour un bois dur, vont certainement beaucoup travailler. Vu que tu as fais le choix de ne mettre que des traverses et non un cadre tout le tour, on verra de facto les variations dimensionnelles soit par un trou, soit pas un caisson qui se déforme.
- 30mm c'est ok pour une assise en Chêne. surtout avec le montant intermédiaire.
- perso, je mettrais l'anti tannin. si tu rentre avec tes chaussures mouillées etc...
Le truc que je changerais: de mettre les panneaux dans des cadres. Quittes à ce qu'il soient à fleur mais ça t'évitera des problèmes.
Ou sinon panneau semis-finis en chêne c'est possible aussi mais moins de copeaux à faire à l'atelier!
Bon copeaux!