Beaucoup de tables anciennes sont assemblées en cadre et panneaux (on parle souvent de parquet, comme dans une porte).
Si c'est ce genre de choses que tu imagines (avec éventuellement une traverse centrale), ça a fait ses preuves depuis bien longtemps.
Par contre, il arrive que le bois se rétracte et qu'on ait un jour entre le cadre et le panneau.
Il n'y a pas de mal à mélanger les essences. Les coefficients de rétractabilité peuvent être différents et t'aider à calculer les rainures et languettes nécessaires.
Tu trouveras quelques éléments de réponse ici :
(notamment en demandant Coralie
)
Bon week end à toi
Seb
J'ai un petit Kity qui ressemble assez très beaucoup à celui que tu proposes.
Avec le même kit de gouges et un mandrin (mais pas tout le lot que tu montres).
J'en suis très content mais je n'ai pas d'élément de comparaison.
On arrive à faire à peu près tout ce que tu envisages. Je peux tourner jusqu'à un peu plus de 20 cm de diamètre (pour des bols ou assiettes). On ne peut pas cumuler la largeur maxi et la longueur maxi.
MoFran a raison : le travail à faire n'est pas forcément très accessible pour un débutant mais :
- est ce que le meuble a beaucoup de valeur ?
- est ce que tu as envie de le faire (et d'apprendre par la même occasion) ?
- quels sont les risques en gros si tu te plantes ?
1- réparer le placage
Plusieurs solutions :
- enlever le placage est en mettre un autre (dommage mais pas très compliqué)
- restaurer le placage actuel : très compliqué car il faut trouver un morceau approchant la teinte et le veinage, puis être capable de faire la réparation. AMHA, c'est très casse gueule et le résultat sera sûrement pire que la vue de l'éclat manquant actuelle
- rajouter une décoration : c'est la solution que tu proposes. Je voterai pour mais attention à bien mettre un autre placage pour boucher le trou et avoir la même épaisseur. De plus, je te conseillerai d'utiliser une colle réversible, c'est à dire que tu puisses enlever ta réparation pour soit al refaire en mieux si tu sais mieux faire ou si tu souhaites le confier à un professionnel.
- atténuer le contraste de l'éclat avec un feutre de réparation de meuble, pour que ce soit moins visible, le temps de trouver une solution plus pérenne
2- le porte serviette
- tu sais tourner ?
non ?
tu as envie d'apprendre ?
trouve un stage, c'est super et tu as une pièce à faire qui n'est pas très compliquée.
Après je n'ai pas compris quelle est cette pièce pivot, où elle va et à quoi elle ressemble. Si tu sais comment remettre la pièce une fois tournée, il te suffit de trouver un tourneur : pour ça, il y a l'annuaire des boiseux : lairdubois.fr/...kill:"tournage"
3- restauration du pied
Oui, approcher la forme et le teindre est la solution. Soit tu retrouves la même teinte, soit tu fais une démarcation comme un sabot et tu teintes un peu plus foncé les 2 bouts de pieds pour rester symétrique. Ou tu trouves un sabot en bronze à y mettre.4- l'éclat de l'entretoise au niveau de l'étagère :
ça ne m'a pas l'air très voyant, je laisserai ça comme ça
Voilà, tout ça dépend des réponses aux premières questions.
Bonne continuation à toi.
Seb
Je ne suis pas le plus qualifié pour répondre (on me reprendra si je dis une bêtise, voire plusieurs, car je vois plusieurs pistes d’amélioration).
A la base j'aurai fait l'inverse : lames dans le sens de la longueur et traverses dans la largeur.
Mais en gardant cette conception, ton couvercle est très large, visiblement il n'y avait pas de jeu entre tes lames (la rainure languette sert à ça aussi) et du coup les mouvements se sont cumulés. Et ça fait beaucoup.
Clouer tes lames aux traverses au lieu de les visser serait mieux (les clous suivent le mouvement du bois). Laisser un peu de jeu dans tes rainures languettes ne ferait pas de mal.
Et faire ton couvercle en 3 parties (c'est moins pratique sûrement) limiterait les cumuls de mouvements.
Enfin il aurait été mieux de mettre les charnières sur une traverse : il y a plus de résistance.
Sinon, il est chouette quand même !
Il y a plein de solutions, mais qui ne seront pas utilisables dans tous les cas. La solution unique n'existe pas.
Sur un panneau, en règle générale, j'ai plus de largeur, donc je serre sans me préoccuper d'abîmer les chants vu que je vais recouper.
Mais si tu peux poser ton ouvrage sur des dormants, tu peux mettre un tasseau à cheval sur les dormants.
Tu peux aussi poser le serre joint sur ton ouvrage en biais comme ça c'est plus facile de mettre des cales, les prendre assez longues, des tasseaux pour mieux les manipuler.
Il peut être intéressant de mettre l'ouvrage à la verticale : quand on pose une cale sur le dessus elle tient et du coup on a assez de mains pour mettre la cale dessous.
Sinon, tu peux juste serrer un tasseau assez long .contre ta pièce à coller avec un serre joint. La longueur du tasseau sert de cale au serre joint de l'autre côté : tu as une cale qui tient toute seule est c'est plus facile de serrer en ne rajoutant qu'une seule cale (plus courte) de l'autre côté. Tu enlèves le premier serre joint, ta première cale tient. Il ne reste plus qu'à remettre le premier serre joint avec une seconde cale là où il n'y en a pas. Sinon, un tasseau assez long peut aussi tourner sur le premier serrage s'il n'est pas serré trop fort (je parle de la deuxième cale là, mais ce n'est peut être pas très clair.
Sinon, on peut tenir des cales avec du scotch sur le serre joint (bof) ou sur l'ouvrage à coller. Pour des dormants bois, j'ai fait des cales en cp avec un trou borgne central pour éviter de marquer justement. Si le trou est assez profond, la cale tient tout seule sur le serre joint, surtout si c'est relativement bien ajusté en terme de diamètre.
Et il y a sûrement plein de possibilités supplémentaires.
Bonsoir Zandoras et bienvenue,
Concernant les trous. Ils ne viennent pas de termites, enfin j'espère, cela semble plutôt être des vrillettes.
S'il n'y a plus de production de sciure, les petites bébêtes sont parties.
Au niveau du ponçage, tu utilises du vieux bois. Si tu veux un rendu comme avec du bois "neuf", oui il faut poncer. Sites pièces ont de la solidité, tu fais comme tu le souhaite sur un plan esthétique. Cela comprend l'étape de finition : que veux tu faire ?
Si tu veux laisser brut, ça peut être bien.
Si tu veux vernir, il te faudra ensuite monter les grains : 40, 60 ou 80, 100 ou 120, 150, 180, 240 (éventuellement en sautant quelques grains -je n'utilise pas tout ça et en t’arrêtant au 180).
Si ton bois est suffisamment solide, il n'y a pas de traitement à faire. Surtout que les traitements ne sont pas très bon pour la santé et tu envisages un usage proche de l'alimentaire.
Le cerclages peuvent être fixés de différentes manières. Ce qui est le plus important, c'est l'esthétique. Quel type de tête souhaites tu voir sur ton meuble ? Qu'est ce qui fera le plus authentique ? Si la fixation est traversante (je n'en vois pas l'intérêt), sera t-elle visible de l'autre côté ? Est ce esthétique ?
Si tu fais une ouverture, cela va forcément influer sur la solidité de ton ouvrage.
La question est : est ce tolérable ou non ? La réponse se trouve dans le plan que tu vas nous proposer (ou schéma, croquis, etc). Mais si ta porte se situe entre deux cerclages (et donc que les cerclages ne sont pas coupés et que tes douelles qui encadrent ta porte sont fixées au cerclage, cela ne devrait pas poser de souci. Mais, y'aura-t-il des renforts intérieurs (une étagère par exemple) ? Difficile d'être complet dans la réponse.
Pour la finition, on en revient au choix esthétique. En effet, j'imagine qu"'il s'agit d'un meuble et que tu souhaiteras le conserver en intérieur. Il y a donc peut de contraintes à part le fait d'être compatible alimentaire.
Voilà.
Sinon, j'aime bien le whisky (single malt de préférence mais je ne boude pas les blend japonais) et les cacahuètes grillées à sec. 
Il y a 2 façons de voir les choses :
- l'aubier doit s'éliminer dans les bois à aubier distinct.
Donc on peut le conserver pour les bois dont l'aubier n'est pas visible.
MAIS
- l'aubier contrasté, c'est ça qui est joli aussi. Il ne va pas tomber en miettes du jour au lendemain. Si ta pièce reste en intérieur et que tu appliques une finition, AMHA, c'est le côté esthétique qui prime.
Sur ce la menuiserie, à plus forte raison extérieure, c'est bien différent.
La grande question est surtout, est ce qu'elle est toujours habitée ?
Si tu ne vois aucune sciure fraîche, des petits tas, c'est que les petites bébétes sont parties.
Il n'y a rien de spécial à faire.
Si les bébétes sont toujours là, tu as 3 possibilités :
- le feu
- un traitement avec des produits très nocifs (xylophène et consorts)
- un traitement avec des produits moins nocifs (alternatives au xylophène)
En fait, si je comprends bien, tu souhaites assembler 2 traverses à coupe d'onglet ?
Si c'est bien le cas, comme dit Oak avec un renfort ça le fera.
Là où ça devient problématique, c'est l'assemblage entre ton panneau et les traverses. Il faut que le bois puisse bouger.
Il y a plusieurs solutions : un tenon central collé et d'autres tenons à côtés non collés, le tout dans des mortaises plus large, une visserie par dessous avec des trous oblongs, une queue d'aronde, etc...
Mes ciseaux sont sur une barre aimantée ou dans une petite boîte dans la caisse à outils. Je m'en sers souvent, ils doivent être accessibles.
Les gouges sont en vrac dans une armoire métallique mais avec le fond refait en bois. Je m'en sers moins.
Les racloirs sont sur une petite crémaillère. Utilisation fréquente aussi donc accessibles.
Les rabots sur une étagère en bois. C'est autant pour l'esthétique que pour le côté accessible.
Comme tu le fais en massif, il faut permettre au bois de bouger. Même la découpe comme un plan de travail de cuisine ne me parait pas idéale. Je ferais un simple L.
Si tu moulure les chants, avec un quart de rond par exemple, je ferais un congés pour avoir le contre profil sur le retour qui sera en contact avec le plan principal.
Ensuite tu peux fixer par des tasseaux en faisant des trous oblongs pour permettre au boix de bouger.
Enfin les lamellos sont un bon choix pour garder l'affleur entre les 2 panneaux mais sans coller les 2 panneaux et en faisant les mortaises plus larges que les lamellos.
Bonjour,
C'est expliqué ici : lairdubois.fr/...mentaires/91957
(avec un tirefond)
Mais on pourrait utiliser des roulements à billes de rollers.
Pour les feuilles, j'ai acheté un rouleau en Grande Surface de Papeterie (GSP) et je découpe dedans, ça me fait des feuilles A3 ce qui est souvent suffisant.
Lors de mon dernier stage, les épures étaient faite avec une feuille collées au scotch de peintre (on peut écrire dessus) sur une planche de mélaminé blanc coupée bien d'équerre. Ensuite, tout est tracé à l'équerre de menuisier en prenant les bords comme référence (aucune incidence si la feuille n'est pas collée droite).
Un CP peut le faire aussi mais glissera moins bien.
La planche de méla est un peu plus grande que la feuille et on peut écrice dessus pour prolonger les traits si la feuille est trop petite (pour un tracé de perpendiculaire par exemple ou autre).