Ce projet est né en 2008 au bord du Danube, sur un vélo. Jusque là, rien de vraiment original pour un projet de construction de vélo. L’idée est fait surtout née d’un constat : le vélo dans sa forme classique est très polyvalent, mais il n’excelle pas dans le confort. Et c’est surtout ce confort que l’on recherche lors de voyages à vélo.
Je connaissais déjà assez bien les mérites du vélo couché, mais au hasard d’une véloroute, mon regard croisa l’un de ces drôles d’engins que l’on appelle Tricycle couché ou Trike. Une forme remarquable avec deux roues à l’avant, une assise confortable, une très bonne stabilité même à l’arrêt et une vision dégagée pour le pilote, bref tous les éléments étaient réunis pour me donner l’envie de mettre le projet en route.
Après, pourquoi en bois ? Disons que c’est pour moi la continuité de la philosophie de confort « chaleureux » développé par ce véhicule. Par ailleurs, le bois allait permettre des formes organiques élégantes qui correspondaient à l’idée que je me faisais d’un telle réalisation.
Si vous voulez revenir un peu en arrière sur la genèse de ce projet, je vous invite à consulter ce sujet que j'avais ouvert sur le Forum Velorizontal à l'époque.
Liste des articles
Conception
La conception aura peut-être été la phase du projet la plus importante. Cette dernière est en effet déterminante sur la réussite du projet. Un tel vélo qui n’aurait pas une tenue de route correcte, ou qui ne serait pas simple à « piloter » n’aurait que très peu d’intérêts.
C’est avant toute chose une grosse phase d’observation des modèles existants dans le commerce. Cela, afin de bien assimiler les différents points d’ingénierie à ne pas négliger dans la géométrie de l’engin.
D’autre part, le cadre d’un vélo, étant soumis à des efforts assez diverses, il est évidant que la rigidité de l’ensemble n’est pas une chose à prendre à la légère. Par rapport à ce point, mon choix s’est tourné, vers un assemblage en lamellé-collé. Une technique qui selon moi pouvait associé résistance, souplesse et légèreté : les trois gros critères pour un cadre de vélo. Le choix de ce type d’assemblage va déterminer le choix de l’essence de bois utilisée. Pour cette réalisation, j’ai fait le choix de prendre du hêtre, pour ses aptitudes à être cintrer et son uniformité. Pour le moment, je n’ai vu qu’un seul problème par rapport à l’utilisation de cette essence, c’est sa densité. Il est certain que quelques kilos de moins sont toujours bons à prendre. Il m’a souvent été rapporté que l’utilisation de frêne aurait pu être un choix valable.
L’assemblage en lamellé-collé ouvrait des possibilités intéressantes de déformation du matériaux pour ne pas faire un « cube » et surtout permettait de réaliser le cadre en une seule pièce sans vis ou boulons d’assemblage et ainsi diminuer les risques de jeux.
Bien entendu la conception générale aura également été guidée par toutes les pièces « non bois » rapportées d’une collecte longue et pas toujours si facile de pièces détachées métalliques issues de l’industrie du vélo. D’ailleurs par mesure de simplification du système de transmission, j’ai fait le choix d’un moyeux intégrant les différents rapports de vitesse pour éviter tout dérailleurs et autres câblages à fixer au cadre.
Après toutes ces interrogations / réflexions, voici donc les plans et modélisations de la bête :
Travail préparatoire
Matières premières
Le premier travail préparatoire est bien entendu de s’approvisionner en matières premières. Ce n’est pas toujours la phase la plus plaisante sachant qu’on se heurte souvent à des impossibilités.
Mais finalement et sans trop de difficultés, pour le bois, je me suis tourné vers des feuilles de placage en hêtre de 20/10ème de mm. De largeur et longueur suffisante à mon utilisation (env 200×20 cm) , ce bois s’est révélé d’une très bonne qualité.
Guides de découpe
Une feuille de bois, même de 20/10ème de mm d’épaisseur demande certaines précautions pour la découpe. Dans cette optique, j’ai donc réalisé des guides pour la découpe des extrémités de chaque feuille. La précision de ces découpes étant importante pour éviter les jours. Ces découpes seront réalisées à la scie sauteuse. La notion de l’utilité de ces guides est peut-être encore un peu floue, mais l’intérêt sera mis en évidence dans la suite de l’article.
Fabrication des moules
Moule du siège
Afin de remplir la condition première : le confort, il devenait évidant d’adapter toutes les mesures au mieux au pilote. Quoi de mieux, donc, que de prendre le pilote en modèle ?
Ne me sentant pas de rester immobile 24h en attendant la prise de la colle sur mon dos, il était impératif de concevoir un moule capable de maintenir la forme de l’assise pendant ce temps pour y former le dossier. L’énorme intérêt de mouler le dossier à mon dos était aussi de répartir au mieux les point de contact avec le siège et donc réduire au maximum les zone de douleurs qui sont inévitables après plusieurs heures passé sur un vélo.
L’idée est donc ici de faire un caisson pour prendre l’emprunte de l’assise (ici à l’aide d’une mousse polyuréthane) pour ensuite créer un moule inverse en plâtre de cette dernière.
Moule du cadre
Pour le cadre, le principe de moulage va se passer en une seule étape. Pour des raisons de simplification et de faisabilité, lors de la conception, je n’ai choisi « déformé » le matériau pour le cadre que dans une seule direction à la fois. Tout l’intérêt de ce moule est donc de pouvoir à la fois restituer au bois la forme conçue sur ordinateur, mais aussi de s’assurer d’une bonne précision des points d’attache des roues : gage de bonne tenue de route.
L’idée de cintrer le bois de cette façon permet d’utiliser une contre planche et des serres-joints pour le serrage après chaque encollage. Ce qui apportera un bonne pression et un bon maintient. Les petits trous ronds sont donc ici les points d’attache des nombreux serre-joints.
Réalisation du cadre
Le travail préparatoire achevé, la réalisation peut commencer. Le plus simple étant de commencer par la pièce maîtresse, à savoir : le cadre. Puis, une fois la structure validée la réalisation du siège pourra commencée. Ce dernier servira, par la suite, de référant pour finaliser le cadre lors de la réalisation des haubans arrières et des différents assemblages de l’ensemble.
Principe de découpe
Quasiment toutes les découpes on été effectuées au cutter, à l’exception faite des découpes d’assemblage à l’aide des guides faites à la scie sauteuse pour une plus grande précision.
Principe de collage
Chaque couche a été encollé, puis maintenu sur l’ensemble à l’aide du moule pendant une durée minimale de 24h. A ce stade de la construction, le bois n’a pas été mouillé pour être cintré.
Porte pivots des roues avant
Les porte pivots sont en partie représentés par le cylindre intercalé dans chaque bras des roues avant. Mais, n’ayant pas le matériel nécessaire pour réaliser le trou de diamètre 52mm par 80mm de profondeur devant accueillir chaque pivot, j’ai fait le choix de réaliser ce trou en plusieurs fois. Tout en gardant bien à l’esprit de conserver mon axe de centrage.
Voici donc en image la réalisation de cette partie délicate.
La bôme
La bôme est un élément important sur un vélo couché. C’est elle qui par sa rigidité permet de transmettre à la roue toute la puissance développée par les jambes du cycliste. Dans le cas du Zélo, la rigidité n’est pas parfaite, mais suffisante pour ne pas avoir l’impression d’appuyer sur un caoutchouc.
Afin de simplifier au maximum, j’ai fait le choix de ne pas la rendre réglable. Attention à ne pas se tromper dans les mesures, une erreur de quelques centimètre peut rendre l’engin plus difficile à faire avancer sur de long trajets.
Pour recevoir le pédalier, une douille en aluminium a été insérée et collée dans le bois.
Réalisation du siège
Le siège a été réalisé par le collage de 5 feuilles. La déformation du bois étant relativement importante, chaque feuille a été trempée quelques minutes dans l'eau chaude puis mis en place et serrée sans colle afin d'épouser la forme voulue. 24h plus tard, le serrage de la feuille est recommencé avec la colle.
L'idée est ici d'éviter le problème de gonflement / dégonflement du bois suite au passage dans l'eau.
La découpe finale du siège a été réalisée à la scie sauteuse.
Réalisation des pattes de fixation arrières et des haubans
Les pattes fixations
Durant la phase de conception, les fixations arrières ont pris pas mal de formes. Finalement, c’est avec un lamellé de bois et aluminum qu’elle seront fabriquées. L'aluminium a été privilégié à l'avier pour éviter les problématiques de rouille.
Le métal apporte ici la "rigidité" alors que le bois permet d’assurer l’assemblage par collage avec le reste du cadre. Bon, ça serait à refaire, je pense qu’il serait préférable de mettre qu’une seule couche d’aluminium entre deux de bois, mais plus épaisse pour plus de rigidité.
La particularité de ces fixations, est qu’elle devaient à la fois maintenir la roue (et donc accuser les contraintes mécanique qui en découlent), constituer la pièce de liaison avec les haubans et maintenir le contre couple du moyeux à vitesses intégrées Rohloff.
Les haubans
En suivant le même principe de moulage que pour le cadre, les haubans seront réalisés et collés avec le cadre par l’intermédiaire des fixation de la roue arrière.
Fixation du siège
Le siège est prévu pour être fixé en deux endroits : sur l'extrémité hautes des haubans et au cadre sous l'assise. Le siège participe ainsi à la rigidité du cadre et sera vissé à ce dernier.
La forme du siège n'étant pas la réplique exacte du plan, il faut ruser de petits bouts de carton pour réaliser les "pattes" de fixation sous l'assise.
Ces petites "pattes" doivent être solidement accrochées au cadre. Et cela pour deux raisons : le siège participant à la rigidité, il va recevoir des contraintes à ce niveau et l'une de ces "pattes" va être le support de la "poulie" de renvoie de la chaine.
Ensuite, c'est 8 vis qui vont venir maintenir le tout.
Les premiers tours de roue
Les premiers tours de roues, c'est un peu un moment magique ! Pour rappel, là, il doit s'être écoulé pas loin de 10 mois depuis que l'idée à germée. Et c'est vraiment la première fois qu'il est possible de s’asseoir sur l'engin. Il n'y a encore pas de chaîne, mais c'est déjà possible de se lancer sur 5 - 10m et faire un virage.
Mise en place de la chaîne
En fait, sur ce type de construction, la chaîne est par définition assez longue. Et c'est en fait 3 chaînes de vélo droit qu'il aura fallut abouter les unes aux autres.
Mais ça y est le prototype est prêt à rouler, les câbles de freins et ceux du moyeux de vitesses sont montés. En route, à nous l'ivresse de la vitesse sur les quais du Rhône ...
Enfin c'est aussi le moment de se rendre compte de la rigidité du cadre. Et même si ces premiers kilomètres sont un pur plaisir, il va falloir revoir un peu la copie. Tout ça est bien trop caoutchouc !
Mise en place des renforts latéraux
Les premiers essais ont montré deux choses :
- La flexibilité verticale est plutôt bonne et fait assez bien son travail d'amortisseur.
- Mais la résistance en torsion est bien trop faible. A chaque tour de pédale, ça balance de gauche à droite.
Bref, il faut renforcer. C'est certain que c'est peut-être la géométrie d'ensemble qu'il faudrait revoir et la penser plus en pyramide mais il n'est plus temps de tout refaire.
Fabrication des renforts
Je crois que c'est la pièce qui sera la plus complexe à réaliser dans ce projet. Mais en réutilisant les mules, ça s'est plutôt bien passé.
Les finitions
Le cadre est terminé. L'engin roule bien. Les renforts corrigent les derniers défauts. Il est temps de faire les derniers ponçages et de passer à la finition.
Ce vélo ce destine à voyager. Et donc à pouvoir passer pas mal de temps en extérieur. J'ai donc opté pour un vernis marin afin de bien protéger le bois. Ça lui a donné un aspect très jaune qui me déplaisait au départ, mais on s'y fait.
Le Zélo en vacances
Voici une petite compilation de beaux paysages vus au guidon de la bête.
A ce jour, c'est un peu plus de 4000 km parcourus sur les routes de France et d'Europe en 4 ans et sans vrai gros problème mécanique !
En 2019, pour ses 10 ans, le Zelo à encore fait un long voyage de 1300km de Vienne (Isère) à Bayonne. Le voyage est à suivre par ici :
En 2020, le Zelo reprends encore du service pour un Tour de Bretagne :
Publications associées
Licence
Discussions
Trop chouette!!!!
Merci ;)
super beau travail
Je t'avais suivi sur ton Blog au fur et à mesure de sa construction.
Très bien expliqué et beaucoup de bonnes photos pour comprendre le processus.
Merci. Mais quand je me relis, je me dis qu'il y a encore pas mal de points qui restent peu détaillés. Mais c'est surtout pour poser les idées mises en oeuvre, après, ce n'est pas un pas-à-pas.
ici en Nouvelle-Zélande, j'ai commencé à construire zelo, ont maintenant posé 3 lamelles, tout en plage européenne
Lyn ---- geocachingihug.co.nz
here in new zealand I have started building zelo,have now layered 3 laminations, all in european beach
lyn---- geocachingihug.co.nz
Cycliste depuis toujours, je m’intéresse aujourd'hui à ces bestioles en vue d'en construire une, et je suis tombé ici par hasard... le hasard fait bien les choses!
Magnifique réalisation et belle conception!
Bonjour Zeloko
je suis nouveau sur le forum, et je suis impressionné par ton travail.
j'ai qque petites questions:
vous dessinez sous quel logiciel?
ou avez vous acheté vos équipements mécanique?
quel poids fait il?
encore bravo pour votre travail (j'ai regardé aussi vos autres creations)
Bonjour Arnaud35 et merci !
J'ai modélisé avec Solidworks. Pour ce qui est des pièces mécaniques, c'est un peu partout (Recup, Internet, magasins cycles couchés, ...).
Le vélo fait 25kg.
Bonjour,
Votre travail est vraiment excellent. En plus de l'aspect technique je suis très impressionné par le talent, car votre "Design" est superbe. Félicitations! Il doit être très "jouissif" de conduire ce tricycle.
A quelle vitesse allez-vous sur le plat, avec un effort normal?
Je demeure à Montréal, et c'est plat aux alentours...
Je suis très tenté de vous poser d'autres questions plus en rapport avec mes propres projets...Peux-t-on vous demander des petits conseils?
Dans tous les cas, bravo.
Merci !
C'est vrai que c'est un réel plaisir de rouler avec. Pour ce qui est de la vitesse, c'est ni plus ni moins qu'avec un vélo "classique". La grosse différence, c'est que j'ai beaucoup moins mal au fesses ;)
Exceptionnel !! bravo et merci d'avoir partagé. Peut-être dans quelques années quand je serai un "grand" boiseux :)
Faut pas attendre ;)
Il est superbe.Félicitation. J'ai dans la tête de me construire un trike bientot et j'ai fait une recherche google en arrivant devant l ordi avec mon souper, et j ai trouvé votre wooden trike...
Ben je n'ai rien mangé du tout de mon repas, passionné par cette fabrication de maitre.
Quelle est la garde au sol? et le diametre des roues?
Je suis déja à me demander en quelle essence je pourrais le faire...
encore bravo.
Bonjour artsdoka, à voir ce que tu sais faire, c'est un projet pour toi ;)
Dans mon cas, j'ai pris du hêtre, des roues avant de 20 pouces et arrière de 26 pouces et une garde au sol de 16 cm (c'est bien pour passer les trottoirs).
Au plaisir de voir un nouveau trike en bois !!
Pourquoi Tu n'as pas utilisé le collage avec la résine epoxy et sa fibre de verre ou carbone ???
Quels sont les avantages du collage à la résine époxy par rapport à la colle PU ?
Dans mon cas, je n'ai eu aucun décollement. Je me dis donc que le colle PU a rempli sa fonction. Et est finalement facile d'application.
La fibre de verre Avec l'époxy ça augmente ta résistance de l'ensemble et diminue les section de bois. Une couche de fibre augmente environ 0.8 joules de résistance. Et rend ton ensemble plus résistant aux temps.
Tandis que la PU ne permet pas tout ça mais c'est moins onéreux. Elle plus simple aussi pour la mise en œuvre.
Je voulais juste savoir car comme tu le sais je suis en projet sur mon trike depuis un an. Je viens juste de trouver cette solution ( epoxy) pour diminuer le poids de mon trike. J'y gagne presque 4 à 6 kg ce qui est pas négligeable, du coups il ferait environ 16kg.
J'ai mis du tissu de verre quand même entre les couches au centre du vélo. Pour la résistance, j'ai rien calculé. Et à l'usage, je me rends compte que le bois est peut-être surdimensionné.
16Kg, c'est beau ... j'ai hâte de le voir rouler ;)
Il va falloir attendre un an encore.. Moi j'ai hâté de le lancer en fabrication en plus j'ai tout mais plans de fini. Cette année c'est le prototype pour voir des erreur éventuel!
Bonjour, La question de l'époxy m'était aussi passé par la tête.
L'époxy est une colle structurelle, et la magie est qu'elle se melange aussi au silicone (petite découverte personnelle...) on peut donc ainsi aussi contrôler sa flexibilité. Je vais utiliser l'époxy west system, qui d'après mon expérience de presque 30 annees de laminage avec cette résine 5-1 12 hrs, est la meilleure epoxy sur le marché canadien.
Le fait est que mon trike me servira a ''voyager'' entre mon atelier, et ma maison, qui est un voilier amarré.Donc 5 minutes de vélo, sur terre et 5 minutes de lac. alors le trike devra être amphibie,sans aucune modification entre terre et eau.(je roule direct dans l'eau quoi)et devra supporter aussi le poids du cabot...
Je pense opter pour le laminage de bois et d'aluminium, et bien sur, bois et styrofoam pour les flotteurs.
Sur l'eau,deux roues a aubes intégrées dans les flotteurs arrières .
sur terre , un trike qui traine sa flotte...
J'ai eu a penser beaucoup au systeme d'embrayage parce que je ne voulais pas pédaler pour les roues a aube sur terre et vice versa.
Je dessine avec Corel draw depuis ses débuts, et j'aime bien, pour la modelisation 3D, scetch up de google fait mon affaire, le reste se passe entre mes deux oreilles.
Photos et esquisses suivrons bientot, sur mon site web.
cher Monsieur
Il est beau design, mais je dois beaucoup quistions:
1: Le bois de la plage vous achetez d'marché ou faire ce 2mm d'épaisseur et si vous pouvez vous envoyer au revoir à moi la vue de wip.
2: pour le train avant, il est deux anneaux et pipe en bois pouvez-vous nous informer de l'endroit où vous achetez.
ces quistion le principal jusqu'à maintenant.
Merci monsieur.
Bonjour smusaibah,
Tout d'abord, merci !
Je ne comprends pas cette question. Je pense que la traduction n'a pas donné ce que vous vouliez dire.
Je n'ai pas acheté les tubes de bois, je l'ai fabriqué. Par contre, j'ai acheté les cuvettes en aluminium. Mais ce sont des cuvettes standards de jeu de direction de VTT.
Helo monsieur Je étais demander d'où vous achetez le 2mm de bois merci
Ok. J'ai acheté le bois de 2mm chez un fournisseur de placage. Dans mon cas Rhône Placages.
Bonjour zéloko, je viens de trouver un lot de placage d'acajou enterré sous des années de retailles de bois.(L'ancien occupant du batiment construisait des bateaux) alors j'ai acheté le tout pour une pinotte, le messieur trop content que je le débarrasse de tout ca.Donc,par un très heureux hazard mon vél'eau sera en placage d'acajou.Mais vu son role amphibie, je ne peux aller avec de belles lignes courbes et stylisées du zélo. je dois adapter pour le flotteur et la propulsion dans l eau.As tu envisagé pour le zélo un entrainement direct? je suis a fouiller pour voir les possibilités. merci bye.
Non, je n'avais pas envisagé d'autre forme d'entrainement que celui là.
Le côté amphibie ne t'interdit pas forcément de te faire plaisir dans les formes, non ?
Hum!...
Foin des voitures volantes et des avions hypersoniques ou des trains à lévitation magnétique ! Si c'était ça le véritable véhicule du XXI° siècle ?
this is a wonderful project, I´m starting on woodworking and would love to try something like this. did you share the 3d model somewhere?
after all this time is it still working properly? anything you would change (more reinforcements needed or so?)
thanks for sharing your work
totilde, sorry but there's no 3D model. My plan was lost during a computer crash few years ago.
Yes, the trike still working properly today. if I had to redo one, I think I'll try to make it lighter.
Bonjour zeloko ! Merci pour ce partage ! Je suis moi-même en réflexion sur un projet de HighRacer et souhaiterai utiliser la même technique que toi pour le siège. Ou peut-on trouver la mousse polyuréthane ? Tu as utilisé un produit bi-composant ? avais-tu envisagé autre chose, comme un mélange colle/plâtre pour adapter le temps de séchage au besoin ?
Salut Nicoal, c'est la mousse qu'on trouve en bombe dans les grandes surfaces de bricolage.
Sachant qu'il faut avoir le bac en position mi-verticale, un autre produit trop liquide me semble pas facile à utiliser.
Merci pour ce retour rapide ! Ok je vois bien de quoi il s'agit.
Donc tu as fais un bac avec les angles du siège, remplit de mousse à la bombe (une idée de combien ?) mis une feuille plastique, et tu t'es assis dedans le temps que ça sèche. C'est ça ?
Et les bloc blancs qu'on voit sur la photo, c'est pour limiter ton enfoncement dans le bac ?
Oui, c'est ça.
2 ou 3 je crois
C'est ça. Il s'agit de blocs en polystyrène
C'est super ! Merci beaucoup pour ton aide ! :)
Je sais pas quand j'aurai le temps de passer à l'action - j'espère avant la fin de l'été - mais quand ce sera fait je posterai des photos !
Incroyable réalisation c'est du Design d'Art ! Félicitations !!!
Merci Nesty ;)
Bonjour Zeloko,
félicitations pour ce beau travail.. ça va bien faire 10 fois que je reviens le contempler.. je crois que je vais finir par passer à l'acte, arreter de bosser 3 mois et tenter de produire mon modèle! Aussi si tu as des conseils je suis hautement preneur:
Au plaisir
atompol, réponse tardive, mais réponse :)
Pas de déformation. Mais peut-être aurait-il pu être fait en frêne.
15 couches de 2mm.
J'ai acheté tout un train avant de trike de la marque Performer et je n'ai gardé que les pivots.
(500 euros le train avant quand même, de mémoire)
Je chercherais à se que la structure fasse plus une pyramide. Le cadre est un peu trop souple en torsion.
Il est super pour le confort de soutient. Mais il est pas top pour la respiration du dos. Beaucoup de transpiration dans le dos qui n'est pas refroidi.
Je fais 1m82.
Haha, le plus simple est qu'elle ne soit pas réglable :)
Un pas à pas tellement long que je n'ai encore pas tout fini de le lire. Un sacré boulot en tout cas.
Pour la photo "dans l'Yonne", c'est le long du canal de Bourgogne, du canal du Centre ou ailleurs ?
Je sais plus, c'était y a 10 ans ;)
Quoiqu'il en soit, se balader le long des différents canaux de Bourgogne est agréable. J'en ai de bons souvenirs
Bonjour Boris. Ça m'a donné super envie. Donc, je vais me lancer.
Question principale pour moi : pourrais tu évaluer les dimensions du cadre pour une bestiole de 1,85 mètres ?
Ensuite, le Zelo peut il dans de bonnes conditions rallier la Méditerranée via la voie sur berge le long du Rhône ? C'est un truc que je voulais faire en Roller (c'est mon sport ) mais le revêtement peu après Vienne devient impraticable pour ce moyen de locomotion.
Cool !!!
Pas trop. Pour infos, je fais 1m82.
J'espère bien, c'est ce que je vais faire .. héhé. Mais je l'ai déjà fait et c'est certain que les vois sont pas toujours parfaites. Avec sous sans Zelo.
La difficulté du tricycle sur certaine voies, c'est quand il n'y a qu'une trace de roue.
Boris Beaulant Merci Boris.
Bah, j'avoue qu'en faire un à blanc, ça me fait un peu ièch
Bon si tu fais 1,82 m, je vais reproduire quasiment les dimensions du tien ! Aller, 3 cm de plus pour faire mon malin
Je comprends pour le proto :) Mais il est important de pas bosser pour rien non plus !
Prévois un peu plus long sur la bôme. La mienne est un peu courte. Mes jambes ne se déplient pas assez. Ce qui provoque une fatigue des genoux plus rapide.
Boris Beaulant
Et le pantin que j'ai utilisé, c'est celui là. Tu peux l'étirer à ta taille, il gardera les proportions.
Boris Beaulant Merci Boris.
Je suis en train de me demander si je ne vais pas me taper un délire et adapter ton zélo pour le mettre sur l'eau
Haha, j'ai rencontré un gars qui s'est fait un vélo-canoé en bois. Et qui parcours les routes France avec :)
Boris Beaulant Les routes ? J'imaginais un pédalo léger ou un aqua-zélo avec des avirons articulés (en deux parties, de manière à ramer dans le sens de l'avancée)
Ton style de cadre pourrait convenir en inversant ( deux flotteurs sous le siège et un seul a l'avant. Je pense qu'il y a un truc à faire.
"Tu m'as écrit ceci".
"La poutre principale fait 30mm d'épaisseur avec 15 couches de 2mm de placage de hêtre. Au niveau des pivots avant, les 30mm, se divisent en deux, mais chaque morceau se trouve augmenté de quelques couches. Ce qui fait 2 parties de 20mm chacune (10 couches)."
Si j'ai bien compris, je te joints un schéma de la poutre dans le sens de la longueur première image.
Les traits rouge et bleu il représente les pièces de bois dans le sens de la longueur.
Les traits noir et vert/jaune il représente la pièce qui rejoigne les roues.
Sur le deuxième schéma j'ai gardé les mêmes couleurs, mais dans l'autre sens et le pointiller bleu représente le la séparation pour placé l'entretoise de l'axe de rotation du pivot de la roue.
Peux-tu ma dire si au vue des deux schémas, j'ai compris l'idée.
Pour la largeur de la poutre on est imposé par l'axe du moyeu de pédalier et l'axe de la roue arrière, mais tu as laissé une épaisseur de combien entre le passage de la roue et l'extérieur.
Je pense modifier une partie de la structure mais il faut que je fasse l'étude de faisabilité.
Peux-tu me donné t'on avis: à la hauteur de la fibre neutre de la poutre longitudinale placé en sandwich un tube en aluminium soit rond soit de préférence carré collé dans les lamelles de bois ce tube serait préformé et ne se verrait pas il pourrait partir de la croix et rejoindre la roue arrière à la hauteur de la séparation des deux branches de la fourche.
Ce tube aurait deux fonctions la première rigidifier la structure, dans le sens bas en haut, la seconde pouvoir placer à l'intérieur tuyau et câble électrique de divers alimentation.
Il aurait éventuellement une troisième fonction de coffrage, il pourrait aidée à la mise en place des lamelles après chaque collage (il ne supprime pas le moule au contraire).
Voici le relevée que j'ai fait pour la fabrication du moule, la première valeur est la valeur des X, la deuxième valeur est la valeur des Y.
Le point "0" se trouve à l'axe de la roue arrière, la ligne de référence se trouve arbitrairement à 29 cm de façon à avoir suffisamment de matière de coffrage pour placé les nombreux serre-joints.
(0;29 – 10;33 – 20;36 – 25;36,5 – 30;36 – 35;34,7 – 40;33 – 50;28,3 – 60;23,5 – 70;19,5 – 75;18,5 – 80;17,5 – 85;18 – 90;18,5 – 95;20 – 100;22 – 110;25,5 – 120;29 – 130;32,5 – 140;36 – 150;39,5 – 160;~42).
A partir de la valeur des X de 100 jusqu'à 180 vous devriez avoir une ligne droite.
Je pourrais faire le même relevé ci Boris pouvait me fournir le dessin du Zélo sans le siège, comme cela il pourrait servir à tout le monde.
Boris j'aimerais connaitre le nombre de pli des deux poutres de triangulation que tu as mis ses poutres parte de la roue arrière et vont rejoindre la poutre en T au environ des roues avant.
Jean-Gilles.
C'est bien ça.
Voici en image une photo de la partie qui se dédouble pour tenir les pivots avants :
8 couches primaires en bas et 7 en haut. Donc 2 nouvelles en bas et 3 en haut.
Je ne suis pas certain de comprendre la question ...
Je vois pas ce que tu vas gagner. La flexion du lamellé collé sous une pression vertical est ce qui était recherché pour "amortir". Et je pense que créer une discontinuité dans le bois ne le rendra pas plus rigide.
A part le câble du dérailleur, il n'y a rien faire passer jusqu'à l'arrière.
Le "soucis " de rigidité est dans la torsion, pas la flexion.
Je n'ai plus le plan d'origine. Tout ce qui me reste est ici. Par contre, j'ai encore le moule. C'est peut-être là que je pourrais essayer de faire des relevés. Faut que je prenne le temps de le sortir de là où il est :)
Je te conseille vraiment de ne pas suivre ma géométrie. Je pense que le zelo #2 doit être repensé. Ces barres de renfort, je les ait ajouté à la fin sans pouvoir faire autrement. Elle font une part du boulot, mais pas assez. Il faudrait vraiment trouver à rendre la géométrie beaucoup plus pyramidale. En faisant en sorte que des renforts partent des pivots jusqu'à l'arrière du dossier, par exemple.
Sinon, il y a 9 plis.
Bonjour Boris.
Merci, apparemment j'ai bien analysé les photos et le dessin de la poutre longitudinale, sauf que je n'avais pas vue que plusieurs plaques de bois partais du changement de direction et que tous les trais noir sur le schéma n'ont pas lieu d'être.
Pour la deuxième réponse, le moyeu de la roue arrière fait 12 cm. De chaque côté il y a le support qui attache la roue qui est lui-même attaché à deux bras qui tienne les deux supports (sandwich plaques de frêne plaque d'aluminium).
C'est cette largeur que je te demandais.
Troisième réponse, comme la poutre pose beaucoup plus de désordre qu'il n'y aura d'avantage je laisse tomber.
Pour le passage des câbles ou des fluides j'en voie beaucoup plus un câble de dérailleur certes, un câble de frein, une alimentation électrique pour la lumière et pour éventuellement un moteur pour les personnes désireuse d'avoir une assistance électrique (en montagne cela peut devenir indispensable, j'ai d'ailleurs écrit à FD24 sans réponse à leur actuel pour ce sujet).
Quatrième réponse, pour la reprise de cote ce serait super mais prend-t' on temps, puisque le moule est symétrique tu ne prends qu'un seul côté, il faudrait que tu me donne la largeur de la poutre à la hauteur du croisement, je ferais le dessin des deux coté.
Cinquième réponse, je pense que j'ai compris le problème de la pyramide, le renfort de contreventement doit démarrer à la hauteur de la roue avant comme tu l'as fait ensuite sous le siège être collé et insérer dans la poutre puis ressortir en suivant le dos du siège qui lui-même sera attaché dessus au endroit du bombé.
Cette pièce de bois pourra être reprise par la pièce de renfort d'origine qui se fixe sur la fourche arrière.
Ce qui soulève un autre problème.
Pour le siège sur t'on plan tu préconise un angle de 40° j'ai vue sur internet sur les tricycles de la marque ICE propose un siège d'un angle de 25° qu'en pensez-vous.
Je te remercie de prendre du temps et de toutes les informations que tu me donne.
Jean-Gilles.
Oui, là c'est l'écartement classique d'une roue arrière de vélo qu'il faut prendre.
Pas de frein sur la roue arrière, ça ne sert à rien sur un trike. Il n'y a pas assez de poids dessus et l'adhérence ne serait pas bonne. Tu aurais toutes les chances de partir de le décors. Les modèle qui ont un frein à l'arrière ne sert que de frein de parking avec une poignée qui se verrouille.
Pour le câble de l'éclairage, ça suppose une dynamo à l'avant alors :) Ce qui existe, mais est assez cher aussi en opposition à un jeu de piles ...
Pour le siège, le plan n'est pas forcément fidèle à la réalité, puisque c'est une fois le siège moulé que je l'ai posé dur le cadre.
De ce que je peux mesurer sur le zelo réel, le dossier est plutôt pour sa partie basse du dos à 30°.
Boris Beaulant
Bonjour Boris.
Je t'ai écrit et tu m'as répondu ceci dans nos derniers courriels.
Tu as laissé une épaisseur de combien entre le passage de la roue et l'extérieur.
Je ne suis pas certain de comprendre la question ...
Je me permets de t'envoyer un petit croquis pour ne pas avoir d'erreur.
Je préconise que les lettres identique qui représente les cotes on les même valeurs sauf si cela est effectivement différente.
Pourrais-tu avoir la possibilité de pouvoir les relever.
Je t'en remercie.
Ci-joint le croquis.
Jean-Gilles.
A = 50mm
B = C = 100mm
Largeur au pédalier = 83mm
Mais concrètement, il ne faut absolument pas t'empêcher de repenser la géométrie du cadre de ce vélo. Je ne cesse de dire qu'en l'état, il a un "problème" en torsion (entre roues arrière et avant que les renforts ne corrige pas assez) et c'est toute la géométrie qui devrait être pensée autrement. Plus un pyramide. Augmenter ou réduire les épaisseur n'aurait que peu d'impact là dessus.
Donc, je ne fais pas du blocage d'information, je n'ai juste pas que ça à faire ... (en fait ta remarque m'a bien agacée et m'a fait réfléchir avant de te répondre ...)
Maintenant, on est vraiment pas loin l'un de l'autre, alors si tu veux venir voir le Zélo pour y mesurer tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème.
Splendide...Magnifique :-)
Il y a longtemps que je lorgne sur ce zélo. Une merveille !
J'essaie de comprendre la réalisation pour voir si je serais capable d'en réaliser un.
Je me pose des questions sur la conception et même des trucs bêtes m'échappent.
Tu parlais de rigidité et et même d'usure de pneus à l'avant (je ne sais pas si c'est lié).
Est-ce qu'un tricycle avec les deux roues à l'arrière ne règleraient pas le problème ? Tu n'aurais plus de problème de géométrie différentielle qui expliquerait l'usure et j'ai tendance à penser qu'il y a plus de poids à l'arrière et donc d'efforts, avec un essieu au lieu d'une roue ça me semblerait plus rigide.
Après je n'ai jamais fait de vélo couché et je me pose aussi la question de la fatigue. Dans ton plan, tu mets 40° d'inclinaison pour l'assise, est-ce arbitraire ou bien ça suit une "norme" ?
Non, il n'y a pas de lien. L'usure des pneus est due à un problème de géométrie des pivots (correction de Ackermann imparfaite). La rotation des roues ne laisse pas chacune suivre correctement sont rayon "parfait". Ce qui fait que l'une des deux "glisse" et donc s'use à chaque virage. Sans compter que les roues avant sont les roues freinées, donc vont s'user plus vite.
Ca règle ce problème d'une correction de Ackermann imparfaite. Mais en apporte d'autre. Nécessité d'un différentiel pour la propulsion. Et pour en avoir essayé des comme ça. Ils sont souvent plus long sur leur rayon de braquage (roue avant après le pédalier) et le pilote à l'arrière fait basculer le vélo dans les côtes raides. Aussi parce que le pilote est plus haut, parce que plus au dessus des roues arrières.
Dans le tricycle tadpole comme le mien, il n'y a quasiment pas de poids à l'arrière. D'ailleurs, ça patine vite avec quelques gravier en une petite côte.
C'est une mesure que j'avais faite en moyennant ce que j'avais vu dans le commerce. Et Ca me semblait pas mal pour avoir le regard vers l'horizon.
merci de ta réponse, ça me permet de mieux poser ma reflexion.
Oui, j'avais bien compris le problème, d'où mon idée de ne passer qu'à une roue à l'avant.
Est-ce qu'à ta connaissance il existe des systèmes, sans être trop complexes ou trop onéreux, qui puisse corriger ce système ?
Dans le thread sur le forum des passionnés de vélos couchés, tu mentionnais la possibilité d'avoir un système de freinage à l'arrière. Je vois que c'est une idée que tu n'as finalement pas repris. Est-ce parce que le système actuel te suffit ou bien parce que c'est trop complexe à mettre en oeuvre ?
Ok, je vois. On va oublier la possibilité d'avoir un lest à l'avant, j'avais compris que tu souhaitais alléger le vélo.
Est-ce qu'en avançant le centre de gravité à l'avant (en reculant un peu les roues à l'arrière quitte à avoir un rangement derrière le dos) ça pourrait régler le problème ?
Ok, c'est tout l'inverse de ce que j'imaginais en fait.
Un système réglable (en découpant l'assise en deux/trois parties, les parties du bas fixes et le haut du dos "inclinable"), ça peut s'envisager ? Est-ce qu'il y a des situations où cet angle t'as paru trop grand/faible dans certaines situations ?
J'ai deux (enfin beaucoup plus en fait) autres questions :
Merci en tout cas pour toutes tes réponses !
Oui, il faut juste respecter la géométrie d'Ackermann. Mais pour ça c'est à toi de fabriquer tes propres pivots en fonction de la taille te ton cadre. Chose que je n'ai pas faite. J'ai pris des pivots tout fait sur un vélo du commerce d'entrée de gamme.
Sur un tadpole, le frein à l'arrière est inutile et même dangereux. Au pire il peux servir ce frein de parking avec une poignée spéciale. Mais un élastique fait très bien l'affaire sur les freins avants :)
Il n'y a pas de poids sur la roue arrière. Si elle était freinée, elle bloquerait rapidement. Et à toi le tête à queue.
En Delta, la contrainte, c'est la taille du cycliste :) Plus il prend de place entre la roue avant et arrières, plus le rayon de braquage est grand. Et à 8m de rayon, ça commence à être chiant en situation réelle.
Oui, ICE le fait sur ces modèles de série.
Sur le zélo, le dossier participe à la rigidité du cadre. Impossible dans ces circonstance de le rendre réglable.
Je suis pas mécontent de l'angle. Après, il y a longtemps que je suis monté sur un autre modèle :)
Oui, le rétro, c'est bien. Plus facile que de tourner la tête dans cette position.
Dans l'idéal une pyramide à base triangulaire où chaque point de la base est une roue et le sommet est le haut du dossier. Après, faut trouver comment loger un siège là dedans, mais c'est à mon sens la géométrie minimale qui serait indéformable.
Ok, je vois mieux. Effectivement pas facile de loger un siège ou alors il faut agrandir l'essieu avant mais tu perds en compacité. Autant presque partir sur un quadricycle dans ce cas (idée qui me tente aussi, même si le poids me fait peur).
Mais plus j'y pense plus je me dis que la torsion n'est peut-être pas si mal que ça en fait, ça te permet d'avoir une certaine agilité et ça joue aussi le rôle d'amortisseur non ?
Ok, l'idée était de plus séparer le cadre du dossier. Est-ce qu'une essence autre aurait un meilleur effet sur la rigidité du cadre ? (frêne ?)
Ok, merci. Ca enlève un problème technique dans ce cas, ce n'est pas plus mal !
Je te remercie pour toutes tes réponses, il faut que le projet mature encore de mon coté, j'ai peur de ne pas avoir assez de compétence sur la partie roulante pour l'instant.
Très impresionné par la qualité de ton travail et le talent de conception! tu as vu juste en plus, pour un vélo couché c'est le cadre qui coute le plus cher!
Si j'avais le temps j’essaierai de refaire ce que tu as fait mais les projets sont infinis...
Apres 10 ans, quel est ton retour au niveau confort, fiabilité? Merci encore de ton partage.