Tennoneuse, toupie, à la main, toutes les solutions déjà proposées sont bonnes et efficaces. Et vu que tu y a accès, c'est ce que je ferais. (Mais attention à la sécurité si tu n'es pas habitué aux machines).
Autres solutions toutefois :
- scie radiale avec une butée de profondeur
- scie sous table avec un guide à 45°
Inconvénient majeur : gérer les 2 arasements sur des règlages différents.
Est ce que le bureau va être contre un mur ?
Si oui, il est possible de contreventer avec une planche de contreplaqué de 15 mm mini en le vissant aux pieds arrières, comme un fond de meuble. Pour le côté esthétique, il est possible de le peindre de la même couleur que le mur.
Autre solution : renvoi au vendeur et achat d'un modèle mieux conçu.
Bonne journée.
Un touret à sec ira beaucoup plus vite mais avec le risque de détrempe ton fer. Il faut donc le refroidir fréquemment avec de l'eau. J'en ai un mais je m'en sers assez peu de peur de la détrempe justement.
Du coup, je me sers d'un lot de pierre diamantée Leman qui ne vaut pas très cher et bouffé vite.
Concernant le touret à eau, j'en ai un aussi mais je m'en sers assez peu parce que j'essaye d'affûter à la main sans guide d'une part et parce que c'est trop lent quand il y a trop de travail.
C'est un Leman aussi avec une meule de 250 mm pour 3 à 4 fois moins cher que le T8 de Tormek. Et il est compatible avec les accessoires Tormek.
Si besoin, je peux te rajouter les références de tout ça et un comparatif Leman/Tormek.
Sinon, effectivement il y a 2 nuances d'acier sur ta lame, le corps est en fer doux avec une mise rapportée.
Plus ou moins.
J'ai de l'orme foncé et de l'orme clair.
De l'acétate de fer.
Les 2 réagissent mais plus le foncé que le clair.
Quelqu'un l'a t-il réalisé ?
Oui, c'est francoisB30, et il l'a fait en iroko.
Sa publication date d'il y a 10 jours à peine et la discussion qui a suivi est intéressante pour ne pas trop brider le compresseur. Il y a des contraintes à prendre en compte, comme l'explique JG70
Une astuce consiste à surélever l'une des feuilles lorsque qu'on met le scotch. Comme ça lorsqu'on plaque le placage au collage, ça ferme le joint.
Je ne sais pas si je suis très clair.
EDIT, une croquis en PJ
Bien entendu cela suppose que les joints soient parfaits et coupés bien d'équerre.
Le scotche de masquage qui est un peu élastique aide bien aussi. Juste après collage, j'en mets en travers du joint, de manière très régulière (tous les 3-4 cm).
J'ai un Leman à 200 € avec une meule de 250.
La grosse différence de qualité avec le tormek, c'est sur les accessoires.
Et les accessoires Tormek sont compatibles.
Auparavant j'avais un T3, j'ai écrit quelque part un comparatif mais faut que je le retrouve.
Ceci dit, je ne m'en sers pas, j'essaie le plus possible de faire à la main et sans guide.
Hello, je réponds à la place de Fof parce qu'il a commis ceci :
Tu y trouveras toutes les réponses à tes questions.
Mais je vais ajouter une plus value à ma réponse. Comme c'est dans les vieux pots (à colle. Evidemment) que l'on fait les meilleures soupes, il te faut également le manuel qui va bien. Celui que je conseille, c'est celui là :
Et ça tombe bien, il est disponible en ligne gratuitement et téléchargeable ici :
archive.org/de...age/n5/mode/2up
Si ces bouquins te plaisent, tu trouveras toutes les infos (ou presque) dans ce coin là :
Et ensuite pour passer aux exercices pratiques, ben c'est là :
Bref, bienvenue ! 
Normalement, la longueur de la cheville doit être du double de l'épaisseur du bois traversé.
Le gros bout doit doit être circonscrit dans le diamètre du trou et le petit bout doit être inscrit dans ce même diamètre. Est ce que cela a bien été le cas ?
Ensuite, la cheville doit être placée à une distance de la rive égale à un peu plus que le diamètre du trou. A vu de nez ce point est bon.
En supposant avoir les fraise adéquates, je ferais tout à la toupie.
D'abord le congé intérieur puis le quart de rond extérieur pour travailler toujours par en dessous.
Soit on garde de la largeur qu'on recoupe ensuite à la scie à format, soit on colle au préalable les planches qui s'assemblent avec ce coin.
Mais ça me parait presque trop simple vu ce qu'ont dit les plus expérimentés.
Sinon, je le sentirai bien avec cet outil aussi pour tenir la pièce.
Bonsoir Franfrantz, tu n'as pas accès à toutes les possibilités du site car tu n'as pas renseigné ta fiche.
Et notamment, il manque ta localisation géographique.
Voici ce que je trouve à l'échelle de mon département. Et si ça se trouve tu es dedans mais personne ne le sait.
Je me suis posé la même question tout récemment.
Par contre, comme dit racmterrof, ça dépend aussi de ta toupie et notamment si tu es en diamètre 50 ou pas.
Dans mon cas, arbre de 20 sur kity.
J'ai pris des outils en 30 avec des bagues d'adaptation.
- porte outil avec fers et contre fer pour amenage manuel (je n'ai pas d’entraîneur).
chez probois, un lot à 150 €uros avec 28 contrefer. J'ai acheté 7 fers qui me semblaient utiles. Le reste on verra plus tard. - guide souple pour calibrer
- bagues de guides à billes : 2 diamètres : 1 qui correspond au porte outils avec les fer à feuillure et 1 plus petit pour faire une feuillure de 10 ou 15 je ne sais plus, mais tu vois l'idée
- un lot de fraises à tenonner (j'ai un chariot de tenonnage)
- un réglet de toupilleur
J'ai l'impression que c'est tout, c'est déjà un gros budget. Mon idée était un peu la même que toi, avoir de quoi bosser pour commencer.
Au niveau commande, j'ai tout prix soit chez Probois, soit chez Outillage 2000 en fonction des prix et de la disponibilité. Il y a 1 ou 2 bricoles que j'ai pris chez Bordet qui avait aussi une gamme et des prix cohérents.
Le ravageur (et d'autres) fait des kits mais il faut trouver le kit adapté. Ça ne m'a pas convenu.